Hola Tengo unas ruedas de 26" (escriví hace un tiempo, en esta página mismo). Estaba por poner unas dartmoor de 28mm de ancho interno pero no hay stock. Las quería porque son de 537mm de diámetro interno igual que mis aros Dt 1550 carbono. He encontrado alguna Dt swiss de 25-30mm que dan 537 o 538mm así que debería poder usar mis radios y cambiar de llanta "sin desmontar todo", radio a radio. Las Dt salen algo caras para una bici de 26" que ya nadie quiere valorar. He encontrado estos aros de 30mm internos y precio razonable, pero ya son de 539mm. https://mach1.fr/en/products/trucky-30?variant=46783597183309 Puedo usar los mismos radios? Si encuentro algún otro aros pongamos de 532mm es fácil calcular que radios necesitaría? Estas son de 38mm pero aquí ya entramos en un terreno que creo que para mi bici de AM/Enduro no aporta mucho. Entre neumáticos y aros sube mucho de peso en el peor sitio y aparte me obliga a ir con neumáticos muy anchos (o quizás con 2.3 ya me baste, no se). Quisiera poder poner una Magic Mary en 2.6 delante para ganar algo de altura y ángulo. Quizás con lo gruesas que son ya podría ir con mis llantas de 21mm. Total soy un paquete y peso poco más de 70kg.
A ver, que aquí hay mucha tela que cortar... Nadie te puede asegurar si cambiando el ERD del aro los radios te servirían o no. ¡Ni siquiera sin cambiarlo! Y si alguien te lo asegura, sencillamente te miente. La única manera de cambiar un aro con una mínima seguridad consiste en sacar un radio de cada lado de la rueda, medirlo, calcular los radios que necesitas para el aro nuevo y ver si los que tienes te sirven. ¿Porqué? Porque incluso muchas ruedas montadas de fábrica vienen con radios de longitud incorrecta. De modo que eso es lo que yo haría. Si, es relativamente fácil calcular los radios que necesitarías si tienes o puedes medir las dimensiones necesarias del buje y tienes un ERD fiable del aro. Hay multitud de calculadoras, como la de DT Swiss, por ejemplo. Solo hay que saber usarlas, y si no te aclaras, pregunta por aquí y seguro que te ayudamos a aclararte. Respecto del ancho interno del aro, lo básico es lo siguiente: la relación entre el ancho interno del aro y el balón del neumático marcará la presión a la que tienes que hinchar el neumático para que funcione correctamente, es decir, que no flanee dando inseguridad y que amortigüe lo suficiente sin dar llantazos. Si el aro es muy estrecho, para que no flanee tendrás que hinchar mucho el neumático, con lo que amortiguará tan poco que no te valdrá la pena llevar un balón excesivo. Y si es demasiado ancho acabarás dando llantazos. De modo que la relación entre ambos anchos es importante para que la cosa tenga sentido. La relación ideal entre ambos es de un ancho interno del 60% del balón del neumático. Un 10% por encima o por debajo es muy acpetable. De este modo, un ancho interno de 21mm debería idealmente ir montado con neumáticos entre 22 y 30mm. De hecho, es un ancho interno que actualmente se usa mucho en carretera. Si quieres montar neumáticos de 2,6", eso son 66mm de balón, por lo que el ancho interno que tiene sentido es entre 33 y 46mm. Es decir, sobre 40mm internos. Si montas 2,6" en 30mm simplemente llevarás peso de más (y quizás alguna ayuda placebo) pero no ganarás nada frente a neumáticos de 60mm o menos. Yo creo que 30mm son ideales para 2,25 o 2,30 como mucho. Habrá mil personas que te dirán que han llevado 2, 60" con aros de 21mm y que iban perfecto. Desde luego, no van a explotar, pero no tiene ningún sentido real...
Ok Mis radios los tengo bien medidos porque tube que radiar de nuevo la llanta trasera y los delanteros son iguales en un lado y un milímetro menos en el otro. De todas formas ahora llevo una minon 2.5 exo st delante y la puedo llevar bien (para mi peso y nivel) en 1kg, no se retuerce pero menos seguro que se lleva algún pequeño llantazo y son de carbono bueno. Con la de 2.6 la intención sobretodo no es bajar presión sino subir un poco el morro de la bici que es una Orange de 140mm y esta diseñada para ir con hasta 160mm delante. Si gano ni que sean 5mm reales y mantengo ese 1kg de presión, la verdad por 50e (que no es poco) yo creo que el Màgic Mary 2.6 super soft me puede ir genial para ir a Andorra (a naturland y pistas azules de vallnord con mi mujer). Para cosas más fuertes algún día cambiare de bici o compraré una DH, però este verano pareces que podré subir 5-6 veces y me tendré que apañar con lo que tengo. O con lo que tengo y alguna pequeña mejora tipo aros de 30mm. Gracias en todo caso por los comentarios, la lástima es no poder probar sin gastar.
gracias!! 35mm me da que será la medida pero voy a estudiar las de 40mm, voy a ver opciones, tenia la impresión que 40 era para neumáticos de unos 3.0. un saludo
Buenas! Tengo pendiente cambiar un anillo estriado de unas Dt Swiss X 1900, es 3 trinquetes, alguna herramienta que merezca la pena para extraerlo y no sea tirar el dinero?
