Hola, a ver si me podéis ayudar, Estoy restaurando mi bici bmx de pequeño para que la pueda utilizar mi hijo, resulta que tiene un eje de pedalier de chaveta de 143mm de largo total y me gustaria cambiarlo por uno de cuadradillo y ponerle bielas nuevas, la caja de pedalier tiene un ancho de 75mm y creo que es rosca inglesa (el lado derecho aprieta en sentido antihorario y el izquierdo en sentido horario) la rosca es de unos 34'6mm aprox. Mi pregunta es, necesitaria un eje de cuadradillo de la misma longitud o tiene que ser mas corto y que medida podria irme bien?
Hola, buenos días a todos! Recientemente he adquirido una Scott Aspect 950 del 2021 y estoy intentando cambiarle los pedales pero me está resultando imposible, tiene tuerca para llave del 15 y para llave Allen, de ninguna de las maneras puedo aflojar y quitar los pedales. Alguien podría ayudarme? Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
No se si eres muy novato y mi respuesta va a ser "tonta" pero ten en cuenta que los pedales se aprietan y aflojan al contrario que cualquier otro tornillo. En lugar de aflojar en el sentido contrario a las agujas del reloj, en los pedales se hace en sentido horario, es decir, aflojar para la derecha y apretar hacia la izquierda.
Sí, sé como se aflojan pero me es imposible, pruebo con la llave del 15 y con la llave allen y nada Enviado desde mi Redmi Note 7 mediante Tapatalk
De las medidas que has puesto 142mm,si lo encuentras es de chaveta, los bsa cuadradillo de 140mm y 145mm si los encontraras mas facil, en el decathlon habia de 140mm bsa no sé si aún tendran.
" He mirado en la web del Decathlon y no encuentro. Buscando por internet en un blog de una tienda de bicis he encontrado este comentario: "Por último, debes tener en cuenta que los ejes de chaveta son siempre más anchos que los de cuadradillo, por lo que si quieres hacer una conversión de eje de chaveta a cuadradillo, el eje de cuadradillo puede ser hasta 20mm inferior que el eje de chaveta" Entiendo que con un eje de cuadradillo de 127'5mm, que es la medida mas alta que veo, tendria suficiente no? Aparte he contactado con una web de componentes de bicis y me dice que le ponga este eje pedalier https://componentesbicicletabaratos.es/caja-pedalier/964-pedalier-sin-rosca-autoroscante-yst-.html pero no se que tal ira sin rosca, si puedo poner el eje comentado anteriormente y si me podeis confirmar que es BSA ingles ya iria a lo seguro i lo pido con rosca. Gracias por las respuestas Saludos
Creo que te vale, en el foro de clasicas dicen algo parecido de las conversiones chaveta a cuadradillo.
No exactamente. Uno si pero el otro no. Si están muy duros porque se han pegado echales aceite o cocacola el día anterior para que se despeguen. Yo en una ocasión tuve que desmontar las bielas para sujetarlas en un tornillo de banco para quitar los pedales, de lo duros que estaban. También puedes ir a la tienda para que te los aflojaen con una llave buena. Mira aqui: Saludos.
Imagino que vendrian apretados sobrando tres o cuatro hilos de rosca, como te decia yo que los dejaras. La oliva actua a modo de expansor, ejerciendo mas presion sobre las paredes de la maneta a medida que va entrando, llegando a deformarse para amoldarse totalmente a la forma del orificio de la maneta y conseguir asi un sellado estanco total. Algun purista te diria que cada vez que se saca un latiguillo, habria que poner una oliva nueva al volver a meterlo, ya que la vieja, al estar ya algo deformada, podria no acoplarse bien del todo al conducto. Esto a mi me parece exagerado, en todo caso si se fuese a instalar el latiguillo en una maneta distinta a en la que estaba montado, podria ser mas aconsejable. Tu solo aflojaste un poco y volviste a apretar un latiguillo cuya oliva ya esta amoldada a esa maneta, pero yo he montado frenos nuevos, con oliva nueva y maneta nueva todavia nunca sometida a la expansion de una oliva, y metiendola en seco, sin poner un poco de grasa en la oliva, los crujidos que van sonando a medida que va entrando la oliva, presionando y deformandose contra las paredes del conducto dan miedo . Parece que va cascar la maneta en cualquier momento. Cuando llegas a los tres hilos de rosca recomendados, es un alivio, y no apetece comprobar que pasaria de seguir apretando, por si acaso. Es aconsejable poner un poco de grasa en la oliva cuando se monta una nueva, facilita el apriete y te ahorras un rato angustioso .
Es que en un principio apreté lo mismo que había aflojado pero como en el manual pone que se apriete a 5-7 Nm cogí la llave fija de 8 y la enlacé en un vaso allen de la dinamométrica y me dispuse a apretarla a la medida que marcaba el manual. Empecé poniéndola a 3 Nm y saltó bien pero al subirla a 5 parecía no tener fin y me acojoné por si pasaba de rosca o deformaba en exceso algo del interior. No se si realmente es correcta la operación que hice de poner una llave fija sobre el vaso de la dinamométrica, tal vez no ejerza sobre la llave fija el torque que indica la escala de la dinamométrica. Pensé que así funcionaría bien pero viendo el resultado tengo mis dudas.
Que Platos sería conveniente para ir por subidas ( ya soy mayorciti) tengo unos Truvativ 24 y 38 ,casette 10v (11×36) y me ofrecen unos truvativ 22 y 36 ,se notaría alguna mejora? Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
Si el tornillo, tuerca, etc no está en la misma línea vertical que el punto donde gira el torquímetro hay que aplicar una fórmula para corregir el torque... Enviado desde mi SM-G781B mediante Tapatalk
La verdad es que utilizo los dos,evidentemente en subida el pequeño pero en llano utilizo mucho el grande. Otra cosa más ,los platos shimano son compatibles con los truvativ? Enviado desde mi SM-A705FN mediante Tapatalk
