Las medidas de los bujes 240 y 350 las puedes sacar de la calculadora de DT (https://spokes-calculator.dtswiss.com/en/calculator). Pero desgraciadamente el 370 no está en la lista. No sé si tendrá las mismas dimensiones que el 350. Con las imágenes de ayuda de la calculadora, una vez seleccionado un modelo de buje, puedes ver cómo medir lo que se necesita conocer. Un par de imágenes de ejemplo:
Usando los datos del buje 350 SP del calculador DT te vale, tienen prácticamente las mismas cotas. Saludos.
Para trastear era el tema, no? Como siguente etapa después de desmontar y montar las 26 de la antigua. No puedo probarlas porque las que me quedan llevan vbrakes. Así que las tengo como el cubo de rubik desde hace tiempo. Entonces se me ocurrió lo del trasplante de buje, de las DT E1900, quito el 370 y pongo el 350. Empezaría dejando todo igual, menos el buje, si valen los radios. Luego si que me pondría a cambiar aro y radios, o montar una entera. Meses después... Disculpar la mezcla de las dos cosas.
Haciendo un resumen rápido: Cabecillas aluminio: más ligeras, colorines, más propensas a la corrosión, más fáciles de redondear si la llave es mala Cabecillas latón: más pesadas, más duras, menos corroíbles Longitud de la cabecilla: no afecta a la longitud del radio, no supone más resistencia. Más largas solo sirve para atravesar un aro más grueso, usar arandelas gruesas o por simple estética. Radios: un mundo. En general, en los radios cuanto más caros más mejores, pero cada radio tiene sus características concretas que lo hacen más adecuado para conseguir unos objetivos concretos. Los de 2,0/1,8/2,0 son generalmente radios de gama media-baja cuya mejor característica es el precio.
No, nada, desconocimiento... me llamó la atención que pongan radios planos en la versión cara. No se si para justificar precio. Aun no tengo claro si me interesan redondos o planos en una llanta tan ancha.
Es normal que pongan los radios planos en la versión más cara, son radios de más gama. Si ventajas principal en BTT es lo adecuados que son para montar con frenos de discoa pesar de su ligereza. En mi opinión no tiene nada que ver qué el aro sea ancho o no.
Bueno. Empezamos con el tensiometro ajajaja. Le meto a un radio y me da 43, más o menos. Y es un radio de 1.8 de 292. Y ahora que tengo que mirar en la tabla? . Si me lo explica termal, que se vaya a por el diccionario de las palabras no raras raras raras que la liamos Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
No veo nada porque la foto está desenfocada, pero en definitiva la tensión de ese rasgo es la que indica la casilla en el cruce de la columna del grosor del radio (1,8) y de la fila de la lectura del tensiómetro (43).
Que tienes una tension de 49kgf. Ya es ver a que tension puedes/quieres llegar por el material que montas. Que estará mas cerca de lo verde
Y eso de que la llanta no puede pasar de 1200 n? Como cálculo eso? Hay una fórmula no? Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Ese es el límite de tensión para cada radio del aro, solo que está indicado en otras unidades. 1,200N son unos 122kgf, que será las tensión máxima a la que puedes radiar cada radio del lado de mayor tensión.
Mas o menos 120kgf 1nm = 0,102kgf por san google hay calculadoras. PD: Luis ya te respondio, es sabio y rápido este hombre...
No hace falta Google para esto!! No os acordáis de F=m * g??? 1200N dividido por 9,8 te da kilopondios, q sería el Kgf q se suele llamar
Que máquinas los dos. Así da gusto ajajajajaja. El jabali se va a poner muy contento ajajajaja. Pues si puedo subir hasta 120 kgf más o menos, y tengo 49, me queda mucho margen aún. Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Invitando a la reflexión, ¿al tacto no te parecía que había poca tensión? Supongo que si, pero lo digo porque es buena idea acostumbrarse al tacto para luego ir más rápido sin necesidad de tener que usar el tensiómetro a cada paso.
