Aprovecho el hilo para mi problema, la mia trasera tiene una desviación de 5mm hacia la izquierda donde el disco. Es rueda china a la cual de serie se me aflojo un radio un dia y se la lleve a un mecanico que sabe de ruedas, despues de una revisión que me hizo se volvio a aflojar un radio y la reviso otra vez y ya no se han aflojado mas ninguno, se aflojaban de la parte del disco que llevan menos tensión, pero un compañero se dió cuenta de que iba mal aparaguada, ahora esta 5mm hacia la parte del disco, comprobada en la bici y fuera de la bici con un centrador de los baratos. Las cabecillas no van pegadas y está bien centrada de lateral y verticalmente, pero el aparaguado no, y estoy por cogerla un dia y aflojar un poco los radios del disco para ver si va al centro el aparaguado, me han dejado un tensiometro, ¿algún consejo? .
Los centradores no sirven para comprobar el aparaguado por varios motivos, entre ellos que el centrador no es una herramienta calibrable (alguno si, los de +2000€) y los anclajes del buje al centrador tampoco, de manera que nunca queda la rueda puesta igual en el centrador dos veces. Por eso existen los aparaguadores, porque si se pudiese hacer con el centrador, el aparaguador no tendría ningún sentido. Dicho esto, es importante saber porqué la rueda se ha descentrado 5mm. Tanto para solucionar el problema como para que no vuelva a pasar. Lo que yo creo más probable por cómo lo has descrito es una mezcla entre un mal equilibrio de tensiones y un tensión excesivamente baja en el lado de la transmisión, por lo que no valdría solo con añadir más tensión en el lado de la transmisión, sino que habría que revisar el equilibrio de tensiones, que no es tan sencillo de hacer sin experiencia. De hecho, que la rueda esté centrada, si el equilibrio de radios no está bien, no sirve de nada. Es decir, le damos mucha importancia al centrado porque es muy evidente, pero es prioritario un buen equilibrio de tensiones si queremos que una rueda funcione bien y durante muchos kilómetros. El no equilibrar bien las tensiones suele ser el origen del 99% de los problemas que da una rueda. Cuando una rueda da problemas, lo que acaba siendo la mejor solución, más eficaz y más rápida es soltar la tensión de todos los radios, dar una tensión base de toda la rueda bien equilibrada, y volver a centrar y tensar la rueda en un proceso iterativo bien hecho que nos lleve a una rueda bien equilibrada, también bien centrada y sin tensiones residuales. Haciéndolo así, y asegurándonos de que la tensión final es adecuada, es como se construye una rueda de calidad. Haciéndolo de otro modo es como tendremos una rueda que dará problemas antes o después. Dicho esto, si con el tensiómetro que te han dejado puedes comprobar que el equilibrio de tensiones de la rueda es adecuado, en ese caso podrías moverla un poco girando las cabecillas de un lado, pero yo lo haría dando tensión del lado hacia donde quieres mover el aro. Es fácil comprobarlo midiendo la tensión, pero tienes que asegurarte de que la mides bien, porque si no puede ser peor la solución que el problema. Si lo haces es fundamental sujetar los radios para que giren las cabecillas pero no el radio. Es delicado, porque si dejas los radios retorcidos o si gira todo el radio al girar la cabecilla, crearás una rueda desequilibrada y será peor que tener una rueda mal aparaguada. En general con ruedas de calidad (es diferente con un cepo de rueda) yo creo que no es muy buena idea tocarlas sin tener experiencia, a no ser que el objetivo de uno sea aprender y adquirir experiencia. En ese caso, adelante, tampoco que es haya que tenerle miedo, pero si le metes mano sin saber, es posible que tengas mucha oportunidad de ir ganando experincia aunque no quieras
Tengo idea de aprender, he tocado alguna rueda de montaña de forma puntual pero alguna vez tendra que ser la primera, teniendo ahora al menos herramientas basicas a ver si soy capaz de dejarla medio bien. Los radios son planos y tambien he comprado un util para sujetarlos y que no se retuerzan. Según el chino el maximo de la llanta es 110kgf en el lado de la tracción y 70kgf en el del disco. Me queda medir muy bien los radios para ser exacto en la conversión de las tablas del tensiometro no vaya a liarla.
