Si piensas reconstruir esas ruedas (que es una buena idea, porque las ruedas DT montadas a máquina están tan mal montadas que DT "inventó" lo de pegar las cabecillas para evitar que esas ruedas se desmontaran en marcha) yo aprovecharía para mejorar lo que hizo mal DT: le pondría unos radios más ligeros (cuáles dependerá del uso y de tu bolsillo) de marca Sapim y le montaría cabecillas Sapim Polyax sin ningún tipo de bloqueo (da igual la longitud). Con toda probabilidad esas ruedas están montadas con cabecillas Squorx que son más largas y con la rosca más profunda, lo que requiere radios más largos, y que son muy difíciles de encontrar sin bloqueo químico (Prolock) que luego es un rollo para hacer el mantenimiento. De hecho, por eso has redondeado las cabecillas. Si una rueda se monta bien, no necesita bloqueo y se pueden usar substancias para suavizar el montaje y facilitar el mantenimiento futuro. Eso sí, reconstruir las ruedas requiere un mínimo de experiencia y herramientas. Todo se compra y todo se aprende, y después es fantástico montar tus propias ruedas, pero las primeras no suelen ser montajes muy buenos. En el subforo de enduro hay un hilo llamado "Ruedas endureras a la carta. EL POST" donde puedes encontrar mucha información y ayuda para meterte en este mundo.
Gracias compañero. Creo que estoy muy muy lejos de montar una rueda completa. ¿Podría tirar por el camino del medio y montar cabecilla sapim sobre el radio dt?
Podrías, pero: 1. Cómo te he dicho, con las cabecillas Squorx se montan radios más largos, por lo que es posible que no te sirvieran 2. Cambiar las cabecillas de un aro no es más fácil que reconstruir la rueda montando desde cero. De hecho suele ser más complicado porque es más difícil reequilibrar una rueda que montarla equilibrada.
Eso es una burbuja de aire, el traqueteo es precisamente lo que emulamos nosotros dando golpecitos en el cable para que suban las burbujas al depósito. Si purgas con las pastillas gastadas tendrás que hacer un "invento". Pilla un espaciador para colocarlo entre las pastillas de tal manera que simules que son nuevas. Si no te quieres complicar la vida, purga y cuando cambies pastillas vuelve a purgar para que salga el líquido excedente. Vaso de llenado y jeringa serán tus aliados
Fuaaah !! Seguro que nos has dejado a más de uno con la mosca tras la oreja. ¿Aquel pistón vago que no recuperaba estará roto? Eso de meter los pistones con un cuchillo de acero o con un destornillador se tiene que acabar.
A ver si van a estar los dientes de la roldana superior muy gastados. Por otro lado si la patilla está torcida ...
Exactamente, vaya que si se tiene que acabar... Yo ya no lo hago más. Cuando el pistón no retrocede, seguramente esté torcido. Hay que tener cuidado, mira qué destrozo puedes liar. Aunque de todas maneras, el arreglo me va a costar 7€ y pico, si todo va bien. Ya veremos...
Hola quiero poner unas bielas ultegra a mi bici . Ahora mismo llevo estas, mi duda es si las bielas ultegra son todas con el mismo eje pedalier y tengo que cambiar cazoletas para ponerlas o si hay bielas ultegra a que me valgan para lo que llevo? Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Yo lo primero que he pensado es que esas juntas tienen que haber sufrido lo suyo, yo las cambiaría y te quedan unos frenos nuevos. Grande la reparación. Me atrevo a decir que todos hemos flipado.
Sí sí, voy a poner pistones y juntas tóricas nuevos. Por supuesto, aceite mineral Shimano también nuevo. Y veremos si también pastillas, ya veremos cómo están.
Festivamente Cómo hecho de menos las manetas de antes, ésas no fallaban nunca, incluso si el cable se destensaba un poco.
Yo uso desmontables y listo. Ya no por el tamaño, si no que el plástico tiene menos papeletas de dañar el pistón. Para no tener exceso de aceite sin la pieza amarilla de purga, o se purga con pastillas nuevas y mucho ojo, o se retraen los pistones al máximo (o casi casi) antes de cerrar la maneta, o nos inventamos una pieza que sustituya la amarilla. Y digo "casi casi", porque se use pastillas y discos nuevos o la pieza amarilla -que imita lo anterior- siempre se queda un poco fuera ambos pistones, igual es para que no tenga resistencia al salir en el primer bombeo o algo y salga -con mas probabilidades- de forma paralela. Hay tengo la teoría de problemas de pistones vagos, si los entramos del todo les puede costar salir y toca sujetar al vecino para sacar ambos, y que ya salgan a la vez.
Estoy ajustando un desviador delantero FD-5801 y no sé qué pasa que va demasiado duro. Va duro tanto tirando de la palanca como empujando del cable. Alguien sabe qué puede ser? Recuerdo que cuando lo instalé por primera vez iba como la seda, y ahora va exageradamente tosco.
