Yo también tengo el centrador y aparaguador de Rose, y no, el aparaguador no me sobra, pero cada uno en primer lugar sabe lo que hace, y en segundo lugar no seré yo quien te diga ( ni a ti ni a nadie) como hacer las cosas. Yo se lo que hago y como, después cada uno ya es mayorcito para saber lo que hace. Eso sí, yo no usaría ese cacharro de 5€ de AliExpress, bueno, de hecho ninguna herramienta de Ali.
No puedo estar más en desacuerdo. Si, está claro que con un palo y unos alicates puedes montar unas ruedas, y también está claro que estarán mal montadas. Puede ser que te dé igual, claro, pero este hilo con más de 1.700 páginas no se ha escrito para montar malas ruedas, sino para montar buenas ruedas. Perdona también mi perogrullada, pero me parece muy osado decir que una buena herramienta es para que el profesional gane más dinero. En absoluto. Una buena herramienta sirve para hacer bien las cosas. Uno de los factores que define de manera absolutamente fundamental es la precisión a la hora de montar una rueda. No, no me refiero a la exactitud del centrado y que haya que hacerlo con relojes comparadores. De hecho yo, ya lo saben muchos por aquí, no soy amigo de montar ruedas con relojes comparadores a no ser que sean ruedas para usar en pista. Me refiero a la precisión a la hora de actuar sobre las cabecillas y sobre todo equilibrar las tensiones de los radios. No hay color en el resultado en función de la calidad de la herramienta, algo que cualquiera que se dedique a montar ruedas, sea por afición o por profesión, ha notado a poco sofisticadas que hayan sido las ruedas que ha montado. Un buen centrador es rígido, permite realizar tensado del radio (no el apriete de la cabecilla) en incrementos pequeños sin que la fuerza se pierda en deformaciones que provocan tensiones residuales y la posición relativa de sus componentes no varía durante el trabajo sobre la rueda. Claro, si montas ruedas sobredimensionadas, que es muy habitual, tipo 32 radios Competition y aros pesados, pues quizás te dé igual porque aguantarán. Pero estarán mal montadas, aunque aguanten. O si aguantan, claro. Pero de nuevo, no hemos creado un hilo como este para eso. Y no, de nuevo, por enésima vez, no es lo mismo aparaguar en el centrador que hacerlo con el aparaguador. Básicamente porque el centrador no está pensado para ello y hay tantas cosas en él que no están calibradas para ello, que paso de volver a escribirlo, que todo el mundo por aquí ya se lo sabe. ¡Ah1 Y por cierto, el buje tampoco está pensado para se aparaguado en el centrador, y por eso tampoco sus caras tienen porqué estar bien encaradas. De nuevo, quizás a tí no te importe rodar con una rueda mal aparaguada, cosa que me parece bien, pero no hemos creado un hilo de 1.700 páginas para aparaguar mal las ruedas. Es diferente que a ti te sirva o que esté bien hecho así. Por cierto, a parte de que un aparaguador cuesta poco dinero, es bastante fácil hacerse uno en casa con materiales básicos, de modo que el coste de la herramienta no debe ser el motivo para no usarla, igual que hay buenos centradores a un precio razonable. Unas buenas herramientas y una buena técnica de montaje de ruedas te permiten montar cualquier rueda con cualquier material. Y eso es lo que queremos aprender a hacer en este hilo. Por eso no despreciamos el uso de una buena herramienta. Eso no quiere decir que los "trucos" para hacer las cosas de otra manera, como los del compañero @Daserxt67 no sean bienvenidos, por qué no, pero sabiendo lo que es. Por cierto @Daserxt67, si usaras algo en las cabecillas y roscas que te permita moverlas con facilidad, algoo que de nuevo aumenta la precisión en el montaje, seguro que no necesitarías alicates para sujetar los radios. Yo uso una pasta de montaje muy concreta (NASP) que me va bien, pero hay quien usa aceite de linaza u otros productos. Pero con el tratamiento adecuado y un guante de goma para no hacerte daño basta la mano para sujetar los radios y se puede mover la cabecilla sin esfuerzo y actuando sobre ella con total precisión.
