Yo no me volvería muy loco, haz pruebas en la calculadora con los dos offset ( el tuyo, y el del fabricante) y compara las medidas de los radios, yo lo hice y me daban igual modificando medio milímetro. Ojo, si es un milímetro de diferencia va a ser esa diferencia de radio.
Tampoco hay que volverse loco con los decimales, cuando hay que redondear los radios de 2 en 2mm, que son las longitudes con que los venden, no perdamos eso de vista.
Debería bastar, pero hay que saber en qué posición respecto de las alas del buje va un aro cuando se usa buje lefty. Nunca he montado ruedas para Lefty y por eso no lo sé, la verdad. Supongo que estará documentado en algún sitio... Bueno tengo entendido que si usas un adaptor específico para Lefty, éste hace que la rueda quede centrada entre los bordes del adaptador y por lo tanto se trabaje igual que con cualquier otra rueda, pero no lo he llevado nunca a la práctica.
Por esonle.comentaba al compañero que sintenia adaptador, podría sacar las medidas. Las medidas de los flancos se sacarían como un buje normal.
Muchas gracias, por la respuesta. Ahí que mides el buje normal o con el adaptador? Me refiero por ejemplo el ancho del buje o de centro de buje a a extremo, con o sin adaptador? Entiendo que hay q coger las medidas del buje para que no influya en las medidas de los radios, t que el adaptador sea simplemente para hacer la conversión lefty rueda normal en el centrador.
Cuando pones el adaptador, interpreta el.buje cómo.un buje de cierre clásico. Tomás medidas desde donde haría tope en el cuadro. A partir de ahí ya, es como un buje normal. La llanta no llevaría offset iría aparagüada al centro. Enviado desde mi SM-A556B mediante Tapatalk
Eso es, con ese adaptador se mide como si fuera un buje normal y aparaguado al centro. Yo he montador varios con buje Tune para Lefty con aros asimetricos y me gusta mucho como que el lado de menos tension que si no recuerdo mal, quedaba sobre el 90% o mas respecto al lado de freno.
Pues en mi caso la llanta simétrica firecrest 303 de zipp, a parte del consejo de zipp de no pasar de 100 kg, como mixho 110(que ya tenian 6 años las llantas, me dijron)el ladon de menos tensión quedaba bastante flojete Enviado desde mi SM-A556B mediante Tapatalk
No sé si se ha publicado antes está herramienta para montar ruedas. He encontrado esto en AliExpress: 267,57€ | Soporte para tejer ruedas de bicicleta, herramientas de reparación profesionales, juego de ruedas de bicicleta, mesa trenzada, radios de buje de bicicleta, mesa trenzada https://a.aliexpress.com/_ExHEy0U
En la calculadora de DT swiss se recomienda siempre un largo redondeando a la baja. Pero me da que se pasa, ¿No? Me atrevería a decir que comprando todos de 289 servirían. Además tendría que comprarlos en varios sitios distintos para encontrar esas tres medidas
Sapim laser. En la calculadora he puesto DT revolution, que mide similar EDITO.- Al final he comprado tres cuartas partes de 289 y una de 287, no había de 288. Si hace falta, pongo una arandela
Bueno, mi primera rueda, estoy ilusionado. Es agradable ver que con un poco de meticulosidad y sin prisas es perfectamente alcanzable. La duda mayor fue si, al hacer los tres cruces, pasar los tres por arriba o el último por debajo. En mis ruedas "modernas" pasan siempre por arriba, y en las de más años es "arriba - arriba - abajo". Hasta le pregunté a una IA, que no se mojó mucho. Me dijo que si las tensiones eran las correctas no es algo tan importante y que se solía preferir ahora los tres cruces por arriba por razones estéticas y aerodinámicas. Peeero, que cruzar por debajo el último radio daba a la rueda más rigidez lateral, sin duda. Así que me fié de la sabiduría de nuestros abuelos y el último cruce lo pasé por debajo. Cuando terminé de enganchar todos los radios, al ser tan finos (1,5 mm) eso parecía un manojo de alambres. No estaba para nada "airosa" la rueda. Menos mal que al dar tensión fue cogiendo buena forma.
