La unica diferencia es que el pf30 lleva los rodamientos dentro de cazoletas y en el bb30 el rodamiento va directo al cuadro, pero eso no afecta en nada a las bielas. Siendo eje de 30mm vale. De todas maneras hay bielas con distintas longitudes de eje, para distintos anchos de caja de pedalier, eso hay que asegurarse tambien (en esto tampoco influye que sean PF o BB).
Asi és. Es un detalle que puede ayudar a que si comprobamos las pastillas y nos despistamos, las volvamos a montar conforme estaban. Así evitamos que si se han desgastado de manera desigual, ahora tengamos roces y/o tenga que readaptarse de nuevo el disco.
Tiene toda la lógica lo que comentáis, la pu**** es que, cada vez que las desmonto para luego montarlas, se salen las pastillas del muelle y me encuentro con el muelle marcado L/R y las pastillas sin marcar…
Yo lo que hago es dejar la pastilla izquierda -en la mesa- a la izquierda suelta, y la otra lo mismo pero con el muelle, así es dificil equivocarse. Pero a veces lo compruebas y las tienes en la mano, y das un par de vueltas sobre ti mismo buscando cosas y te lias de cómo las habías sacado, ahí si me ayuda.
Jejeje! Así es, cada uno nos buscamos las habichuelas, la verdad que si la L/R estuviera en las pastillas en lugar de en el muelle tendría más sentido. A no ser, que la finalidad de marcar el muelle que ha pensado el Sr. Shimano sea otra…
Menos mal, pensaba que yo era raro usando frenos xt pesando más de la media y bajando grandes pendientes y cortafuegos y ahí siguen sin dar problemas.
Ostras pues yo debo ser el único pardillo que no sabía que las pinzas de freno tenían mano. Se nota la diferencia? Enviado desde mi SM-G991B mediante Tapatalk
Da gusto un hilo como éste. Aquí lo que nos mueve es aprender, transmitir y preguntar, siempre preguntar. En mecánica (yo soy de letras) se pueden hacer las cosas de muchas maneras. Una herramienta en manos de un lerdo es ... una bomba de relojería, un alambre y un esparadrapo en manos de un mañoso puede hacer verdaderos milagros.
Por Dios bendito !! No nos dejes sin postre. Qué le pasa a tu plato único? Te quedas con hambre, verdá? Dos platos, créenos, dos platos y ... a reventar.
Gran invento el del centrador de ruedas con centrador de discos incluido. Cuanto puede salir un centrador decente para uso de aficionado? en su día (hace ya ni se cuantos años) montaba mis ruedas , tenía centrador hecho por mi padre en el taller. Me gustaría hacerme con un centrador medio decente para retocar o incluso montar mis propias ruedas, ya puestos que tenga posibilidad de centrado de discos. Algún enlace? Por cierto, por entonces no se usaban tensiómetros para los radios...y ni puñetera falta que hacían, ahora está todo mucho más tecnificado, yo creo que lo que quieren es que parezca que eso de montar ruedas es cosa de ingenieros.
Minimo algo así: http://www.foromtb.com/threads/centrador-profesional-de-ruedas-cnc-con-micrometros.1541988/
Es de largo lo más complicado de la bicicleta. Pero no te lleves mala sangre, al primer llantazo se va todo al garete. Como siempre la práctica es lo que cuenta. Háztelo tu mismo, pero vaya un par de lápices y cinta aislante te dirán lo mismo que el centrador. cualquier cosa también te dirá si tienes saltos en la rueda. El aparaguamiento ... eso es otra historia.
Demasiado esfuerzo por tu parte. Los frenos Shimano son cojonudos. No hay que hacerle caso en todo a 2 que dicen que son de juguete. Enviado desde mi sitio mediante Tapatalk
Pues que me he comprado un disco nuevo y al desmontar el viejo no lo encuentro tan gastado. Lo he medido con un pie de rey y de los 2 mm de grosor tengo 1,4 ¿cómo lo veis? ¿Agoto hasta 1mm? En números parece poco, pero con el pie de rey en 2 mm en la zona gastada ... por ahí pasa un camión.
Depende del disco y las pinzas. Disco shimano 1,8mm y pinza para lo mismo, hasta 1,2 mm, menos pueden salirse los pistones. La marca recomienda a 1,5mm cambiarlo.
