El revirado siempre puede ser un problema, pero la exactitud del tensiómetro también. Yo no dejaría de comprobar ambas cosas. la reutilización de radios no me parece un problema. Los radios no pierden tensión por X razón, sino siempre por una razón concreta relacionada con el montaje. Pueden ser muchas, desde luego, pero las más frecuentes son las que te he dicho. Un aro con mucha falta de rigidez también puede ayudar, me creo que no es tu caso, por lo que yo me centraría en revirado, tensiómetro y desestresado. Ya sé que me repito, pero no hay que confiar en las herramientas de medición a ciegas, porque si no, el día que tenemos problemas, con una herramienta que no mida bien estamos perdidos. Por eso es mejor aprender sin medir. Así, cuando hay un problema, te das cuenta antes de medir, y de forma independiente al estado de la herramienta. Si tienes tacto a la mano de la tensión del radio, el tensiómetro te ayudará a equilibrarlas con cierta precisión (no más que el oído, por cierto), pero no te engañará en cuanto al valor absoluto de tensión de trabajo.
Dándole vueltas no creo que sea problema de condiciones particulares del material sino del montaje, ya que me ha ocurrido en 3 montajes para mi e-bike y con materiales distintos, siempre con la rueda trasera. Sin problemas con los montajes de pulmonar y ni en las delanteras de la e-bike. Entiendo que la e-bike es muy exigente con la rueda, tanto por el tipo de uso como por el peso general y el par motor, pero algún punto está fallando (tensiómetro, desestresado insuficiente, demasiada pasta de montaje...). Aparaguado ok, tensiones dentro de tolerancias aceptables y aparentemente de tensión al tacto parece ok... tiene que salir...
Creo que hay algo que estás asumiendo y es una asunción errónea. No des nada por hecho y comprueba todos los puntos de manera factual y darás con el problema.
Gracias por el aporte y perdón por la confusión. Yo la tengo en formato tubo y es cierto lo que dices y me sonaba lo contrario, lo siento. Contains no lead, copper, molybdenum disulphide, nickel or titanium.
Esta semana recibi mis primeras chuches para iniciarme en esto del montaje de ruedas. La idea es montar una ruedas gravel, con aros chinos, bujes del Ali y radios, estoy dudoso, no si empezar con un Dt Competition o tirarme a los famosos D-light.. Iré poco a poco, porque aun no tengo nada para la construcción ( centrador, LA LLAVE, tensiometro etc) Quiero aprender a construir ruedas y disfrutar de la experiencia, por lo que paciencia conmigo
Yo no me montaría unas ruedas gravel con Competition ni cobrando. De hecho, tampoco me las montaría con D-Light. Unas ruedas gravel deben ser rápidas a través de la absorción y no van a tener que soportar grandes frenadas ni grandes potencias con desarrollos cortos, de modo que los radios no van a sufrir excesivamente. Por eso me gustan los Laser. Si, montar unas ruedas con Laser es más "difícil" que hacerlo con Competition, pero si ese es el criterio lo más fácil es comprarlas hechas. La dificultad siempre es un concepto relativo al aprendizaje y a la experiencia. Eso significa que en realidad lo único que hay que hacer es prestar atención a hacer las cosas bien a la hora de montar las ruedas, por lo que probablemente tardarás más tiempo, pero la alternativa de montar unas ruedas poco adecuadas me parece peor porque la experiencia de montarte unas ruedas y que no sean nada especial no te animará tanto a seguir haciéndolo.
Cierto, que es mayor reto y mayor aprendizaje, pero para ser las primeras ruedas, igual es demasiado veremos que hago finalmente, primero tengo que comprar bastantes cosas y poco a poco, son bastantes cosas a tener en cuenta. Gracias por los consejos
Lo bueno de los Láser que sugiere @LyN_Suiza es que son baratos y no te descapitalizas si tienes que tirar hacia otra opción. Para ellos me compraría los alicates de joyero que se sugieren en el primer post del hilo, básicamente el reto es que no revieren e ir super despacio con el montaje.
