Si es mas pequeño. Que por cierto muy alemanes y hay que andar comprando la etiqueta y toda la historia
Muy buenas..Quería hacer una consulta ya que aquí está lo más granado en expertos en ruedas. Qué os parece este montaje para mi rise ? Llevo motor ep8 rs de 60Nm, y el uso será xc muy muy ligero, practicamente paseo. Peso del indio 90 kg vestido y con kamelback llena, y de la flecha 18,8 actualmente. El montaje seria dt240 xp, aros reforzados 30 interno, y radios 2016. Os parece acertado? Muchas gracias y perdon si molesto.
Siendo que ya tienes las ruedas... Así a distancia y sin más información es difícil de decir. Nada es infalible. Las ruedas no son indestructibles sobre todo por los radios, que serán 28 de tiro recto, y dependerá mucho del montaje y del uso que sean más o menos fiables. Con 65kg estaría más claro, pero con 110k...
He pillado un aro e13 de Carbono. El e-spec en 27,5 y 35 internos . Alguien sabe qué significa la pegatina spoke direction ?
Los agujeros están orientados. Ese agujero que tiene la pegatina es para un radio que salga hacia el ala del buje que queda del lado que apunta la flecha.
Las llantas tienen orificios para los radios en ángulo y que se alternan izquierda/derecha/izquierda en su montaje.
Muchas gracias @LyN_Suiza . Son aros reforzados y radios redondos, para 140 kg en teoría, montaje sólido teóricamente. Enviado desde mi SM-S908B mediante Tapatalk
Gracias por la info. Y a ti también Toni. El aro viene con unas arandelas de 0.3mm que son las que voy a montar. He leído por aquí, que lo ideal es usar grasa de montaje, tengo la blanca de shimano; imagino que ok. Nunca he montado con grasa así que… La grasa se pone entre arandela y aro no? Entre arandela y cabecilla también?
Grasa de montaje es un término confuso. Hay muchas opciones usadas por montadores de ruedas. La cuestión es el objetivo que se persigue, y con ello, el método más adecuado. Yo, personalmente, persigo tres objetivos: 1. Aislar los componentes de la rueda para evitar en la medida de lo posible el par galvánico entre diferentes conductores que acelera la corrosión de las cabecillas. 2. Asegurar que en el medio y largo plazo las ruedas podrán mantenerse adecuadamente. 3. Facilitar el montaje de la rueda para lograr una mejor precisión y reducir las tensiones residuales provocadas en el proceso. Por esos motivos yo uso pasta de montaje. Su función lubricante es secundaria. La principal es mantener diferentes materiales aislados para que no haya par galvánico y no se produzca corrosión, que puede deshacer las cabecillas o soldarlas al radio. Pero como además tiene una cierta viscosidad, pues hace que la cabecilla gire mejor en la rosca del radio, lo que permite dar tensión con menor esfuerzo y sin tener tanta tendencia a arrastrar el radio. Hay quien usa aceite de linaza, que lubrica y con el tiempo se solidifica. Tiene una función parecida, pero a mi me parece una guarrada, quizás porque no he adquirido el hábito y no lo hago bien del todo. También hay quien usa fijarroscas, pero me gustaría que me explicaran cuál es el motivo, porque a mi no se me ocurre ninguno razonable. Siempre he usado NASP Antiseize, pero ahora he empezado a usar NASP Antiseize Ceramic y por ahora me da buenas sensaciones.
LyN, para un montaje gravel. Son 28h , preferiría 24h. Pero como todavía no tengo los aros... 6t en vez de CL, eso me daría igual. El eje delantero 15x100, entiendo lo podré pasar a 12x100 Por ese precio, los he pillado. Ya veremos, si los envían, o en unas semanas me lo cancelan.
Tendrás que comprar tapas de 12x100, que son las HWGXXX00S6885S, porque si metes un tubo adaptador por dentro, no entrará bien en ciertas horquillas. Es una pena que sean de 28 radios porque siempre te quedarán unas ruedas menos suaves que con 24, pero bueno, les puedes montar los radios redondos más finos posibles (Sapim Laser, p.e.) y con eso... pero yo me esperaría a comprar los aros, porque con el dinero de los bujes más las tapas se pueden comprar bujes de 24 radios muy interesantes. Desde unos Novatec 411/412 a algunas marcas chinas que están haciendo muy bien las cosas, como Goldix (cuidado, que tienen de todo) o Venfort, y que hacen bujes con carraca bastante más ligeros incluso.