****, me has hecho ir a la caja de herramientas a mirar todas las pastillas que tengo por ahí. Tengo pastillas B01S, B03S y las refrigeradas del grupo 105, no recuerdo ahora cuales son. Total, en ninguna de ellas aparece la L ni L R en el muelle, en las 105 sí que aparecen las letras en las propias pastillas. En cuanto a las nomenclaturas grabadas en las pastillas yo creo que son algo así como un número de serie, nada que ver con la posición de las pastillas ni nada parecido. Digo esto porque en alguno de los paquetes las letras se repiten en ambas pastillas, en otros son diferentes e incluso en paquetes diferentes se repiten las mismas letras, es decir coges dos paquetes diferentes y ambos tienen una pastilla repetida con la misma numeración. En resumen que las letras no siguen un patrón en los diferentes paquetes, luego no indican nada que no sea un número de serie o de tirada de producto o algo similar. En cuanto a los dos vídeos que has colgado, en el primero dice que la L va hacia el lado del latiguillo, en ese caso al revés posiblemente de como lo hubiéramos puesto cualquiera porque si montas en la bici el latiguillo va a la derecha y no a la izquierda. No se de donde habrá sacado esa información ni si será cierta, a ver si alguno nos lo podéis aclarar. En el segundo vídeo dice que hay que guardar la posición de las pastillas L o R pero no especifica que posición es la L y cual la R. Pues eso, si no os importa seguimos indagando en el tema hasta dejarlo claro.
Bueno, como nos pongamos a hablar de ruedas... es lo que más me gusta de la mecánica de la bici y con el paso de los años he hecho mis pinitos en montajes de todo tipo, desde ruedas plus, enduro, etc., a ruedas de carretera, XC hiperligeras o montajes de cierto exotismo. Además, haciendo muchos experimentos para aprender más, muchos de ellos con éxito. Bueno, al lío. En mi opinión un centrador de ruedas para el aficionado serio debe cumplir dos premisas: la primera solidez en dos aspectos, que sea rígido (referencias fijas y constantes) y que se ancle bien (el peso es un buen anclaje, pero si no, tiene que poder atornillarse al banco de trabajo y tienes que tener un banco donde atornillarlo); la segunda premisa es que sea sencillo. Esta es muy importante. Los centradores sofisticados solo distraen al montador, y si lo distraen, no le dejan centrarse en lo más importante de un montaje, que es la precisión en el equilibrio de tensiones. ¡Cuántas veces me han dicho que el equilibrio de tensiones es un ideal que no puede cumplirse! Eso es por estar distraídos con otras cosas, como el centrado a la micra. Primero el equilibrio, que es lo que hará que una rueda gire bien, que no rompa radios y que no se descentre o incluso se desmonte en marcha. El tensiómetro, en cambio, para mi es al revés. Es una herramienta que permite aprender. Al final, con un poco de experiencia, lo usas muy poco, apenas para acabar de validar la rueda, pero para empezar, cuando no tienes ni idea de cómo debe "sentirse una rueda" es muy práctico y te permite ir adquiriendo sensibilidad porque permite validar tu intuición con los datos. Un centrador decente es uno de marca blanca que se ha vendido bajo muchas marcas, pero que puedes encontrar bajo la marca X-Tools, por ejemplo, y que es clon del Park Too TS2.2. Suele costar alrededor de los 125€, pero ahora está en Wiggle a 87€, impuestos, gestiones y envío incluidos en el precio. Me parece un chollo. Absolutamente en desacuerdo, y menos como mínimos. Ese centrador para mi tiene varios problemas importantes. - Es demasiado ligero y si no lo atornillas a un banco, es difícil trabajar con él. - Los relojes comparadores son la distracción más grande para aprender a montar ruedas, porque hacen que acabes centrándote en cosas que no son importantes, como el centrar a la micra, y evitas enfrentarte a lo más importante, que es el equilibrio y la precisión en las tensiones. Yo tengo relojes en mi centrador, y no digo más que que los tengo desmontados. No hacen ninguna falta. - Creo que en algunas cotas no tiene ni testigos, te obliga a trabajar con los relojes, - Los relojes sencillos, como son esos, trabajan muy a golpes a poco uso que tengan, con lo cual encima no sirven para trabajar fino (que es para lo que se supone que sirven los relojes). Por eso los relojes mínimamente buenos son tan caros, porque no es sencillo construir el mecanismo de un reloj comparador para que tenga fluidez durante mucho tiempo, y menos en un entorno de taller. - Y por último, un centrador que tiene los inconvenientes que he mencionado y que encima cuesta más del triple que un centrador como el X-Tools comprado nuevo y en garantía y que me parece muchísimo más funcional. No, no es complicado. De hecho, es bastante sencilla la teoría. Como todo, cuanta más experiencia y mas experimentos, más se aprende, y poco más. Y por cierto, si una rueda se va al garete al primer llantazo, es que estaba muy mal montada. Y yo creo que un par de lápices como dices no te dan la misma funcionalidad que un centrador. Si un día tienes un apuro y tienes que salir del paso, puede, pero si tienes que montar una rueda y no te digo ya, varias, obviamente no te va a decir lo mismo ni cumplen ni mucho menos la misma función, porque la herramienta adecuada siempre hace el trabajo más rápido y preciso y, por lo tanto, de mayor calidad al final. Y en el montaje de una rueda, precisamente estas cosas son las que hacen un buen trabajo complicado.
