Me podéis indicar como se mide la tensión de unos radios planos con el tensiómetro? He comprado un juego de ruedas nuevas y quería saber la tensión que traen de fábrica para tener de referencia. Gracias.
Hola compañeros: Veo que se están utilizando llantas de carbono para mtb con un perfil relativamente bajo, 20mm. Que ventajas y desventajas tiene un perfil bajo frente a un perfil mas grande? Gracias por vuestra ayuda
En el caso del carbono, sobre todo que pesa algo menos. El problema es que algunos de esos aros, además de poco perfil, llevan el material justo para pesar aún menos y en ese caso, esa combinación produce aros poco rígidos, con los que realmente se pierden las ventajas más importantes de los seis de carbono en mi opinión, que vienen derivadas previamente de su rigidez. Además, al tener tan poco perfil, los radios son más largos. Dependiendo de con qué los compares, los radios más largos también pueden producir perdida de rigidez y mayor pandeo, para lo bueno y para lo malo.
No. Mi respuesta no es ni negativa ni positiva, son solo cosas a tener en cuenta. Yo escojo en función de cada uso.
A priori, especificamente por el perfil, no veo inconveniente. Hay que tener en cuenta todo lo que decía antes.
Luis, has probado los aros "shallow" para enduro tipo estos: https://btlos.com/mountain-bike/mtb...ating-free-shallow-carbon-rims?filter=48,15,1 ? Se supone que al ser de perfil bajo leen mejor el terreno, pero no sé si realmente se notará en la práctica.
Uso unos aros anchos de perfil bajo. En mi opinión, los aros de carbono de calidad son rígidos de modo que otros elementos son mucho más importantes a la hora de definir el comportamiento de la rueda. De hecho, por mucho que un aro se deformase, verticalmente, ¿cuánto iba a ser capaz de absorber? Hay un vídeo de Specialized (me encanta este tipo de marketing de Specialized) en el que se aplica una fuerza en la parte superior del aro para demostrar lo que se deforma bajo carga. Ese video, y cualquiera que se le parezca, es totalmente absurdo, porque cuando usamos una rueda en una bicicleta, no hay ninguna fuerza que se aplique desde la parte superior del aro para deformarlo y, por lo tanto, no demuestra NADA. La fuerza que la bicicleta ejerce sobre la rueda se aplica desde el buje y tira de los radios hacia abajo. De todos los radios de la parte superior de la rueda de manera desigual en función de su posición, claro. De hecho, el buje cuelga de los radios. Esa compresión por lo tanto no se produce desde un punto concreto en el arco superior del aro hacia abajo, sino que tira de todo el arco superior y no solo hacia abajo, sino también hacia el centro desde los lados. Por lo tanto, la deformación vertical del aro es muchísimo menor que la que se produce si presionas desde arriba un aro sin radios en un punto concreto. Dicho esto, personalmente creo que en una rueda moderna la posible deformación del aro no es una virtud, sino un defecto. La verdadera absorción de una rueda, como he explicado muchas veces, no se produce (o no se debe producir) tanto por una absorción vertical sino por una filtrado producido por la diferencia de aceleración rotacional del buje y del aro permitida por la morfología de los radios. Y, en todo caso, si existe absorción vertical, deberá venir dada por la elasticidad de los radios de los que cuelga el buje, y no por la deformación del aro. Precisamente, la rigidez de los aros de carbono es su mayor virtud, por encima de la del peso. De hecho, la posible ventaja en peso de un aro de carbono viene dada por su rigidez, que le permite usar poco material para obtener un mejor comportamiento que un aro de aluminio. Esa rigidez nos permite usar menos radios y radios más flexibles que pandeen un poco más y creen ruedas realmente más absorbentes en la dirección de marcha que, por lo tanto, son más rápidas. Además, esas ruedas serán más precisas y se mantendrán más redondas al girar, con lo que girarán mejor. Existen aros de carbono que no son tan rígidos, sea por ser ultraligeros y usar realmente poco material, como por el tipo de resinas utilizadas en su construcción. En mi experiencia son aros que ofrecen peores resultados en el uso, tanto en sensaciones como en fiabilidad. De todas maneras, hay casos y casos. En mi caso, cuando he usado aros de perfil bajo, han sido aros muy anchos que ya de por si tienen material y son de perfil muy bajo para no ser super pesados. Hablo de aros de 50mm de ancho, por ejemplo, con pesos sobre los 550g. Esos aros, a pesar de tener un perfil bajo, son muy rígidos.