Ok. Gracias Bueno, primero a ver si llegan. Ya tenía en mente hacer el montaje con los novatec de 24h Pero al ver la oferta hoy, me lié. Enviado desde mi 22071219CG mediante Tapatalk
Veo que al final te has pasado a la cerámica. Habiendo la opción yo creo que es una decisión acertada, se evita el riesgo de que la pasta afecte al carbono. Después de que me dijeran los de Nasp que era la mejor opción para el carbono me percaté de que tenía en casa una grasa de Massi específica para carbono que es también cerámica. Que lo mismo la normal no afecta para nada al carbono pero existiendo la opción yo al menos me quedo más tranquilo.
Pregunta para los que se hacen ellos mismos todo en sus ruedas: En el caso de unas ruedas ya con varios años, en el momento de darles el repaso por hacerles mantenimiento por dónde empezáis? - Primero se ponen todos los radios a misma tensión (o aproximada) y luego se centra o... - Primero se centra y luego se ponen radios a misma tensión? Suelo usar la aplicación web de park-tool para llevar seguimiento de las tensiones de mis ruedas y porque es muy útil para ver si la distribución de tensiones en los radios es homogénea, de momento me he ido apañando bien estos años. Mi duda es para tratar de buscar un proceso más rápido aún, suelo tirarme un buen rato con cada rueda.
Lo primero en mi opinión es comprobar la rueda, cómo está de centrada y de equilibrada. Si tiene un problema de centrado pero está equilibrada, yo de hecho no la tocaría. Se puede corregir, pero trabajar con una rueda a tensión de trabajo no es ideal, y yo diría que la probabilidad de que en poco tiempo tenga un descentrado similar es alta. Si está desequilibrada, entonces si que la repasaría. Bueno, de hecho, repasar una rueda desequilibrada a tensión de trabajo no es fácil y puede generar tensiones residuales que inicien de nuevo un proceso de desequilibrado. Si hay que revisar la rueda, lo que yo hago es soltarla a tensión base y volver a centrar/tensar desde cero. Si, suena a que es un rollo y es lento, pero es el método que da más durabilidad de la rueda por minuto invertido en el mantenimiento según mi experiencia. Además, el método de centrado/tensión bien hecho es bastante rápido. Lo fundamental para todo el es haber tenido un proceso inicial correcto pensando en el mantenimiento a luego y largo plazo. En ese caso, soltar y retensar la rueda es rápido. Si no...
Entiendo... Gracias por tu aporte. Son ruedas a las que les he dado mucha guerra, la trasera tiene un par de llantazos que conseguí reducir con mucha paciencia pero nunca más va a quedar centrada perfecta de nuevo, el aro ya tiene su daño aunque funcione perfectamente. Siempre le he dado más importancia a que la rueda esté equilibrada a centrada, para que no tenga puntos flacos, el otro día la revisé haciendo lo del "diapasón" y casi todos los radios sonaban igual, no había ninguno que sonase mucho más diferente que los demás. Os lo preguntaba ya que voy a ponerle cubierta nueva y siempre es agradable dejarla lo más centrada posible o que alavee poco cuando es nueva
Un aro si está doblado (que tampoco es fácil que pase) es un mal asunto, porque o bien la rueda está descentrada o bien desequilibrada con lo que su durabilidad siempre está comprometida. Pero si no está hecho un ocho, se puede enderezar sin demasiados problemas para luego volver a montar la rueda correctamente. Lo más complicado es buscar un buen apoyo para enderezarlo y un buen calibre para comprobar si ya está enderezado. Yo uso un ascensor. Si, si, un ascensor. Ya lo he explicado antes por aquí. Los ascensores tienen puertas relativamente planas, y casi siempre tienen un espejo, que es un plano muy decente. Primero apoyas el aro en el espejo y vés por dónde se levanta del plano. Marcas ese punto y justo con ese punto mirando hacia el suelo, introduces el aro en el espacio entre la caja del ascensor y el rellano, y haces palanca desde el lado opuesto para enderezarlo. Lo vuelves a comprobar con el espejo, y si no está plano, repites hasta dejarlo plano. Es rápido y sencillo. Después, ya puedes montar la rueda de nuevo sin problemas. También puedes usar un martillo de banco y una pared o suelo que sean bastante planos, pero de verdad que lo del ascensor es mano de santo. A lo mejor algún vecino te llama la atención por bloquear el ascensor, pero si lo haces un poco a deshoras y dado que apenas se tarda unos minutos, yo creo que es una opción viable.
Entiendo, el método es válido, claro que sí, si consigues arreglarla es validísimo Siendo honesto, como mi experiencia en ruedas es bastante primaria no me quiero atrever aún a desmontar toda la llanta para rehacerla, será algo que haga más adelante, cuando tenga más experiencia o no me quede más remedio, así he ido aprendiendo siempre. Gracias por compartir tu método.
