Vale, ¿y eso qué significa? ¿Que da igual? ¿Que la calculadora es incompleta? ¿Que hay que considerar la asimetría de otro modo? ¿Que mejor usar otra calculadora? Mucho no va a cambiar, desde luego, pero hombre, calcular bien los radios desde el principio es bastante básico. Y la asimetría igual no da. Cambiará poco, pero igual igual no da. En la propia calculadora de DT Swiss explica como introducir la asimetría en el cálculo, solo hay que ir a la ayuda y lo explica bien. Por eso siempre digo que es muy importante entender bien cómo funciona la calculadora que se use, mucho mejor que usar varias a ver si coincide.
Desconozco la importancia de ese dato, estoy preguntando para aprender y hacer las cosas bien. Voy a mirar la ayuda de la calculadora y algun sitio que explique como calcular la asimetría.
Calcular la asimetría no es fácil, aunque tampoco es imposible. Con un poco de maña y un pie de rey se puede hacer. Pero debería darla el fabricante en las especificaciones del aro. La idea de introducir el dato en la calculadora es sencilla: el offset del buje, es decir, el desplazamiento entre el centro entre extremos del eje y el centro entre las alas, que da lugar a los datos de offset izquierdo y offset derecho que puede la calculadora, hay que trasladarlo porque la asimetría mueve la línea de radios respecto del centro entre ejes. Por lo tanto, en el buje delantero hay que sumar la asimetría al offset izquierdo y restarla del offset derecho. En el caso del buje trasero, al revés. Precisamente lo que pretende la asimetría es igualar estos offsets para igualar la longitud de los radios en la medida de lo posible y así acercar la tensión de ambos lados de la rueda.
Segun he entendido con un supuesto offset de 2mm a una rueda trasera - habria que sumarle 2mm al campo de la calculadora flange distance right - restar 2mm al campo flange distance left Es correcto?
La calculadora me indica que necesito radios de 295mm. He encontrado unos Pillar wing 20 muy bien de precio pero son de medida 296. Crees que me pueden valer o serán largos? Muchas gracias
Puedes poner arandelas, y así el 296 será la medida idonia. Arandelas MG Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Para salir de dudas acerca de la compatibilidad de la pasta de montaje Nasp con las llantas de carbono me he puesto en contacto con el fabricante y me ha indicado que mejor usar la "NASP Antiseize Pasta Cerámica". Alguien la ha usado?
Le he preguntado en general si la pasta antiseize era compatible con la fibra de carbono, si podía dañarla por contacto, dejando claro que el uso iba a ser para montar piezas metálicas que pueden estar en contacto con el carbono.
Yo le hubiese explicado el caso de uso, porque si no, ¿cómo vas a estar seguro de que sirve para usarlo en una rosca bajo tensión? Quizás es más gripante que la otra, por ejemplo.
Yo he dado por hecho que la pasta cumple su función tanto para el montaje de radios como para piezas de metal de la bici en general por los comentarios que hacéis por aquí que es el uso que le voy a dar. La única duda que tenía era si podía atacar por decirlo de alguna forma al carbono. Claro lo que no queda claro realmente es si la cerámica que me ha aconsejado irá igual de bien que la antiseize para el uso que le damos en las bicis. En teoría le expliqué el uso para el que le iba a utilizar pero la respuesta solo ha sido que en carbono mejor usar la cerámica para evitar en la medida de lo posible daños en el material. Que luego seguro que no pasa nada pero ellos supongo que se curan en salud con lo que me han contestado.
Bueno, pues el domingo por la tarde completé ya la rueda delantera, y ni tan mal, oye!! Que me fue de lujo!!. Desmonté las cabecillas y arandelas para poner la pasta de montaje, y aproveché a darle a la cabecilla un par de roscados a un viejo radio de acero, lo que eliminó prácticamente la resistencia del secure lock. Una vez terminado, y roscado solo la primera parte del radio, me puse a tensar. En algún caso hizo falta el alicate de latón, que hizo su función con bastante éxito y sin apenas marcar el radio, sobre todo al principio que el extremo en el buje no hace tope y no ayuda a sujetarlo. Usé las banderitas para ver si se retorcían los radios, poniendo una roja en el del primer radio después de la válvula, para que se vea mejor. Luego los fui apretando justo hasta que se deja de ver rosca, aunque se pudiese un poquito más. Al finalizar la vuelta completa, ya tenía aproximadamente un 25% de tensión el lado del disco, por lo que prácticamente la rueda estaba bien centrada. A partir de ahí fui al aparaguado (usé el método de las dos tazas y las monedas que he visto por el hilo, aparte de montarla en la bici y comprobar con el metro). Con lo que daba media vuelta a las cabecillas de los radios del lado del disco, que era el que pedía corregir. Luego centraba lateralmente, luego verticalmente, después revisaba tensiones y vuelta a comprobar el aparaguado. Esto ciclo me toco repetirlo como 3 veces, y de esta forma, se iba acercando a la tensión máxima sola, apenas corrigiendo muy poco desvío lateral, y prácticamente nada el vertical. Finalmente asenté los radios apretando con los brazos desde la llanta y con el buje apoyado en el suelo varias veces, lo que hacia crujir algunos radios. Volví a corregir el desvío generado de esos ajustes y la rueda se ha quedado con una pinta y una tensión que ni me lo creo!! Me queda la rueda de atrás, pero quería agradecer desde ya a los gurús de este hilo especialmente a LyN_Suiza y a todo el mundo en general por tener tan buen repositorio de conocimiento para el montaje de ruedas.
Y una pregunta... Las tensiones de los radios de un mismo lado, te han quedado bien equilibradas? Parecidas de tensión? Enviado desde mi Redmi Note 8 Pro mediante Tapatalk
Si. Dejé el de más tensión en 21, q equivale a unos 130kgf, y los demás rondaban el 20 con alguno suelto en 19, pero no había grandes diferencias. Los del lado contrario al disco un poco menos, pero también parecido entre ellos.
Los del lado de menor tensión son realmente los más importantes de equilibrar. Uno de los motivos para equilibrar bien las tensiones es que si no lo están, algunos estarán más altos de lo debido y lógicamente algunos más bajos. El problema de los más bajos es que si en el ciclo de rodar de la rueda en el momento en que el radio pierde más tensión ésta baja demasiado, la cabecilla puede irse soltando y la rueda se irá descentrando. Por eso, si los dejas todos igual, estarán todos a la máxima tensión mínima posible, alejando la posibilidad de que la rueda se descentre. ¿Y eso cómo lo hacemos? Pues si la rueda está más o menos equilibrada, no es muy difícil. Como siempre, actuando de poco en poco y haciendo giros completos de la rueda, tenemos que ver cuál es la tensión media a la que tenemos que dejar todos los radios igual. Como la rueda es una estructura y los radios son solo un componente, pero la estructura actúa como un todo, si tenemos dos radios adyacentes, uno con un poco más de la tensión media y otro con menos, podemos transferir tensión de uno a otro para dejar la rueda igual de centrada pero las tensiones más equilibradas. Algo similar para con dos radios enfrentados. De este modo, podemos ir transfiriendo tensión de unos radios a otros hasta dejar la rueda bien equilibrada y centrada.
En cuanto saque un rato tranquilo le meto mano! Pero este finde no puedo, será más adelante q me voy a la picota!
