¿ Se puede “aparaguar” una rueda 3 milímetros ?

Buenos días, estoy acabando de instalar unas ruedas de 29” en una eBike de 27,5” plus, el caso es que tras poner la rueda con sus casquillos correspondientes esta no queda centrada con el chasis, tengo que desplazarla 3 milímetros hacia el lado del disco y no puedo engordar más el casquillo de los piñones porque luego la cadena queda muy torcida e incluso toca con la parte trasera del pedalier.

Creo que la única solución sería “aparaguar” la rueda 3 milímetros hacia el lado del disco.

¿ Es posible hacerlo, es recomendable o puedo tener problemas en un futuro ?

¡ Gracias de antemano !


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Sí, se puede sin problema.

Eso sí, si la diferencia de un lado a otro ahora mismo es de 3mm, lo que tienes que moverla es 1,5mm.

 

que se lo pregunten a los ingenieros de CannondaLE

 

Gracias compañero, en realidad la rueda está 5 milímetros descentrada del eje central del sillin lo cual tengo que “aparaguar” 2,5 milímetros hacia el lado del disco.

Lo que tú dices tienes razón ya que me imagino que en una bicicleta normal de 148 milímetros de eje serían esos 3 milímetros que dices pero en mi caso mi bicicleta tiene 157 milímetros de eje trasero.

¿ Así no tendría problemas al “aparaguar” 3 milímetros hacia el lado del disco, es mucho 3 milímetros o sería normal ?

Gracias


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Jajajajaj como los conoces no ?


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No hay ningún problema.

 

Me sumo, se puede, yo lo he hecho.

 

Muy amable entonces, algún consejo antes de meterle mano, si tengo que desplazar hacia el disco, que radios tengo que apretar o aflojar ?


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Gracias compañero, algún consejo antes de meterle mano, si tengo que desplazar hacia el disco, que radios tengo que apretar o aflojar ?


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Aprovechando la ayuda, tengo otra consulta, al poner los casquillos de 2,5 milímetros en el lado de los piñones, al ajustar el cambio, lo tengo que desplazar hacia dentro del eje del centro de la bicicleta esos 2,5 milímetros, es necesario cambiar la cadena al ir el desviador más forzado hacia el interior ?


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Lo primero que tienes que tener es algo para poder medir bien el progreso del desplazamiento, es fácil decir tengo que mover x mm a la izq, pero ahora hay que hacerlo, y comprobar que efectivamente la cosa va bien. Bueno, espera, tambien puedes ir moviendo y poniendo la rueda en el cuadro y ver que tal va, es que a mí me gusta medirlo todo ahí al mm. Pero aún así pon algo en una vaina perpendicular a la llanta para que veas que se aproxima.
Para desplazar hacia el disco, yo iria aflojando 1/4 los de la derecha y apretando 1/4 de vuelta los radios del lado disco, poco a poco sin prisa, y dejaria un rato, media hora que se asienten las tensiones. Rueda al cuadro y miras a ver si se ha movido algo, y luego otro cuarto de vuelta, y lo mismo al cuadro, y repetir hasta alcanzar el objetivo.
Es importante que aflojes y aprietes lo mismo, para que la rueda se mantenga bien en cuanto al salto vertical.
No estoy muy conforme con lo que te he dicho, bueno el proceso es así, pero si no tienes un centrador y un medidor de las tensiones de los radios la rueda no sé si te va a quedar bien en cuanto a las tensiones adecuadas. Es decir, los radios de la rueda deben tener unas tensiones adecuadas, aqui lo que estás haciendo es aflojar el lado (cassette) que debe llevar más tensión, y al aflojarlos igual los estas dejando muy por debajo de lo que debería ser.
No es tan sencillo, como aflojar y apretar, si quieres tener una rueda bien tensada, centrada y aparaguada.
Lo primero a saber sería saber que tensiones de radios tienes en ambos lados, para saber que hacer.
Seguro que te estoy liando, pero es que no es tan sencillo, lo de las ruedas tiene su cosa. Tienes que tener un tensiometro, un soporte para colocar la rueda decente.
No sé si me he explicado, porque he querido decir mucho en poco tiempo, no sé.

 

Yo a priori creo que no, el cambio sí que vas q tener que ajustarlo y regular los topes inferior y superior. La cadena en principio yo creo que no, no sé si algún forero me corrige.

 

Perfecto compañero ! Te he entendido a la primera !

Solo que no tengo tensiometro, lo puedo hacer más o menos a lo que venía de fábrica ya que las ruedas son nuevas, es decir, calcular bien el 1/4 de vuelta de apriete y lo mismo al aflojar, así estaría bien compensando verdad ?

O es mejor apretar solo del lado a desplazar y no aflojar del lado contrario ?


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Lo decía porque al ajustar el cambio, que ya funciona perfectamente, me parece que ahora la cadena está más tensa ya que al tener que haber ajustado la distancia hacia dentro del desviador parece ser que es como si llevara unos piñones más grandes, no sé si me explico bien...


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Hola, bueno si no tienes un tensiómetro podrías saber si unos radios están más tensos con respecto a otros, bien apretándolos o bien si les das un golpecito para oír como suena. Si haces esto segundo cuanto más agudo suena el tono más tenso está, suena más “tin” y si está menos tenso más “ton”. Con la rueda que tienes de fábrica, trasera: los radios del cassette están más tensos, rueda delantera: los radios del disco más tensos. Bueno todo esto si la llanta que llevas no es de estas modernas que llaman “asimétricas” donde al parecer ambos lados llevan la misma tensión

Si es una rueda de carretera sin disco ambos lados llevan la misma tensión.