A eso se le llama cruzar los radios con o sin contacto. Es cierto que si el montaje tiene un poco de margen, hoy en día, con la calidad actual de los aros, da un poco igual. Hay quien prefiere hacerlo sin contacto para evitar ruidos de roces debidos al pandeo de los radios, y hay quien prefiere hacerlo con contacto para que un radio apoye al otro. Esto es debido a que si uno de los radios cruzados apunta justo hacia abajo, radio "pisado", obviamente pierde tensión, pero entonces el radio que se le cruza no está mirando para abajo, por lo que su tensión tensa el radio "pisado" y le ayuda a no perder tanta tensión. Por eso, si por el diseño de la rueda los radios del lado de menor tensión tienen una tensión baja, es bueno pisarlos con contacto para evitar que la bajada de tensión en el ciclo del giro sea excesiva. Hay otros motivos para cruzar con contacto. Uno, un poco peregrino, pero yo lo hago, es que al estar juntos se pueden atar y soldar. Si están separados, obviamente no se puede. Y otro, derivado del anterior, es que si puedes atarlos y soldarlos, en el caso de rotura de un radio normalmente puedes seguir rodando sin mayor inconveniente que tener la rueda un poco desviada, cosa que es interesante en función de las circunstancias de cada uno. Pero ni el radio está por ahí suelto golpeando o enganchando, ni sale disparado como una saeta pinchando la rueda. Yo normalmente los radios de acero no los cruzo con contacto, pero los de titanio si. Enhorabuena por el primer montaje. ¡Que lo disfrutes!
Hola compañeros! Monte unas ruedas hacer bi mucho, llevaré con ellas unos 200km. Llanta de cartera 55mm, cx ray y buje novatec. Os pregunte sobre longitudes de radio etc, porque me quede largo etc. Bien, aparentemente la longitud "nueva" era correcta, pero hoy se me ha partido una cabecilla! No ha habido golpe ni nada. De tensión, estaba bien, no recuerdo a cuanto, pero diría que estaba bien. A que puede ser debido? El radio lo veis demasiado corto? Ahora, que haríais? Cambiar la cabecilla y listo? Aprovecharé para revisar tensiones. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Esa rotura no es muy normal. En las roturas de las ruedas, la causa siempre es la misma: estrés+punto débil. Analizando esos dos motivos combinados es como se debe diagnosticar la rotura. El estrés puede ser debido a defectos de montaje o diseño o, sencillamente, a los ciclos de giro de la rueda. En este caso, se me ocurre que pueda ser debido a la tensión del montaje, que permita un ciclo dinámico del radio demasiado amplio. ¿De qué lado es la cabecilla que se ha roto? ¿Qué tensiómetro has usado? ¿A qué valores están los radios? Puede ser perfectamente que el radio que haya sufrido sea el que estuviese más bajo de tensión, que es lo que permite un ciclo dinámico amplio. Por otra parte veo la cabecilla rota en ángulo. Eso podría indicar que el estrés estuviese provocado por una inclinación inadecuada de la cabecilla a la salida del aro que finalmente haya provocado la rotura de la cabecilla. ¿Has usado arandelas en el montaje? ¿Cuáles? El punto débil puede ser perfectamente un defecto de fabricación en la cabecilla. La cabecilla perfecta, igual que el radio, aro o buje perfectos no existen. Siempre hay imperfecciones de fabricación que pueden acabar siendo el punto débil y a veces simplemente ese punto débil es lo suficientemente significativo como para producir una rotura. Por eso es tan importante que el radio rellene la cabecilla al completo. A mi me da la impresión de que ese radio podría ser 1 o 2 mm más largo para acabar de rellenar la cabecilla y evitar roturas como esta. Yo antes de reparar, intentaría estudiar un poco las causas, a ver si hay alguna clara para evitar que vuelva a producirse. Una vez estudiado, además de actuar en consecuencia, volvería a revisar bien las tensiones. Es importante que las tensiones sean lo más equilibradas posible para evitar un radio más bajo de lo debido y suele ser una de las causas más comunes de problemas en una rueda. Dicho esto, esa rueda, con aro de carbono de 50mm y radios CX-Ray, no deberían ser unas ruedas delicadas. Siempre puede producirse un problema, pero bien revisado no debería ser muy probable.