Tampoco es muy complicado controlar lo que se reviran los radios. Entretenido puede que si, pero complicado no. De hecho, hay un método muy sencillo y que se puede aplicar con cero experiencia. Es el conocido como método de la bandera. Se trata de pegar un trozo de cinta en cada radio con una orientación concreta, alineada con la rueda o perpendicular, da igual, más o menos a medio radio. De este modo, se tiene una referencia de si el radio gira o no gira al girar la cabecilla. Normalmente, si el radio gira, lo hace aproximadamente un cuarto de vuela, y podemos ver perfectamente como gira la bandera. A partir de ahí, normalmente el radio deja de girar, con lo que ya no gira la bandera, y es cuando empezamos a dar o quitar tensión. Si queremos dar media vuelta de tensión, por ejemplo, pues damos media vuelta a partir del momento que la bandera deja de girar. Y una vez dada la tensión, giramos la cabecilla al revés hasta que la bandera vuelva a quedar en la posición original. De este modo controlamos la tensión y nos aseguramos de que los radios no queden revirados sin necesidad de tener que sujetarlos demasiado. Y por cierto, si se usa un guante de goma y pasta de montaje en cabecillas y roscas, es difícil que los radios se reviren demasiado simplemente sujetándolos con los dedos, incluso siendo finos como los Laser.
Bueno... la primera en la frente!!! Consigo el tensiómetro de un amigo para comparar tensiones. El mío es un Xtools i y el de mi amigo un Blue Chain, que parece ser exactamente el mismo con distinta serigrafía. La tabla de equivalencias es la misma. Mido uno de los radios casette de una de las ruedas que me monté con el mío... Radio 1.8 tensiómetro Xtools: Lectura 51 =120 kg. Mismo radio tensiómetro Blue Chain: lectura 46=70 kg. El problema es que no sé cuál es el que da la lectura más real. He leído alguna review del BlueChain que da lecturas bajas comparadas con el Park Tool TM-1 pero a saber... Si el que da la lectura buena fuera el de mi amigo pues he estado montando ruedas a 70 kg, aunque una vez montadas y al tacto tampoco me cuadra del todo... se notaba la tensión alta... Me tocará hacer algún invento para tensar un radio a 120 kg reales y poder hacer la lectura y calibrarlo o calibrarlos... y luego fabricarme un útil para poder repetir las lecturas más adelante y asegurarme que son las correctas.
La teoría de cómo calibrar es sencilla. La práctica no, ya lo he explicado por aquí más de una vez. Pero es que no es necesario calibrarlo realmente. Por lo que contabas, a mi me parece que efectivamente debes estar montando esas ruedas a una tensión demasiado baja. Quizás la cuestión es cómo de baja. Desde un punto de vista práctico, la tensión precisa a la que estés montando las ruedas no es tan importante, lo realmente importante es que esa tensión sea suficiente. Si crees que el Blue Chain da una lectura demasiado baja, pues ajusta tu XTools para que dé una lectura de 47 en esa rueda y listos. Si después quieres asegurarte de que eso se mantiene, busca una varilla que no sea muy flexible, por ejemplo una varilla de acero de 3mm, y apunta la lactura que da el tensiómetro al medirla, y ya te sirve de referencia.