Con esto que te digo solo puedes saber la tensión relativa entre radios, pero no sabes la tensión absoluta que debería llevar. Al ser de fábrica, suponemos que el lado más tenso irá a la tensión correcta, e igual lo que te recomendé es válido y podrías llegar a modificar el aparaguado sin que se te descontrole el salto vertical, horizontal y las tensiones demasiado.

Yo me metí hace 5 años con el tema del centrado de las ruedas, me hice un centrador con un par de relojes comparadores, para controlar bien al mm los saltos, vertical y horizontal, las dejaba con oscilaciones de 10 centésimas de milímetro como máximo, y pensaba que llevaba las ruedas niqueladas…mentira, porque no tenía en cuenta la tensión de los radios. La rueda puede ir bien centrada, pero como los radios van por parejas puede que uno esté muy tenso su pareja bastante menos tenso, las diferencias se compensan y la rueda queda centrada, pero las tensiones en los radios no estan bien.

Fue el año pasado el forero Lyn suiza el que me hizo ver la importancia del equilibrio de tensiones. Me hice un tensiómetro, hay planos por internet, para poder medir la tensión de cada radio y dejar la rueda equilibrada. Esto me genera más trabajo, porque para poder medir la tensión con un tipo de radio concreto, hay que calibrar el tensiómetro para cada tipo de radio, y tuve que construirme…el “super calibrador de tensiómetro 3.000”, y ahora que voy a revisar las tensiones de todas mis ruedas, por cada modelo de radio tengo que calibrarlo, hacerme unas gráficas en excell, con unas fórmulas, para luego saber con bastante aproximación la tensión que pongo en cada radio.

Esto es mi caso particular, el que maneja radios DTSWISS, ese fabricante, así como, Sapin o Pillar, tienen sus tensiómetros calibrados, con sus tablas donde puedes ver la tensión y facilitan el trabajo. Pero claro el tensiómetro DT Swiss te cuesta igual los 300 euros y para uno que lo hace una vez no compensa en absoluto. En aliexpress hay tensiometros a un precio cojonu** en torno a 30 euros, réplicas del Dt swiss, pero no sé si usando las tablas de DT swiss daría los mismos valores de tensión.

Lo dicho yo con mis conocimientos, si te viene un tío con el culo pelao, igual sin tensiómetro ni nada, apretando radios y escuchando te la deja niquelada en media hora, pero no es mi caso, bueno tampoco lo he intentado.

No quiero desanimarte, pero yo con lo que sé, NO me atrevería a meterle mano a la rueda sin al menos un centrador. Si eres un poco manitas te lo puedes hacer, busca por internet. Parto de la base de que al ser de fábrica la rueda viene bien de tensiones, e igual, digo igual, lo que vas a variar no es tanto como para que la rueda quede descontrolada.

Otro detalle, si tus radios son aero, necesitas otra herramienta para sujetar los radios, aparte de la llave de radios, porque cuando ya tienen tensión alta tienden a girarse y hay que sujetarlos porque si no, giran pero cogen menos tensión, aparte que quedan ofreciendo más resistencia al aire y nos baja la mediaaaa.

Lo de las ruedas tiene su cosa, bueno, para mí que no soy un experto.

 

No te sabría decir, porque yo siempre lo he medido y he ido viendo como va variando al rueda en su salto vertical y horizontal, y entonces voy apretando y aflojando el radio que necesito para dejarla bien.
Como te he puesto en el tocho, como mínimo un centrador deberias de tener.
Si el forero Lyn suiza se pasase por el hilo, él te podria orientar mejor, ya que tiene mucha experiencia, Déjale un mensaje privado para que se pase por el hilo.
Con mi experiencia, no te puedo asegurar que la rueda quede bien, ni apretando y aflojando los dos lados o uno solo. Es que lo mismo sí, o no, igual necesitas 1/4, o vuelta y media, a priori no lo puedo saber.
Igual viene otro y te dice " que centrador, ni centrador, ni tensiometro, eso son maricona***, trae pa´ca la rueda", y le mete dos meneos y te la deja bien.
Tambien te digo una cosa, ya de perdidos al rio, la rueda no la puedes usar si no la meneas, a un tecnico siempre tienes tiempo de llevarla, puedes meterle mano y si luego te queda echa un churrillo la llevas, pero volvemos a lo mismo tienes que tener al menos un centrador, o un sitio donde ponerla sin holguras, para poder ver el salto vertical y horizontal. En internet hay muchisimas ideas.
Ya sé que te lo estoy dejando "muy en el aire" pero..

 

Claro que si!
Cuando pasé unas ruedas a boots, la delantera bastó con los adaptadores. Pero en la trasera, además hubo que aparaguar más o menos eso.
Eran una ruedas endureras, unas Control Traverse.
Ningún problema.


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Vaya compañero ! Te he entendido perfectamente, como bien dices es una tarea fácil pero al mismo tiempo complicada ya que al mínimo fallo la puedes bien liar, muchas gracias por tu ayuda.

Se a lo que te refieres y entonces es mejor que la lleve a un especialista de ruedas que casualmente tengo uno cerca en mi ciudad, no un mecánico de bicicletas, un chico que se dedica solo a restaurar y rearmar todo todo de ruedas.


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Gracias por tu ayuda, en mi caso he pasado de una Super Boost de 157mm a una Boost convencional.


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Como te han dicho llevala a alguien que tenga centrador y te la dejara bien, incluso sin aparaguador, ademas comprobara que es tema de la rueda y no del cuadro...o de los casquillos que no son los que debieran...

si en la bici de 29 no notabas esa diferencia a simple vista igual en la fat tiene alguna vaina tocada, o los casquillos no estan bien colocados en el eje...