LyN, ésta sería en cuestión la pasta de cerámica compatible con la fibra de carbono que me aconsejaron en Nasp. https://www.amazon.es/NASP-Anti-Seize-cerámica-antiagarres/dp/B08YWKQNNK
Gracias. Es más barata en su propia web: https://nasplubricants.com/produkt/nasp-anti-seize-keramikpaste/
Has sumado gastos de envío? Les he vuelto a hacer la pregunta por otra vía. Te adjunto la pregunta y la respuesta que me han dado. Pregunta : Necesito pasta de montaje para unir piezas de metal en una bicicleta con cuadro y llantas de rueda de fibra de carbono. Esta pasta puede dañar la fibra de carbono por contacto? Se puede utilizar para unir los radios de las ruedas a las cabecillas? puede dañar las llantas de las ruedas de fibra de carbono? Respuesta: Gracias por su pregunta. Como tienes una bici con cuadro de fibra de carbono te recomendaría el mejor producto: NASP Antiseize Pasta Cerámica https://www.amazon.es/dp/B08YWKQNNK No contiene metales, aceites minerales, grasas y no interactuará con la fibra de carbono. Es inerte y no reacciona con las fibras de carbono. Esperamos haberle ayudado. El equipo técnico de Lubricantes NASP
Pues al final me lo pararon y he tenido que palmar 45 euros en aduanas por un aro (a Francia eso si), a pesar de que pusimos un valor inferior al real en la factura (110 dólares en vez de los 191 que pagué). Debí haber hecho caso al compañero @scubaman en su mensaje #35027 y haber solicitado enviar con las tasas ya pagadas, al final me hubiera salido un poco más barato (40 dolares más me pedía el vendedor) De todo se aprende oiga! Enviado desde mi CPH2251 mediante Tapatalk
Hola. Perdonad si se ha preguntado antes, pero no he encontrado nada en una búsqueda rápida: ¿qué opinión/experiencia tenéis de los bujes y núcleos Sunringlé? Los montan las ruedas Reynolds que tengo en mi Canyon Lux y la trasera, se come los rodamientos, todos, del buje y del núcleo. No soy el único, hay muchos casos. Estoy en intentando tramitar la garantía y sé de un compañero de otro foro que a él terminaron cambiándole el buje completo por otro del modelo Bubba, también de Sunringlé, pero creo que de gama más alta. La pregunta es por si debo seguir teniendo confianza en ellos (si me lo cambian) o lo probable es que vuelva a tener problemas. Gracias.
Que te pongan unos rodamientos de más calidad, no? De todos modos, si te lo hacen gratis y en garantía. Cada vez que rompan la llevas y punto.
Normalmente la duración de un rodamiento no depende tanto de su calidad como de las condiciones en las que trabaje. Por ejemplo, los rodamientos de ruedas o pedalieres están pensados simplemente para funcionar bien en un movimiento giratorio, pero sin cargas laterales u oblicuas. Si tienen este tipo de cargas se desgastan de manera inadecuada y cogen juego o permiten más entrada de suciedad, de manera que duran muy poco. Por eso, especialmente cuando trabajan en pares para permitir el giro de un eje, es muy importante que no sufran cargas laterales (por eso los bujes deben tener un apoyo sólido continuo desde las tapas de los bujes que apoyan en las punteras, a la pista interior del rodamiento, que no gira, separador entre rodamientos y pasar al rodamiento del otro lado. Esto elimina las cargas laterales. Y también deben tener los asientos de los rodamientos perfectamente encarados, para eliminar las cargas oblicuas. Pero claro, si por ejemplo el separador es un pelo más largo que la distancia entre asientos, el rodamiento podrá trabajar en oblicuo, y durará poco. Y si el separador es más corto, entonces el rodamiento tendrá carga lateral, y también durará poco. Estos aspectos son fundamentales a la hora de diseñar y fabricar un buje de calidad, que ruede fino y en el que los rodamientos tengan una vida larga. Todo eso es mucho más importante que la calidad de los rodamientos o que sean cerámicos, por ejemplo. Incluso un rodamiento de mucha calidad funcionará mal y tendrá una vida corta si el buje no es de calidad.
Aprovecho que he entrado para hacer una pregunta también yo. He comprado hace poco una Mondraker Chaser, una E-bike de más de 26kg. Y trae de serie unas Mavic que tenían buena pinta (ratchet, 32 radios, 30mm internos...), pero que en el primer trallazo (muy tocho, eso sí) se me ha descentrado un poco la trasera. Veo que me van a durar lo justo, y quiero ir pensando en un recambio. Quiero hacerme unas ruedas principalmente robustas ( me sigue gustando el aluminio, pero valoraría carbono), quiero que el núcleo aguante bien el trote de una E-bike ( me gustan los ratchets, pero desconozco si para E-bike es mejor otro sistema), y poco más. Que no salgan muy caras a ser posible. Que materiales elegirías vosotros?