Son pruebas que hago... Es cinta de carrocero. Pero bueno, que soy de pensar, que los radios, con 4 pedradas, se acaban marcando más si cabe Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
Lo de la pasta de montaje, hace que no se retuerza el radio dándole tensión? Me lo apunto Enviado desde mi 21061119DG mediante Tapatalk
Hace que se retuerza menos porque la cabecilla tiene menos resistencia en la rosca para girar y arrastra menos el radio. También cubro la cabecilla por fuera para que gire bien contra el aro. Además, la pasta asila los materiales y gracias a eso ayuda al mantenimiento posterior mucho tiempo después de haber montado las ruedas.
Sí. Ya veo que le das mucha importancia a la categorización. Una herramienta de 1.700 euros, un hilo de 1.700 páginas... Pero el caso es que una buena llave no aprieta mejor que una mala, ni un hilo de 1.700 páginas es necesariamente más útil que uno de 170. Lo que sí permite una buena herramienta es trabajar más rápido y, sobre todo, dura más. Pero oye. Como ya se ha dicho, ya somos mayorcitos y es bueno que la gente lea diferentes puntos de vista para tomar la decisión más adecuada a su necesidad, que puede ser comprar heramienta de un nivel u otro, o llevar la rueda a un profesional. A fin de cuentas, oye, para comprar herramienta buena/cara siempre hay tiempo. Hasta entonces se puede experimentar por poco dinero... y aprender a distinguir por uno mismo cuándo una rueda está bien montada y cuándo no. Yo también le doy grasa a la rosca de las cabecillas, por cierto (grasa normal, en principio; de buena calidad, eso sí, que tampoco cuesta mucho). Es buena práctica. Es sólo mi experiencia por si a alguien le puede servir. Si el emperador va desnudo o no es cosa suya.
Y tú a enrollarte. ¿Seguimos hablando del asunto del hilo? ¿Quién ha hablado de una herramienta de 1.700€?
O bien la cera para cadenas Squirt Lube. Si fueras más asiduo al hilo verías que son el pan nuestro de cada día.
A ver, no perdamos las formas, creo que aquí estamos para aprender, en primer lugar, y después para contar nuestras experiencias con distintos materiales, que los hay y muchos, no para pelearnos o a la primera de cambio dar respuestas sin sentido. Evidentemente nadie ha dado ningún precio de ningún centrador, aquí de lo que se trata es de hacer buenas ruedas y hacerlas lo mejor posible. Porqué? Pues porque para ruedas mediocres ya la puedes conseguir en la tienda, no? Una cosa es que simplemente muevas cabecillas para recentrar una rueda, para eso, como se suele decir, con una brida sujeta al cuadro y poco más ya es suficiente, no lo deseable, pero si suficiente. Pero de lo que se trata es de montar una rueda desde cero, y una rueda afinada, eso quiere decir que buscamos un aro lo más ligero posible dentro de los parámetros necesarios, 32, 28, 24 radios, e incluso menos, radios ligeros, cabecillas igual, ver si esas cabecillas llevan arandelas, todo es un proceso milimétrico y ahí no podemos montar una rueda en el basculante de la bici y pensar que con dos bridas vamos a hacer un buen trabajo. Yo no soy un experto, pero el buen material me ayuda a hacer bien las cosas desde el principio y saber que voy a tener un buen resultado. Desde luego yo como poco no respondería con un " Si, venga". Vuelvo a repetir se trata de aprender y de corregir posibles errores, que todos los tenemos. Y haya paz, que nadie está atacando a nadie.
Lo primero, no creo que nadie pueda decir que he perdido las formas. Lo segundo, respondía a una pregunta concreta de alguien que me acusaba de enrollarme. Me ha parecido que lo mejor era algo escueto y en sentido positivo (o sea, de que sí, seguimos). Por lo demás, simplemente he expuesto mi opinión y experiencia de buena fe. Con intención de ayudar. Si nadie lo encuentra útil no pasa nada. No gano ni pierdo nada. También tengo claro que vuestra aportación es muy de agradecer. Yo me he basado/beneficiado de ella. No he aterrizado aquí, sin más, para echar por tiera nada. El hilo ya lo tenía muy escrutado de hace tiempo. Lo que pasa es que, cuando he llevado estas cosas a la práctica, he sacado mis propias conclusiones y me ha parecido que podrían servir a alguien (a mí me hubiera servido; muchas veces escribo las cosas que me habría gustado leer a mí antes de acometer alguna tarea desconocida). No tengo mucho más que decir.