Buenas, ayer me reventó un radio de la rueda trasera por la cabecilla. La rueda tiene mucha tralla, el aro, un WTB Assym i35 está hecho puré, con infinidad de llantazos rectificados, varios de ellos que afectan al fondo de la llanta. Hasta ahora he ido tirando con la rueda, mientras sellé bien... Pero creo que ha llegado el momento de cambiar el aro, y me estoy planteando pasarme al carbono. Acudo aquí para ver si me podéis recomendar la que consideréis la mejor opción de aro chino con las tres Bs. A tener en cuenta que soy bastante bruto bajando y que suelo moverme por terreno rocoso/pedregoso muy exigente con las ruedas (Garraf y alta montaña). El peso no me preocupa en exceso, prefiero primar la resistencia. Ya he reventado un aro de carbono en la gravel y la verdad que me preocupa un poco que en la enduro me dure un suspiro. Busco 35mm internos. Y de paso me gustaría también asesoramiento en radios. Pero primero tengo que decidirme por el aro. El buje es un Hope Pro Evo2.
Buenas, He cambiado un aro (por otro idéntico) aprovenchando todo lo demás, excepto algunas cabecillas siguiendo las instrucciones de Lyn del primer post. La verdad que para ser la primera rueda que monto estoy bastante satisfecho pero he tenido alguna dificultad que me gustaría compartir a ver si tenéis algun truco. La primera es que me ha costado bastante el centrado vertical. Mucho más que el lateral. Entiendo que para arreglarlo hay que tocar todos los radios (mayor tensión y menor). La segunda es una pregunta sobre las ruedas de carbono. ¿Al ser un material más rígido el centrado vertical es menos costoso? La tercera, es cuando ya tienes la rueda casi a la tensión objetivo para hacer los retoques de centrado vertical y horizontal... ¿Se actúa sobre todos los radios nuevamente o sobre los de menor tensión? La cuarta, para terminar, si la llanta es asímetrica. ¿Los radios de ambos lados tienen una tensión similar? Muchas gracias.
Buenas, voy a montar mi primera rueda, y me he estado empapando de info pero la mayor duda que tengo es respecto a la tensión a la que debería dejar los radios. Los datos de la rueda son los siguientes: - Aro de carbono Ryet Gravel 700c 24h (30mm Ext, 23mm Int, 38mm perfil) - Radios Pilar PSR PA 1423 rectos (2,3mm x 1,5mm) - Cabecillas Pilar DSN aluminio 18mm - Buje Novatec D412SB El tensiómetro que tengo es el típico de AliExpress que se vende bajo mil marcas, en mi caso el Riderace. Adjunto imagen de la tabla de conversión que vino con la herramienta. Clamo a los gurús de éste post a que me iluminen para saber que tensión debería dar a los radios. Gracias de antemano!!
A ver... precisamente por casos así es por lo que creo que es mejor aprender sin aparatos de medida. Ni relojes en el centrador ni tensiómetro. El tensiómetro sirve para hacer una medida puntual cuando estás muy perdido y no sabes a qué tensión estas montando la rueda, pero no es necesario para centrar ni para equilibrar. De hecho, mover una cabecilla no actúa necesariamente sobre la tensión del radio, precisamente porque cambia bien la posición relativa del buje o bien la desviación del aro. Por lo tanto, no es una medida que se pueda usar para centrar. La base del equilibrio de un montaje es la tensión base, es decir, lo equilibrados que están los radios justo en el momento en que empiezan a coger una mínima tensión. Ese equilibrio se consigue enroscando lo mismo exactamente todas las cabecillas de la rueda y después proporcionando tensión paulatinamente a todos los radios exactamente por igual. Para eso hay que ir muy poco a poco y hay que evitar que los radios se giren al darles tensión. Ir muy poco a poco es importante, porque puede ser que empieces la vuelta de tensión dando una vuelta pero al ir subiendo la tensión total de la rueda, no puedas acabar dando esa vuelta completa. Así que muy poco a poco. Y después, cuando los radios ya tengan una mínima tensión, pues de acaba de igualar a oído. Se puede hacer con el tensiómetro, pero el oído es más preciso y sobre todo muchísimo más rápido y menos propenso a error. Cuando rueda la rueda tiene una tensión base mínima equilibrada, puedes corregir el centrando simplemente dando tensión en los puntos desviados. A los radios del lago más alejado para el centro horizontal ya todos los radios de la zona para el centrado vertical. Así la tensión de la rueda va subiendo y acercándose a la tensión de trabajo. Este es el proceso llamado "centrado por tensión" y funciona muy bien. Precisamente porque lo que haces es centrar, las tensión de los radios no se desequilibra en el proceso. La única precaución es ir siempre poco a poco, no intentes centrar un desvío del tirón, porque pasarás algún radio de tensión y eso no tiene marcha atrás. Una vez centrada la rueda, compruébalo la tensión para saber dónde estás y la acabas de subir. Quitas tensiones residuales, compruebas centrado y aparaguado, y ala, a dar pedales. El vertical y el horizontal. Los aros de carbono, por el proceso de fabricación, en general no solo son más rígidos, sino que son también más planos y más redondos, de modo que con el proceso de montaje el montador solo puede estropearlo Como mínimo habrá menos diferencia que con un aro simétrico.