Toda la razón Luis. Sun ringlé suelen ser maluchos, si, con tolerancias de fabricación demasiado grandes. Pero con rodamientos que no sean de a euro (con tolerancias aún mayores, sellos de calidad cuestionable, proceso de fabricación cutre...), en base a mi experiencia previa, van mejor y duran más. Yo aún conservo un Hugi FR, creo que con skf, y funcionando . Por eso le he contestado así.
Yo escogería un aro de ancho interno generoso. Porqué no 40 o 45 incluso. Eso dará mejor pisada, más precisa, más adaptable al terreno. A mi me gusta mucho más el carbono, pero siendo e-bike un aro de aluminio contundente también creo que funcionaría. pero sobre todo escogería radios potentes, tipo Competition, Strong, Alpine... desde luego no me gastaria el dinero en los radios para este tipo de uso. Mejor bujes de ala que de tiro recto, porque se reduce mucho el estrés en el punto crítico de la cabeza del radio. Y el buje, claro, el sistema de carraca puede ser perfectamente fiable. Mejor de 18 dientes para que éstos sean más grandes.
Los rodamientos son de calidad, pero debe haber algo en el diseño de ese buje y núcleo que no está bien. Son muchos los casos que hay, me lo comentaron en taller, hay usuarios con experiencias similares en otros foros, fotos y algún vídeo ilustrativo. En cuanto a lo de gratis, de momento me he gastado 100€ en rodamientos que nadie me va a reponer, porque el cassette tenía ya una holgura que si no los cambiaba tenía peligro de romper algo. Me enseñaron el estado en el que estaban los rodamientos cuando los sacaron y uno de ellos no tenía ya ni tapas ni bolas. Eso, con un uso muy normalito de MTB y con menos de 4000 km, es muy raro. Desconozco lo que comenta el compañero @LyN_Suiza porque no tengo esos conocimientos técnicos, pero sí sé que el buje lleva 5 rodamientos, dos para el buje y tres para el núcleo que se supone que darían más estabilidad y evitarían esas cargas laterales. Se supone. Y sobre la garantía, todavía anda dando vueltas entre Canyon y Reynolds y ninguno se hace cargo. Y lo peor es que aún haciéndose, es posible que tenga que pagar yo los gastos de envío de la rueda, como les ha pasado a otros usuarios, quedarme sin ella unas semanas (con suerte) y puede que ni le hagan nada o le pongan un parche para volver a tener problemas dentro de nada. De hecho, con los rodamientos nuevos recién puestos, la rueda no va fina. Se nota sobre todo al darle a las bielas en sentido contrario al pedaleo. Las impulsas y se quedan como atascadas, sobre todo con piñones pequeños. Con piñones grandes va algo mejor pero tras darle, apenas avanza un cuarto de vuelta, menos incluso, y eso no me parece normal. Lo he comentado con el taller, pero no saben darme respuesta, así que no sé a qué puede deberse, pero seguro que a nada bueno. Así las cosas, lo que estoy pensando últimamente como mejor opción es invertir el dinero en un buje nuevo en vez de en futuros rodamientos. Ya hay gente que lo ha hecho y comenta que un DT Swiss 350 vale para esas ruedas, en las que podría aprovechar todo: llanta, radios y hasta cabecillas, aunque esto último me han aconsejado que es conveniente cambiarlas para darle un mejor acabado. Y tengo a un compañero del foro, Yokohama, que se ha ofrecido a ayudarme con ello, así que creo que tiraré por ahí. Gracias por los comentarios.
Da igual si tiene dos rodamientos o cinco. Si no están bien alineados y con separadores de longitud precisa entre ellos, ya puedes poner rodamientos, muchos o pocos, buenos o malos, que no te van a durar. A veces el problema no es de diseño, sino de montaje. Que haya suciedad, que alguien se deje un separador por poner... pueden ser muchos motivos. Si es un buje concreto que tiene fama de dar esos problemas, pues entonces tiene pinta de que puede ser algo relacionado con su diseño, claro. Y si, puedes cambiarlo por otro buje con buena reputación. Si las medidas son compatibles, pues listo. Desde luego con un 350 no vas a tener problemas de fiabilidad y mucho menos de duración de rodamientos. Si vas a hacer el cambio, es muy importante limpiar bien los agujeros del aro por dentro y las roscas de los radios antes de volver a montar, y si, mejor con cabecillas nuevas por lo que valen. Pero eso Manuel ya lo sabe. Y depende de cómo estén montadas, te sale más a cuenta comprar radios que desmontarlas. Como estén las cabecillas pegadas...
