Buenas noches, Hace algún tiempo cambien el cierre rápido de la tija por uno de tornillo ya que siempre se estaba bajando y producía crujidos. Ahora de vez en cuando produce ruidos que cesan cuando la limpio y engraso, mi duda es, que cuidado hay que tener al apretar el tornillo del cierre de la tija? No tengo dinamometrica, pero aprieto con cuidado hasta que el sillín no baja, es decir voy apretando y probando, ¿Hay algún riesgo para el cuadro o la tija por apretar sin dinamometrica? La bici y la tija son de aluminio.
Buenas! Una pregunta, me hacen los frenos un poco más de ruido de la cuenta, voy a limpiarlos para ver si es una pequeña contaminación, cuando los limpiáis con las pastillas que hacéis?? Entiendo que sería bueno limpiarlas también, Había pensado en mojarlas con alcohol y quemarlas, es correcto o mejor hacerles otra cosa?? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Si ambas cosas son de aluminio no hay tanto problema con los pares de apriete aunque haya que respetarlos en lo máximo posible... el aluminio es más resistente a partir, que es el problema que tiene el carbono... De todos modos haciendo como dices, seguramente te quedes por debajo del par de apriete, cuando apretamos con la dinamométrica, hacemos más fuerza de lo que nos parece... si luego probamos a aflojar y apretar otra vez con la allen normal parece que vaya muy duro... Los ruidos que comentas, en todas las tijas pasa, conforme se ensucian crujen, limpias y se van... eso pasa incluso a su par.... de vez en cuando hay que sacar limpiar engrasar y meter.... Pero un consejo, el próximo pedido de material que hagas hazte con una dinamométrica, no son caras y las cosas van a su par Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Gracias por aclararmelo!. Tengo vista una dinamometrica en chain y en wiggle que la pedire en las proximas semanas!
Hay que tener una cosa en cuenta con la dinamometrica, los componentes que traen el par max grabado, por ejemplo, los cierres de sillin suelen andar por los 5Nm, marcan literalmente el par MAXIMO que soportan, pero eso no quiere decir que haya que apretarlos a 5Nm. Normalmente con menos ya queda bien apretado. Yo una vez saque humo de un cierre de sillin KCNC por apretarlo con dina al par que traia grabado. Empezo a oler a quemado, lo que me alerto, y al aflojarlo y sacarlo, el final del tornillo estaba negro/azulado y apestaba a quemado. Con la dina ponemos el par, y le empezamos a dar alegremente hasta que hace el "clonck", y llega al tope, pero puede pasar, como fue mi caso, que antes de alcanzar los 5Nm, el cierre ya haya cerrado (valga la redundancia), el diametro del tubo del sillin a tope, y los extremos del anillo de cierre ya esten pegando uno con otro, y sea imposible que se junten mas, y si se sigue apretando pues pasa lo que me paso a mi. Igualmente los mandos de freno y cambio, es mejor dejarlos menos apretados del maximo que marcan, para que en caso de caida y golpe fuerte, se giren y no casquen. De hecho yo estos los aprieto a mano, teniendo dina, porque tengo mas "tacto", de la fuerza que estoy aplicando.
Yo todavia no me he cargado nada, pero uno tiene sus dias... ! Eso si, tengo un colega que rompio la cabeza de un tornillo del adaptador de freno trasero, apretando con carraca, y no se le ocurrio otra cosa para sacarlo que ir metiendo taladro, cada vez con una broca un poco mayor, hasta que... paso lo que tenia que pasar, dado el escaso diametro del tornillo ! Reiros de la primera foto de un agujero negro ! A tomar por c*l* la rosca del cuadro!!
No te creas...en componentes de carbono es bastante fácil provocar fisuras si te pasas algo con el par. Yo en un manillar apretando a 4nm la maneta de freno sonó un clanck antes que la dinamométrica. Miré y ese sonido era el manillar que había fisurado y no había llegado a 4nm,así que manillar a garantía y uno nuevo,pero le pido 1nm menos en la llave de lo que indica el tornillo,y ante la duda lo dejo más flojo
En pares bajos es importante empezar por el mínimo que marque la herramienta, 2Nm por ejemplo, y hacerla saltar varias veces. Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Es lo que yo digo. Lo que pone el tornillo es el par maximo, no el que debe llevar obligatoriamente. Tambien una cubierta pone 4bares max, y no la ponemos a 4bares.
Yo es que nunca he utilizado dinamométrica así que no sé la sensación al apretar lo que marca, pero vamos, que llevo años apretando tornillos a ojo y no me he cargado nada. Ni tijas, ni manillares de carbono chino ni nada.
Sabiendo apretar no hace falta dinamométrica. Eso para los que aprietan como si fuera a acabarse el mundo.
Apretar con dina es igual que con una carraca normal, solo que cuando llega al par marcado te avisa. Al igual que con una carraca normal, haces mas palanca y no tienes el tacto que a mano y allen o llave fija.
Para dar 4-5 Nm quizá no, pero 10-12, y no digamos 30-40? Personalmente soy fan absoluto de la dinamométrica, de las, en realidad. La de 1/4 (2-20 Nm) y la de 3/8 (10-100 Nm) para cubrir todo el rango. Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
Cómo bien decís no es obligatorio llegar al par máximo que marca,pero para los que estamos fuertes(jeje)nos cuesta a veces saber si estamos haciendo la fuerza justa o excesiva,por lo que la dinamométrica soluciona eso. En ruta se aprieta a ojo todo,pero de vez en cuando es bueno revisar pares de apriete de todos los tornillos,sobretodo los que más tension resisten,como como pueden ser basculantes. Con el aluminio es más fácil que con el carbono
Si no me equivoco, el par de apriete máximo tiene un margen del 50%. Es decir, que si pone 10 par de máximo, no debe romperse nada hasta llegar mínimo al 15 de par. Eso creo que esta asi por normativa... ahora, eso no quita que tengamos que evitar pasarnos del máximo.
Amigos una facil (creo) Dos horquillas con los mismos materiales cuál es mas rigida Una de 100 con barras de 32 Una de 120 con barras de 34
partiendo de la base de que el material para peor trato lo suelen hacer más grueso (por ejemplo, descenso)... pues ya me diras tu...
Amigo Lolo es obvio mayor grosor mayor rigidez no van a hacer una horquilla de 150 con barras de 30 si suben el grosor es porque aumenta el recorrido y pierde rigidez por eso pregunto si 100 con barras de 32 es más o menos rígida que 120 con 34
Yo creo que las barras de 34 siempre te darán mayor rigidez. Piensa que con ese diámetro de 34 se llegaban a montar recorridos de 140.