Por eso a mi particularmente, el detalle del tensiometro Unior, de incluir una varilla de calibrado, me parece muy acertado
Hola LyN, el problema de ajustar a ojo es que cuando rondas los 120kg, en una ralla se van 20 kg, y 120kg es la tensión máxima teórica que aceptan muchos componentes. Imagino que si monto a 130-140 no hay problema pero si ya me voy a 160-170 sin saberlo ya no me gusta. Tampoco descarto que el mío tenga una lectura decente y el que está desmadrado sea el otro y que mi problema venga de revirados o desestresados insuficientes... De momento tengo todas las opciones abiertas y tengo que ir descartando. Estoy hablando con un amigo que tiene tienda para que me deje comparar con el suyo... Ya tengo en mente un artilugio para tensar el radio a 120 kg bastante reales con báscula industrial y los materiales bastante localizados, y luego haré la lectura y ajustaré aquí. Una vez hecho esto ya me pillaré algún dummie que me sirva de referencia de lectura para siempre, sea una varillita o una chapa. Ya contaré cómo acaba el culebrón. Edito: Comparado con un Park Tool TM-01 me marca entre 5 y 10 kg menos a 100 kg.
Ayer hice el montaje con cabecillas Secure Lock de latón y con el tensiómetro corregido 10 kg a 100 kg de tensión (Marcaba algo por debajo). Por otro lado probé el sistema de banderillas en los radios y me di cuenta que sí reviran los radios, en este caso Champion de 1.8 al centro, incluso bastante más de lo que hubiera podido pensar, con que cada vez que tensaba añadía 1/4 de vuelta y luego quitaba este mismo 1/4 para devolver el radio a su posición. También es cierto que con el sistema Secure Lock no corren tan bien las roscas... Me queda pendiente hacer un invento para tensar un radio a 120 kg y verificar el tensiómetro con esto, pero ya considero que el Park Tools al que igualé el mío por lo menos dará una lectura bastante aproximada a la realidad. Además el tornillo de calibrado de mi tensiómetro XTools venía clavadísimo con fijador. Esto demuestra que ya se calibró de fábrica, cosa que no ocurría con el tensiómetro Blue Chain de mi amigo que venía totalmente fuera de registro y con el tornillo de calibrado sin fijador, aún siendo exactamente el mismo modelo que el mío pero con otra serigrafía. Resumiendo: Este cuarto de vuelta de revirado a 120 kg para toda la rueda podía bajar unos 15-20 kg de tensión + los 5-10 kg que me marcaba de más el tensiómetro + que pueda soltarse algo la rueda al desestresarse naturalmente es fácil que quedara a menos de 100 kg en el lado casette y a partir de aquí fuera perdiendo tensión general. Ya veremos con el tiempo si se vuelve a aflojar...
No se va a aflojar con el secure lock. Pero lo más importante, no vas a saber si el trabajo está bien hecho. Si has dado con la solución. Creo que, con todos mis respetos, es un parche. No has ido al problema de fondo, y no entiendo el porqué, ya que ibas por muy buen camino. Todo esto desde el máximo respeto.
Sísí, soy totalmente consciente, y en el fondo tenía esta espinita que me decía que tenía que usar las cabecillas convencionales que también las tengo, pero estaba ya un poco quemado con el tema y tiré por el camino de en medio, básicamente por falta de tiempo... al hacer el montaje y empezar a hacer comprobaciones empecé a ver cosillas y realmente pienso que el revirado ha influido bastante y es un tema al que no prestaba atención hasta ahora. Un cuarto de vuelta a 120 kg a toda la rueda son unos 20-30 kg rápidamente. De hecho soltaba 1/8 y ya casi se me iban 20 si lo hacía a toda la rueda. El próximo montaje va sin bloqueo seguro.
Hace un par de días tenía que revisar unas ruedas no montadas por mi. Estaban tan mal, que decidí desmontarlas para volver a montarlas bien. Cuando me fijé con atención, vi que los radios planos de la trasera estaban casi todos revirados, la pala estaba hecha una espiral. Eso es de lo mal que giran las roscas dentro de las cabecillas Secure Lock. No hubo manera humana de soltar esos radios y al final los tuve que cortar. El problema en esa rueda fue un proceso de montaje malísimo combinado con cabecillas Secure Lock y el efecto del tiempo, que suelda las cabecillas a los radios químicamente. De verdad es muy mala idea.