Fue Manuel el que me dijo lo de las cabecillas. Hay gente que le ha puesto el DT 350 y no las ha cambiado, por lo que interpreto que deben haberlas desmontado sin mucha complicación. Si hubiera que comprar radios, se me complica la cosa porque solo dispongo de él, de Manuel, en Navidades y si hay que hacer pedido, probablemente no me llegaría a tiempo, ya que yo no sé averiguar con antelación si las cabecillas están montadas de una forma conveniente o no. Trataré de hacerme de esa información, pero no sé si la gente que lo ha cambiado sabrá ese detalle ya que he sobreentendido que han encargado el cambio al taller de su tienda habitual. Gracias.
Si tienes una llave de radios (muchas multiherramientas la tienen) es muy sencillo comprobar si hay un problema para desmontar las cabecillas o no. Puedes intentar soltar una cabecilla un par de vueltas. Si puedes, no hay problema, y si no puedes, si que lo hay. Para dejarla como estaba si la puedes mover, basta con volver a dar las dos vueltas y listos. Si están pegadas, en muchos talleres directamente cortan los radios y montan radios y cabecillas nuevas, porque es más barato eso que el tiempo del mecánico soltando cabecillas pegadas. Por eso no hay ninguna complicación. No tengo ni idea de qué radios deben montar esas ruedas, pero seguramente no son radios caros.
Hola. Manuel ya me indicó que los radios son Sapim y un forero me lo ha confirmado, en concreto, Sapin Sprint de 306 mm: En cuanto a la comprobación, trataré de hacerla, aunque soy un manazas y luego no funcionará el cambio o algo. En caso de que algunos radios en concreto se resistan, ¿sería difícil encontrarlos en cualquier tienda? Y la más difícil: puestos ya, ¿sería recomendable cambiar todos los radios por unos mejores (si es que estos no lo son tanto) y así montar una ruedaca? (en teoría el aro de carbono sí que es bueno, por eso lo digo). Gracias.
Si, claro, es factible cambiar los radios. No es que los Sprint estén mal, pero en función de lo que quisieras mejorar de la rueda, podrías montar cualquier otro modelo de la misma longitud. Los radios, o todos van o no va ninguno. La cosa es que si de origen están pegados, seguramente estén bloqueadas las cabecillas y no se puedan desenroscar con facilidad. Pero si no lo estuviesen, deberían poderse desenroscar con relativa facilidad. Por eso, con probar con uno, ya sabrías a qué atenerte.
A ver, para lo que yo hago, seguramente incluso como está es ya mucha rueda para mí, pero no tengo otros vicios y si hago la operación en Navidades, sería mi auto regalo de reyes. Aunque claro, son reyes humildes, por eso decía si sube demasiado el presupuesto unos radios mejores y si por mejores se entiende notar una diferencia sustancial en el resultado final. En este sentido, ¿tenéis alguna marca/modelo que fuera a los radios lo que es el DT Swiss 350 a los bujes, bueno, bonito y razonablemente barato? Gracias.
Bueno, el asunto está precisamente en definir lo que significa "mejores" para ti. En mi opinión, gran parte del comportamiento que tiene una rueda viene definido por los radios, y la gracia de la elección está precisamente en darle a la rueda el carácter que tú le quieras dar. Se trata siempre de encontrar el punto de equilibrio entre el peso, la flexibilidad (y el precio) del radio que definirán una rueda como buena para acelerar, para rodar rápido en terreno abrupto, para tener una respuesta muy directa, para ser más cómoda... todo no se puede, uno debe escoger lo que quiere. Lo que uno quiera, dependerá de gustos personales, claro, pero también desde luego del tipo de ciclismo del que estemos hablando: no es lo mismo una rueda para enduro, para XC en doble, en rígida, para gravel, para carretera...
Gracias, como siempre, por los comentarios. Para mí, mejores significa simplemente que la rueda vaya bien, con garantías y durabilidad, que gire fino y que no se rompan. No estoy obsesionado con el peso, por lo que esa variable es secundaria. Y en cuanto a tipo de uso, es una doble y hago un MTB muy normalito. Mi zona no da para mucho, ni yo tampoco. Si me dijeras que hay unos radios con los que voy a mejorar bajando, me los compraría sin dudar, pero no creo que haya un modelo cagalera. Me conformo con unos que hagan que la dándole a la rueda un toque, se tire girando hasta el amanecer. Saludos.
