Pues hoy montando la rueda me ha surgido la curiosidad por saber cómo lo hacéis. Me explico: Teniendo las zapatas ajustadas con la misma distancia a la pista de frenado en los dos lados, cuando las desmonto por algo, a la hora de montarlas casi siempre me quedan desajustadas y quedan más cerca de una zapata que de la otra y voy jugando con la rosca y la palanca del cierre hasta dejarlas centradas y acabando por hacer un ajuste más fino con el centrador de la pinza. Espero haberme explicado y que entendáis lo que quiero decir. Mi pregunta es: Existe algún método para que no me pase esto y al montarlas queden tan bien centradas como estaban antes? Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Yo aprieto el freno y con ello apretado , aprieto la rueda Enviado desde mi MAR-LX1A mediante Tapatalk
Quería hacer un inciso sobre este tema, ya que las zapatas son el sistema ideal de ajuste perfecto y rápido a la hora de tener una mordida simétrica. En mi caso, lo de la mordida simétrica a la pista y en ambos ejes, es un tema que compruebo junto con la presión de las ruedas como rutina frecuente. Quiero un ajuste superfino por dos motivos: me encanta un tacto de frenada "bestia" (tocar e inmediatamente sentir clavada de decelaración) por un lado -y eso se consigue en ese punto de máxima eficacia simétrica- y por otro lado, para conseguir una prolongación de la vida del material y un desgaste homogéneo. Muy importante la mordida simétrica y muy importante que el sistema sea de zapatas, para primero verlo hasta montado en la bici pedaleando y segundo, corregirlo (si fuera necesario) en cuestión de dos segundos. Cuando no se quita rueda, el desajuste (hablo de desajuste milimétrico) casi nunca lo tengo. Es posible que ocurra si alguien golpea el puente mientras la bici está estacionada... y en ese caso la solución es sencillísima. En freno de doble pivote, pequeña llave allen y giro superfino. Es una delicia tocar eso y ver que se consigue inmediatamente la simetría. Cuando se quita rueda, y para hacerlo rápido, sí que puedes usar el método que te indica el compañero. Cuando coges práctica es super-rápido... y no hay mayor problema. Otra cosa que creo conveniente decir, en especial en frenos más antiguos: a veces pudiera pasar que un centrado de puentes no se corresponde exactamente con un centrado en la mordida a pista. Comprobad siempre la simetría sobre la mordida y no sobre la pieza en sí de un puente. Con frenos de doble pivote esto tiende a no pasar nunca, porque las propias pinzas hacen un recorrido más igualitario... Ah!. Asegúrate de poner bien el cierre rápido, que esté centrado. Tampoco sería la primera vez que veo una rueda torcida por eso... Una suerte contar con zapatas para esto!. Con disco la cosa sería mucho más engorrosa y he visto que, en ocasiones, ese trabajo mucho más engorroso (que da pereza) es la causa de muchas malas mordidas en disco y seguramente de roces. Saludos.
Pues no había caído en hacerlo así! La próxima vez pruebo de esta forma Enviado desde mi Mi 9T mediante Tapatalk
Hazlo con la bici en el suelo y el manillar recto. A veces se gira y si es la trasera, estira el cable (depende de por donde vaya éste) y cierra un poco el puente. Apóyate sobre el sillín con una mano o sobre la potencia en caso de la delantera. De esa forma, el eje entrará hasta el fondo y se asentará correctamente.
