Hola, me voy a iniciar en el mundo del radiado de ruedas y estoy buscando un poco de ayuda, sobretodo de personas que hayan pasado por este proceso hace relativamente poco. ¿Que herramientas se recomiendan? Tengo claro que un centrador y llave de radios, pero no sé cuál escoger. ¿Como calcular longitudes de radios, o en su defecto, teniendo bujes y radios, que aros comprar? Gracias!
Exactamente, centrador y llave de radios, mientras la llave no sea chinesca te van a valer casi todas las decentes. Yo uso una que tenía mi padre con diferentes medidas que andaba por casa desde el 80 y me va perfecta. El centrador me lo hice yo mismo, pero yo no he radiado desde cero, solo ajustado tensiones y centrado las ruedas. Con un centrador decente trabajarás mucho mejor. Tema longitudes de radios y eso te lo recomienda siempre el fabricante del buje y llanta, no todo vale con todo. Hay diferencias de modelos en las cabecillas, forma de radios, espesores y longitudes. Siempre hay que tirar de especificaciones del fabricante. Para empezar a aprender hay decenas de vídeos en youtube, así es como aprendí yo lo que hago. Te recomiendo que antes de ponerte con una rueda "buena" desmontes alguna viejuna que tengas por casa y practiques mucho con ella, en esto de radiar lo que mas se necesita es paciencia y práctica.
Gracias… Tengo claro que es un tema de paciencia, e ir poco a poco. El tema es que tengo que radiar más de dos ruedas y el centrado es medio recurrente. Sigo buscando info de la longitud de radios sobretodo.
Lo ideal es centrador, aparaguador, tensiómetro y una BUENA llave de radios. También ayuda tener unos alicates adecuados para sujetar los radios y que no se giren cuando la tensión ya es alta (salvo que los radios sean planos, ahí es más fácil sujetarlos). Los radios se calculan teniendo la marca y modelo del buje, el ERD del aro y usando una calculadora como la que tiene DT Swiss en su web. Es un tema complejo, mejor visita este hilo: https://www.foromtb.com/threads/ruedas-endureras-a-la-carta-el-post.892665/
Gracias a todos. De momento, de la primera rueda tengo la longitud de los radios. Pregunta: qué tolerancia hay? Mis ruedas tienen poco perfil para lo que hay ahora… por lo que seguramente me toque cambiar radios… Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Para la longitud de los radios hay calculadoras online, Sapin, y dt la tienen en sus páginas, https://spokecalc.io/
Aquí está, hay una excepción para ruedas retro con radios 1'8 muy apuradas (tubulares) y con cabecillas tradicionales de laton, está explicado en otro video y del lado del piñón se dejaban un poco largos, se limaban y sellaban con mastic, aunque en la practica lo que dice el video (lo que enrosque) está bien, pues. Hay cabecillas un poco diferentes, largo aparte.
Buenas. Te cuento. Yo me hice un curso en una escuela de mecanica. Ahi te explican muchas cosas y las entiendes mejor que con los videos. De todas maneras, yo ya he radiado varias ruedas nuevas y me guio por una guia que vende un constructor de ruedas, porque no es lo mismo una rueda de enduro, que una de carretera, que una de xc o urbana. La tension, aparaguado, cruces de radios, materiales.... Como herramientas, un centrador decente, prepara 200€. Llave de radios, y llaves para apretar las cabecillas desde la llanta, y no dañar la parte exterior, que eso es solo para ajustar. Hay varios tipos, asique necesitaras varias llaves. Yo tengo una de Park tool con tres puntas diferentes y otra de dtswiss. La longitud de los radios como te han dicho, depende del erd del aro, el diámetro del ala del buje y el número de cruces que vayas a hacer. Yo me guio por la que tiene dtswiss en su web, y no fallo. Armate de paciencia y practica con llantas viejas antes. Aun asi, a mi me ha tocado desmontar ruedas enteras después de radiar por errores minimos que te echan el trabajo al traste. Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
Si esa es dtswiss que las cabecillas tienen una especie de cabeza de 6 puntas y esa llave es para ellas. Luego estan las normales que son como un destornillador plano con un teton en medio. Hay varios tipos https://allbike.com.pt/es/942-llaves-cabezas-radios-cn-spoke.html Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
Yo tengo una duda a cerca de si elegir cabecillas de latón o de aluminio para ruedas de enduro y para ruedas de BMX Race. Sabéis decirme cual mejor en cuanto a ligereza y capacidad de tensión de los radios? Gracias de antemano.