Te digo básicamente lo mismo que he puesto en el mensaje anterior. No te obsesiones con el tensiómetro y ya el sentido común, porque no es por darte mal rollo, pero si esa hoja de conversión china está mal, vas a dejar mal la rueda y tú tan contento. Por otra parte: La tensión que suele funcionar bien para el lado de mayor tensión es entre 120 y 125 kgf. Es decir, en esa tabla, 122. Por otra parte, yo cogería una rueda que esté bien y te haya durado un tiempo, miraría s ver qué radios ya exactamente, y comprobaría la lectura del tensiómetro.
Gracias por la respuesta, miraré de no obsesionarme con las tensiones jaja. Al ser radios Aero, de la tabla que adjunto no habría que fijarse en la parte de la derecha (bladed spokes)? Aunque ninguna coincida con las medidas de los Pilar 1423... Y sí, tengo la rueda que partí, que desde entonces le habré hecho 500km y sigue en perfectas condiciones. Cuando me ponga la usaré de referencia desmontando neumático para que no afecte a las tensiones. Por cierto, la pasta de montaje debería usarla tanto en el exterior de las cabecillas como en la rosca de los radios, cierto? Gracias de nuevo,
Perdona, mi cerebro leyó demasiado rápido: vi el 2,3 y el 1,5 e interpreté automáticamente y de memoria que el radio era el PSR TB2015. En este caso: Eso es lo que más se parece, pero tu radio es un 25% más grueso, por lo que en la lectura del tensiómetro yo me iria a una lectura de 23 más o menos. Por cierto, ¿por qué motivo vas a montar esos radios en una rueda gravel? Porque son muy muy tochos...
Pues además de ser poco elásticos, porque tienen la sección de un radio de 2,1mm, no pandean nada de nada (2,3mm de pala) con lo que van a ser muy muy secos y en el terreno típico de una bici de gravel esas ruedas van a rodar bastante mal porque no van a filtrar nada el terreno. Yo me plantearía cambiarlos antes de montar la rueda, pero vamos, tampoco te vas a morir por llevarla así.
Llevo más de 1000km así y no voy nada mal, y el 99% de mis rutas són muy betteras, claro está que no tengo con que comparar, no dudo que con otros radios de otras características notaría mejoría, pero el aro proviene de garantía y el chino me incluyó radios y cabecillas, así que a caballo regalado... La idea era desmontar la rota y aprovechar buje y tendría una rueda exactamente igual que la que compré en su día, pero ya que incluía radios con la garantía aproveché para comprar el buje Novatec y montarla de cero, y la otra, que sigue siendo funcional guardarla para emergencias o incluso intentar repararla. Y ya que estamos, en breve compraré un aro chino para la enduro, tienes alguna recomendación tanto de aro como de radios? Ahora mismo cual sería tu elección? Busco 35mm internos. Gracias!
Últimamente yo les he comprado varios aros a los de China Bike Rims. La web es cutre y yo negocio y compro por whatsapp (no hay tienda online), pero me está yendo bien con ellos y los aros son de calidad. También he comprado mucho a Yishunbike, pero la última vez que me lo miré no tenían aros de 35mm. Por cierto, CBR tiene aros de 39mm internos y de buen peso, que para enduro no son a descartar. Los radios en enduro no son tan sensibles como en gravel. Si quieres buen peso, los CX-Ray a mi me parecen muy buena opción.
Si, mejor, porque contribuye a un montaje más suave y también a aislar los diferentes materiales y limitar la corrosión galvánica. Y como también uso arandelas, también unto en pasta las arandelas.
Miraré CBR, però más de 35mm no me planteo, mi bici no anda sobrada de espacio atrás, con las asym 35 y unos Kryptotal 2.4 ya va muy justa. Los CX Ray los conozco bien, el juego original que compré los lleva, y la delantera sigue intacta después de 8 años, cuando la trasera murió y cambié al aro WTB me pusieron radios redondos que si soy sincero no recuerdo cuales eran. Pero éstos pican bastante, así que creo que buscaré otras opciones. Sabéis si AliExpress es fiable en cuanto a radios?
