A 2€ los CX Ray en wheel-parts.shop. En el mismo sitio, a 0,67€ los D-Light que si tu enduro no es muy bestia, seguro que te van bien también. En Aliexpress no van a ser mucho más baratos.
Aprovecho para pedir vuestra opinión. Estoy montando unas ruedas de carretera para un amigo, y tenía pensado los CX Ray. La pregunta, sabiendo que mi amigo no le va a dar mucha caña, sus medias están por debajo de 30 km/h, ahora está en unos 75 kg, ¿como veis cambiar a radios D light? Los aros son de perfil 30 mm, no se si en cuanto a estética quedara mal el D-Light, comparado con un radio plano. Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
Le aguantarán sin problema, añadirán algo de peso y quizá la rueda no tenga un tacto tan seco. También serán mas baratos. Yo los he montado en ruedas de gravel 24 delante y 28 detrás y en ruedas MTB y sin problema. Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
¿Cuál es el motivo de pensar en ese cambio? En carretera yo no veo mucha ventaja a la hora de usar radios que pandeen más. En todo caso un poco más baratos, pero en el total de las ruedas tampoco será muchísimo dinero y desde luego el CX-Ray en carretera se siente más "conectado" con el asfalto.
Lo he pensado por comodidad, ya que mi amigo hace carretera a su ritmo tranquilo, y algo de ahorro económico. Creo mantendré los CX Ray. Gracias a todos por vuestra opinión. Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
En comodidad en carretera la diferencia entre un D-Light y un CX-Ray es marginal. Elásticamente el CX-Ray cede más que el D-Light, y aunque pandea menos, eso es algo que en carretera sucede sensiblemente menos, de modo que el resultado final no difiere mucho. Pero la sensación de respuesta de la rueda si, mucho más inmediato el CX-Ray.
Con esta explicación, más claro aún para montar CX Ray. Gracias de nuevo. Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
Gracias por tomarte el tiempo en escribir esto. Tendré en cuenta todos los consejos. Paciencia, mucha perícia y sobretodo experiencia.
Hola buenas, cansado de pelearme para desmontar el arillo del ratchet del buje dt estoy planteandome adquirir una pistola de impacto de bateria, además para otras aplicaciones que me sirva para aflojar el ratchet. Alguien utiliza una?? Y la duda, de potencia necesito???
Coloca la herramienta sobre un tornillo de banco y agarra la rueda para hacer fuerza... A romper... (Pero con cuidado)Al final, afloja. Si tienes una varilla roscada y cun para de tuercas para poner el útil y que no se salga, mejor... Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Y además, si mientras tienes la rueda colocada sobre el tornillo y la agarras (mejor con neumático hinchado para agarrarla) le das con una pistola de calor al buje justo en la zona donde va atornillado el anillo, entonces casi no hay que hacer ni fuerza.
bueno pues ya tengo los bujes y los aros esta tarde los voy a buscar, creo que elijo los 35mm de WTB, ahora pido consejo sobre radios y cabecillas, no soy un destroyer para nada, y eso que soy pesado, 100k, me seria mas fácil quizás pedir DT pero si veis algo mejor me lo comentais, hace años estaba al día, tengo ruedas en mis bicis de todo tipo, pero para montar ahora en mi eBike me pierdo, en DT que seria idóneo , ALPINE a secas o ALPINE III? Y cabecilla algo en especial? un saludo
Cabecillas es sencillo, Sapim polyax, ya sean en aluminio o en latón. En cuanto a radios quizá los Sapim CX Ray, aprovechando que seguramente vas a montar neumáticos gordos te irán bien. Otra opción serían los D-Light, aunque con tu peso si los aros son de 28 agujeros yo casi que me iría a CX.
gracias!! esta tarde he ido al distribuidor y comprado los aros WTB y tenia unos radios Pillar PBS34 de la medida necesaria y los he comprado, ahora a ver si encuentro arandelas para las cabecillas, recuerdo hace muchos años haber montado una ruedas con Pillar planos con bujes CK para una Storck full rígida 26" y aun están las ruedas perfectas y tralla han llevado. gracias de nuevo por tu tiempo, ahh las ruedas eran de 32H
Con aros WTB de aluminio no necesitas arandelas para las cabecillas. ¿Porqué quieres montarlas? Si usas algo que no necesitas lo único que puede traer son problemas.
Ahhh, perfecto entonces, pensé que también era idóneo, entonces grasa de montaje en asiento de cabecilla y en rosca, no? Gracias @LyN_Suiza !!
Y en aro de plástico crees que son imprescindibles? La rueda que tengo pendiente de montar va sin arandelas, pero aún estaría a tiempo de comprarlas. Que debería de saber respecto a ellas? Marcas, tipos?
Imprescindible es mucho decir. Lo que pasa con los aros de carbono es que el acabado del agujero del radio por dentro no suele ser muy fino y por eso a veces a las cabecillas les cuesta girar y asentarse bien y definitivamente en su posición de trabajo. Las arandelas pueden tener varias funciones en el montaje: originalmente, repartir bien la tensión provocada por la cabecilla en todo el perímetro del agujero del radio, pero también orientar mejor la cabecilla y permitir que gire y se asiente más fácilmente. En función del objetivo de montar arandelas y del perfil transversal del aro por dentro serán más adecuadas unas u otras. Las planas son sobre todo para reforzar y se pueden montar en cualquier aro. Las cónicas son para el giro y el asentamiento y son más adecuadas para los aros con perfil interior curvo. Son, por ejemplo, las Sapim HM. Las cónico-planas pueden proporcionar tanto el refuerzo como el apoyo a la cabecilla y el giro, y sin para aros planos por dentro. Típicamente las Sapim MG.
Al hilo de lo que comenta LyN para los aros de carbono se me olvidó comentar ( gracias por estar al quite LyN ) que precisamente los aros WTB de aluminio destacan por los asientos para las cabecillas casi perfectos, es por eso que no necesitan arandelas y son muv agraciados a la hora de hacer un montaje. Lo que no se es si esa característica también la tienen los WTB de carbono.