Creo que el tipo de cabecillas viene definido por el tipo de radio y llanta. En la diferencia de peso yo creo que se nota en nada, no creo ni que sea algo a tener en cuenta. Sobre la durabilidad no puedo opinar demasiado, pero mis ruedas Hope vienen con cabecillas de latón plateado, imagino que será algún tipo de aleación de latón y algo más... Puedo decirte que durante todos estos años no se me ha roto ni un radio, cabecilla ni ojal de la llanta, no se les da un uso ligerito, la verdad.
El aluminio es más ligero, tensión aguantan la misma. La desventaja es que se marcan o deterioran más a la hora de hacer mantenimiento, sobre todo si no se usan llaves de las buenas. Enviado desde mi 2201117SY mediante Tapatalk
En mi opinión, después de 20 años montando ruedas, las llaves de radios interiores no son prácticas a la hora de montar ruedas, porque son mucho más lentas y menos intuitivas en el proceso de centrado. Realmente las cabecillas que se pueden trabajar desde dentro se inventaron para las máquinas de montar ruedas, no para los humanos, y en algún caso hay que corregir las medidas que dan las calculadoras de longitud de radios. A priori usar una llave interior parece buena idea para no marcar las cabecillas y para no andar colocando y retirando la llave constantemente, pero en realidad una vez superada la fase de crear memoria muscular la llave tradicional es mucho más rápida e intuitiva y si se usa un proceso y una calidad de herramientas adecuada, no se marcan las cabecillas en absoluto. Y respecto del centrador, lo realmente importante es que sea muy sólido. La referencia en montaje de ruedas de mecánico succionado es el Paro Tool TS2, pero existen unos cuantos que son copia de éste y que pueden comprarse por poco más de 100€ y funcionan muy bien. Realmente imprescindible son el centrador, la llave de radios y el aparguador. Los radios pueden sujetarse con la mano enfundada en un guante de goma. Si no eres capaz, es que algo estás haciendo mal. Lo siguiente compraría una herramienta para insertar las cabecillas, porque acelera mucho el proceso de montaje. A partir de ahí hay muchísimas más herramientas convenientes, pero eso uno tras lo va viendo a medida que va montando ruedas e identifica los puntos en los que más se va atascando. Con el tiempo, yo he juntado un verdadero taller de herramientas dedicadas al montaje de ruedas. El hilo que referenciaban antes de ruedas a la carta en enduro es muy bueno. No es exclusivo de enduro, se habla de todo, incluido carretera, y no es tanto de ruedas a la carta como de montaje de ruedas. Yo seguiría la discusión allí porque tiene muchísima información relevante y se pasa por allí mucha gente que sabe.
Las de aluminio son más ligeras, claro, quizás unos 25g por juego de ruedas. Digamos que hay cosas en las que ahorrar antes que las cabecillas. Aguantar, en principio aguantan lo mismo si la rueda se monta correctamente, pero las de aluminio son más propensas a la corrosión galvánica que se produce por el contacto de diferentes materiales (acero-aluminio-carbono) y potenciada por el agua o el líquido sellante, de modo que necesitan revisarse de vez en cuando porque con la corrosión si que pierden mucha resistencia. Por otra parte, si no las quieres de colores plata, casi tienes que usar las de aluminio exclusivamente porque los tintes para el ladrón son malos y esos si que no duran nada. Pero ese anodizado de las de aluminio es más sensible a procesos de montaje poco depurados, igual que la deformación. Si las cosas se hacen bien no hay ningún problema, porque para montar una rueda y a pesar de que las tensiones finales pueden ser altas, no es necesario hacer mucha fuerza. Si en un montaje tienes que acabar haciendo fuerza, algo estás haciendo mal, porque es fuerza, además de dañar el material, crea muchas tensiones residuales y reduce mucho la precisión, por lo que el montaje final no va a ser de calidad.
Una duda que tengo porque no sé si me va a valer la pena o no.... Tengo unas ruedas Dtswiss R1650, son de carretera para zapata y las uso hará casi 10 años para Gravel y estoy encantado con ellas pero el ancho de la llanta no es muy ancho, y estaba pensando cambiar los aros por unos más anchos... ¿Por cuánto me podría salir la broma?? Enviado desde mi MSX
Ya no es solo por cuánto, si no si te lo hacen o no. Los que se dedican a ello exclusivamente te van a cobrar su trabajo, es muy entretenido. En una tienda normal de bicis normalmente no te lo van a querer hacer. Entre aros, radios (si no se pudieran aprovechar) y mano de obra quizás por poco más tienes otro par de llantas nuevas.
