Sapim Polyax son estándar, te sirve cualquier llave estándar. A mi me gustan las PKLie, obviamente, y la DT de alas rojas.
Perdona mi ignorancia. No entiendo lo de (sapim poliax son estandar). Las cabecillas tienen su medida, si no corresponde con la medida exacta de la llave no funcionara. Algo se me escapa
Pues que las más habituales (Sapim, DT, Pillar) son todas de 3,25, no es ninguna medida extraña, y la mayoría de las llaves que venden son de esa medida.
Yo busco por internet y la gran mayoria de llaves son de otras medidas, algunas muy cercanas pero no igual, veo llaves 3.2-3.23-3.30 etc. que entiendo que no son validas.
La mayoría son 3,2-3,23-3,25 que son la misma, hablamos de una diferencia de centésimas de milímetro. Después hay 3,30-3,45-3,96 que son menos comunes. Para mi hay dos puntos importantes: primero, que coja más de dos esquinas de la cabecilla para minimizar la posibilidad de redondearla. Y segundo, que se coja bien con la mano para poder trabajar con ella. Después, en función de la forma concreta, del material y de las tolerancias, hay herramientas que funcionan en la práctica mejor que otras, y eso es complicado de evaluar viendo la herramienta. Yo obviamente no las he probado todas, pero he probado unas cuantas, y de las que he probado me quedo con diferencia con la PKLie para uso en general y la DT para usarla junto a su herramienta de sujetar radios planos si voy a montar radios planos, claro.
A parte de loque te han dicho de la llave, las cabecillas de latón se marcan muy fácil. Como no tengas mucha práctica y tengas que actuar muchas veces sobre la cabecilla, las acabas marcando. Muchas veces no es por hacer fuerza al girar la llave, si no al meterla y sacarla. Si la llave va un poco atravesada, marcas las esquinas Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Ya como curiosidad una llave de 3.23 entraria en las cabecillas de 3.25? Lógicamente por matemática no pero al ser centésimas de milimetro tal vez en la realidad sea una tolerancia posible.
Si dices que son las misma confío plenamente en tu experiencia. Pero los fabricantes tendrían que ponerse de acuerdo en las medidas porque a los novatos nos llevan de cabeza, menos mal que estais vosotros para aclarar nuestras dudas. Gracias
Donde compráis la pasta de montaje Nasp? la hay en tienda física? Solo la encuentro en Amazon y en su propia web.
Hola compañer@s. Hoy finalice el montaje de mi primera rueda, y solo puedo dar la razón y las gracias al maestro @LyN_Suiza , la rueda “ va pidiendo”, no sirve obsesionarse con arreglar todo a la primera, es ir creando una base muy estable, y luego ir ajustando pequeños detalles. No quiero venir aqui de rey de ruedas, llevo una semana y media para acabarla y aun me queda la delantera . Tengo ganas de tenerlas para empezar el “rodaje” en exterior, que ahi se vera si esta todo bien calculado y montado. Os iré actualizando
Enhorabuena! Antes de lanzarte al rodaje, asegúrate de desestresar bien la rueda. Con el montaje a mano es imposible que todos los componentes queden colocados en su sitio de manera definitiva. Los radios deben acabar de asentarse en su posición definitiva, las cabecillas también, los radios deben tomar su ángulo y finalmente, si un radio ha quedado revirado, debe perderlo y quedar relajado. Hay técnicas variadas para hacerlo: desde el que amasa las ruedas con las manos (hay que usar guantes de trabajo y ser bastante contundente para que haga su efecto) hasta colocar la rueda en el suelo y subirse encima de los radios, apoyar la punta del eje en algo blando (un taco de madera en el suelo, p.e.) y apretar el aro con las manos o pasar una varilla larga por el eje y hacer fuerza con todo el peso del cuerpo para provocar las mismas fuerzas que sufrirá la rueda al girar. Si se hace bien, se tiene que oir cierto efecto y después habrá que revisar un pelín el centrado definitivo de la rueda. El objetivo final es que una vez se da la rueda por montada, no haya que revisarla después de un cierto tiempo de uso, sino que se pueda dar por buena para muchos miles de kilómetros.
Creo q es mejor q compres cabecillas normales, con las secure lock no se si podrás. Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Poderse se puede, pero es un poco rollo porque es muy lento tener que usar los alicates para ir dando tensión a cada radio, tanto en la tensión base como para centrar lateral y verticalmente la rueda y acabar de dar tensión. Si no hay un motivo muy bueno para complicarse la vida, como estar haciendo un montaje al límite, a mí me parece que es mucho mejor no usarlas.
Mi idea es, como tengo que quitar las cabecillas igualmente para ponerles la pasta, darlas de sí un poco dándole para alante y para atrás en un viejo radio bien sujeto en el tornillo de trabajo, y perder el efecto del secure lock. Y estar más espabilao para la próxima.... Es que no me compensa comprarlas de nuevo.
Quiero montar una rueda trasera con un aro de carbono asimetrico ( desconozco el dato de asimetria ) 28 agujeros y un Erd de 585mm. El buje un Dt Swiss 350 straight pull center lock anterior a 2021 Los radios, posiblemente, unos Pillar wing 20. Las cabecillas Sapim poliax laton 14mm He utilizado la calculadora de dtswiss para calcular la longitud de los radios. Pongo una captura de la calculadora, podeis echar un vistazo a ver si os parece todo correcto, gracias
Ahí ya cada uno decide. A mi, desde luego, por lo que cuesta una cabecilla, no me compensaría ni de coña trabajarlas una a una antes de montarlas para quitarles el efecto Secure Lock. Pero insisto, si a ti si, pues ya está, porque efectivamente te confirmo que el efecto Secure Lock desaparece al enroscarlas varias veces.