Hola. No sé si me podréis aconsejar. Me recomendaron una cinta tubeless de la marca Newmen que es, en realidad, una especie de aro de goma que se adhiere al interior de la llanta (https://www.bike-components.de/en/NEWMEN/Tubeless-Strip-29-Rim-Tape-Set-p71607/). La llanta en la que la quiero poner es de 28 mm de ancho interno, por lo que la he buscado de 30 mm, pero en esa medida no está en stock en ninguna de las webs que he podido ver. Solo está en 27 mm y en 32 o más. Si alguien sabe alguna tienda o web donde la pueda encontrar, agradecería la información. O bien una alternativa que utilice el mismo sistema de aro de goma, que la verdad, no lo he visto en otras marcas o la descripción es imprecisa porque al buscar me salen, sobre todo, lo que parecen fondos de llanta, más que cintas tubeless. Gracias.
En estas cintas elásticas el ancho adecuado es aún más importante. También tienes de Praxxis, de Specialized, de Effetto Mariposa y alguno más del que ahora mismo no recuerdo la marca. Pero si no lo encuentras, a mí me funciona muy bien poner una vuelta de cinta aislante tapando bien los agujeros y encima una cinta tubeless adhesiva cualquiera.
Gracias. Estoy viendo que las Spezialized tienen stock en varios sitios y a un precio bastante inferior que las Newmen, pero la medida que más se acerca a lo que busco es 31 mm. Me valdría para el ancho interno de 28? En cuanto a optar por esta solución, hablo un poco desde el desconocimiento, pero sobre el papel, lo que me convence de este sistema es que parece muy sencillo de instalar y es de quita y pon, lo cual creo que puede venirme bien para la operación de cambio de buje y radiado que tengo planificada en mi rueda trasera. Si hay problemas, se me rompe un radio o lo que sea, no tendría que quitar una cinta adhesiva y volver a poner otra, con esto, se supone que esa operación se simplificaría mucho. Saludos.
Si, esa cinta te iría bien. Y si, esas son las ventajas de ese tipo de cintas, la facilidad de uso y la posibilidad de reutilizarlas. El inconveniente principal ya lo has visto: como tienen un cierto grosor y no se pueden cortar con facilidad, si no se ajusta perfectamente al aro, puede dar problemas como por ejemplo de estanqueidad. Yo las he usado durante bastante tiempo y al final llegué a la conclusión de que usar la cinta aislante para garantizar la estanqueidad por debajo de la cinta elástica era buena idea. La cinta aislante es mucho más fácil de colocar que la cinta tubeless porque es mucho más elástica. La verdad es que la solución ideal no existe, desgraciadamente.
Muchas gracias, como siempre, por la generosidad en la información. Mirando con más detalle parece que hay margen con los anchos y que incluso podría valerme la de 32mm de Newmen. Sea como sea, el truco de la cinta aislante y cinta tubeless encima me lo apunto. Saludos.
He medido la tensión de las ruedas Elitewheels, nuevas, bien centradas y aparaguadas y me salen valores muy dispares entre los radios el mismo lado. Os pongo las medidas a ver que os parece. Tensiómetro utilizado Unior. Rueda delantera lado disco - tensión entre 37 y 42 Rueda delantera lado no disco - tensión entre 34 y 36 Rueda trasera lado disco - tensión entre 26 y 39 Rueda trasera lado no disco - tensión entre 37 y 43 No os parece mucha diferencia entre radios?
Radios planos? Están bien orientados? Colocaste siempre bien perpendicular el tensiómetro a la pala del radio en ese caso? Si no, puede dar medidas muy dispares al medir y en el unior 10 kg de más o de menos están muy juntos en la escala. Otra cuestión es la precisión del tensiómetro. Según sueltes el tensiómetro para efectuar la medida tambien puede dar medidas muy distintas. Si todo eso está bien, efectivamente las medidas son muy dispares. Al meter las medidas en la aplicación que porcentaje de diferencia de tensión te daba? Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Buff, por partes que estoy muy verde en el tema. Quería guardar como referencia las tensiones de fábrica porsia pero no he usado el tensiómetro de momento más que para eso. De entrada decir que las medidas que he puesto no son los kg de tensión sino la medida que da la escala del tensiómetro, supongo que luego hay que pasarla por tablas para calcular los kg. Los radios efectivamente son planos y no todos están bien orientados, me he dado cuenta después de que algunos tienen cierto giro, no mucho. La app de la que hablas cual es? no la conozco. A ver si ahora que tengo otro par de ruedas me meto a enredar con las viejas y aprendo algo. Gracias por todo.
Procura enderezar los radios y medir perpendicular a la pala. A las malas, procura medir con elmtensiometro perpendicular a ellos. Esa es la app. https://spoketension.uniortools.com/unior-tension-app-manual.html Para todo lo demás, guíate por las instrucciones del tensiómetro o de la app. No tendrás perdida Enviado desde mi M2002J9G mediante Tapatalk
Muchas gracias. Yo creo que he podido medir mal, es muy fácil colocar mal los radios planos a la hora de medir y a poco que estén girados la medición cambia bastante. Comentaré resultados cuando tenga un ratillo para medirlos de nuevo.