Pedido!! Hará buena compañía a mi llave de radios del decathlon Enviado desde mi REA-NX9 mediante Tapatalk
Tengo el mismo. Lo compré para llevarme de vacaciones por si descentro un radio. De momento no he tenido necesidad de usarlo. Para casa tengo centrador y aparaguador, creo que es lo suyo.
Por si alguien quiere un centrador barato y/o portable, no es la panacea pero esta por encima en calidad de los baratos de gama baja: https://a.aliexpress.com/_Ew3suoV
Buenos días, Estoy revisando el hilo, y a la vez voy a montar un aro de carbono que me ha llegado. Es para la rueda delantera. La tensión límite del aro, es de 130 kg, pero me he dado cuenta mirando videos, sobre todo de los de parktool, que nunca se llega a esa tensión (siempre es entorno a un 30% menos), es más, al ser aro simétrico, para el lado del disco, recomiendan dar mayor tensión que el lado donde va sin disco. Había pensado empezar con una tensión de 70-80kgf en el lado del disco y unos 40-50kgf en el lado contrario. Como lo veis? Voy mal desencaminado? Saludos y gracias!
Esa tensión que dices es insuficiente. Como mínimo el lado de menor tensión debe quedarte como mínimo a 60kgf. Y la variación de 40-50kgf a mi también me parece excesiva, yo equilibraría más las tensiones entre los radios. Vamos a ver, te contesto por partes: - La tensión límite de un aro de carbono rara vez es inferior a 250-300kgf. Otra cosa es lo que el fabricante ponga en la ficha por el motivo que sea. Y en cualquier caso eso no es muy relevante, porque el límite es superior a una tensión razonable de trabajo. - La tensión del lado de mayor tensión se suele llevar a 120-125kgf. Esto es una generalización porque depende de otros factores, como la capacidad de elongación del radio bajo carga, pero por lo general con los radios habituales esa es una referencia razonable. Es cierto que un aro de carbono suficientemente rígido se puede montar a menos tensión, pero para eso tienes que estar seguro de que el aro es suficientemente rígido, tener cierta experiencia montando ruedas y asegurarte de que el lado de menor tensión quedará a una tensión suficiente. Yo creo que no tiene ninguna ventaja dejar los radios a menor tensión si el proceso de montaje es bueno. - No es que se recomiende dejar un lado a mayor tensión que el otro. Sencillamente, al lado de mayor tensión le das la tensión objetivo a la que quieras llegar, y el de menor tensión te deberá quedar a la tensión necesaria para que la rueda quede bien aparaguada, es decir, para que el aro quede centrado entre las puntas del buje. Si lo haces así, da igual que el aro sea simétrico o no a la hora de dar tensión, aunque obviamente no a la hora de radiar la rueda. - De este modo, radias la rueda, le das tensión base, la centras horizonal y verticalmente y subes la tensión en los dos lados progesivamente hasta que el lado del disco en este caso llegue a 120kgf. Compruebas el aparaguado, lo corriges, y el lado no disco habrá quedado a la tensión a la que deba quedar.
Ok LyN Suiza! El aro de carbono pone explícitamente que la tensión máxima de los radios debe ser 135kgf. Así que seguiré tú recomendación de dejar los radios aun valor cercano a los 120kgf. Los radios son dt swiss redondos con 2.0-1.6-2.0. La rueda que me ha servido de ejemplo, es la trasera donde el lado del cassette esta a unos 80-90kgf y el del disco a unos 50-60kgf y me había guiado por esa referencia de tensión. Los aros son bastante rígidos y viendo videos del doctorwheels, veo que más o menos tensa a esas tensiones, pero las subiré en la delantera hasta los 100.-120 que tú me indicas. De tensiometro tengo el de parktool con la tabla escalada, no se sí eso es fiable del todo... Gracias. Saludos.