Claro. Aquí dicen que eso no es nada, y en una mtb puede ser, pero en una bici de carretera puede ser demasiado justo. Sigo pensando que deberías corregirlo (tu o alguien con experiencia y ganas de hacerlo).
Para aclarar, que ya vas tergiversando un poco…. Yo he dicho que 1 mm no va a ningún lado “siempre y cuando la cubierta no esté prácticamente rozando la vaina”. Algo muy lógico de pensar y que no habría hecho falta ni aclarar…. Por lo que si hay margen y no va a rozar no merece la pena estar metiendo mano al aparaguado para desplazar todo el aro 0,5mm.
Si, es importante entender bien la lectura del tensiómetro para no interpretar mal la tensión, igual que usarlo correctamente. De todas maneras, 110kgf es una cifra muy baja. Yo solo he encontrado aros de aluminio muy muy ligeros que tuviesen límites de tensión tan bajos. Los aros de carbono suelen tener límites de tensión muy superiores. Por otra parte, el límite de tensión es independiente del lado, es el límite del aro en general. Otra cosa es que lógicamente los dos lados no tendrán la misma tensión: el lado de más tensión se suele radiar a 125kgf (aunque no siempre, hay que verlo según el caso, pero suele ser 125kgf casi casi siempre) y el lado de menos tensión quedará a la tensión que deje la rueda bien aparaguada, sencillamente. Esa diferencia puede depender del aro, pero sobre todo del buje. Un detallemás: los radios planos se sujetan bien, pero si cuesta mucho girar las cabecillas, también pueden retorcerse entre la herramienta de sujetarlos y la de cabecillas, hay que tener cuidado con eso. Si en su momento no se montó correctamente utilizando algún producto para evitarlo a largo plazo, eso es bastante común y es uno de los motivos que justifican soltar una rueda para hacer mantenimiento correctamente y para el futuro.
Vale muchas gracias por las explicaciones, lo tendré en cuenta. La rueda lleva una pegatina donde pone 130kgf maximo pero le pregunte al chino y me dijo eso, bueno espero no tener que acercarme a esos maximos
Bueno, de hecho lo importante es la tensión a la que queda el lado de baja tensión. Si es demasiado baja el riesgo de que la rueda se descentre con el uso es mayor. Yo dejo la tensión del lado de mayor tensión como mínimo a 125kgf y en cualquier caso al nivel necesario para que la del lado de menor tensión sea al menos 60kgf. Dependiendo del uso y del buje, la tensión del lado de mayor tensión puede dejarse más baja, pero no veo ninguna ventaja en ello. Puede simplificar el proceso de centrado y tensado si el proceso no es muy bueno, pero prefiero usar un proceso adecuado y una tensión más alta.
Al final te he hecho caso me he lanzado y he solucionado el defecto de aparaguado tengo una buena llave de radios de tres caras, el útil para sujetar los radios y tensiómetro, ya había centrado varias ruedas lateralmente, le he dado como un cuarto de vuelta de apriete a los 12 radios para traer la llanta a ese lado y luego cuando he visto que había quedado centrada entre vainas he hecho un ajuste fino y la verdad que ha quedado bien no hay nada de descentre lateral todo esto estático en el caballete ya veremos cuando ruede montado imagino que algún radio cambiará de tensión y habrá que reajustar, había que hacerlo realmente había cómo 1,5 mm entre la cubierta y la vaina, la rueda en cuestión es china csc de carbono con radios pillar planos, cabecilla de latón y bujes novatec
Algunos fabricantes están entregando documentación con las tensiones iniciales de cada radio. Saludos.
En mi caso algo más o menos parecido... Ruedas Novatec R5 con cuadro Giant TCR, la rueda trasera más pegada a la vaina derecha que a la vaina izquierda (en torno a 1mm, pero visualmente se ve). Es el aparaguado, porque la rueda gira perfectamente. Me manejo más o menos en mecánica y sé que los mecánicos de mi zona no me van a dejar la rueda bien aparaguada y bien centrada. He metido una arandela de 1mm y no he tenido que ajustar discos ni cambio. Sé que no es lo mejor, pero siendo la rueda totalmente funcional, le temo más al remedio que a la enfermedad.
