A mí me ocurre lo mismo con unas SLR 1 de 36mm, exactamente lo mismo que dices. Porque he ajustado un par de veces los cambios, y las coronas más grandes seguían haciendo ruido, hasta que el otro día me di cuenta de eso. He puesto el cassette en otras ruedas, y no tiene esa oscilación, así que no sé qué puede ser.
Se lo he puesto también a Paquirrín, a ver si es esto. https://www.facebook.com/reel/403411455872610/?mibextid=rS40aB7S9Ucbxw6v
Pues es exactamente la misma bici, así que esta tarde desmonto a ver. Me tenía loco el tema, pensaba que era el núcleo, pero lo descarté porque monté un cassette Ultegra de 11v, y va perfecto. Muchas gracias compañero.
Valga decir que mi comentario es en tono de broma y sin intención de molestar, pero si has estado 6 meses sin entrenar creo que la rigidez de una sl a una pro no es el factor por el cual tengas peores tiempos.
Molestar, para nada. Los peores tiempos evidentemente no es por pasar a la pro, pero si me resulta muy llamativo la diferencia en tiempos, porque en el 2021 que tampoco estaba en forma, hacia menos kms tanto al mes como anuales y hacia mejores tiempos, ya digo que no es objetivo, para ello lo suyo es probar ambas en días seguidos
Pedazo de info. El otro día me fijé en el cassette 105 de mi pareja y efectivamente tenía ese alabeo. Sabéis si en el cassette Ultegra 12v sucede lo mismo? Quitaré esa dichosa arandela.
Yo desmonté el cassette ultegra para montar el dura ace y los dos tenían la arandela, es una arandela súper fina. Curiosamente que yo probé a apretar un poco más fuerte el piñón por probar si era casette flojo y tenía aún más alabeo, lo que me mosqueó en exceso Cuanto más aprietas el casette más baila y efectivamente puede ser que la arandela sea la causante.
Creo que ya lo has visto en el hilo de Elitewheels pero lo repito aquí Yo cambié las SLR 1 por las Drive y también las Edge. Motivos: - Las de Giant, siendo muy buenas ruedas, eran menos rígidas y cuando hacía fuerza subiendo o llaneando rozaba un poco el disco trasero (frenos Sram Red) y no hubo forma de solucionarlo. No me ha vuelto a pasar - buscaba aligerar la bici, unos 160 g - Hookless, aunque no me dieron ningún problema en 13.000km, llevo cámara y cubierta TPU - viento lateral, las Drive van mucho mejor y suben mejor que las SLR 1
Yo llevo las SLR0 de Giant y no rozan los discos, serán más rígidas que las SLR1. También las SLR1 las han modificado, porque antes eran de 42 y ahora son de 40, no sé si habrán mejorado en rigidez
Cosa extraña. Contando con que todas las ruedas deben de tener cierta flexión lateral, por buenas que sean. A las ruedas con discos está flexión lateral les debe afectar mucho menos que a las de zapata. Incluso puedes llevar un radio roto y apenas rozar el disco, cosa que con zapata es muy difícil. Más que de aro-radios yo comprobaría que el buje-rodamientos no tuviera holgura. Mis SLR1 de zapata y en teoría menos rígidas por ser de 30mm son más rígidas lateralmente que unas Decadence 50, por ejemplo. Sólo superadas en rigidez por una Shamal aki que tuve. Hablo siempre de zapatas.
Al no rozarte ninguna, supongo que la rigidez lateral la compruebas flexionando con la mano arriba y a rueda parada, no? Es muy curioso, por lo que comentas de las Shamal, más rígidas que las "carbónicas". No es por casualidad que sean referencia, casi con independencia del material. Saludos.
Alguien tuvo problemas con la pieza que sujeta la bateria del di2 a la tija? He puesto la pieza y note que el tornillo no hacia fuerza o tope. Una vuelta con la bici y tenia la bateria suelta y la pieza rebentada.
Pues sí, así lo compruebo. De alu eran los radios G3 y también de aluminio el aro, pero con cuerpo del buje de carbono eran mis Shamal q.e.p.d. tras un accidente. Igualmente, en las ruedas de disco de la BTT nunca he tenido roces por culpa de flexión lateral de las ruedas. Por pistones sucios y cambio de pastillas a veces sí me han rozado, pero se soluciona fácil limpiando y retrocediendo pistones y centrando pinza.
