yo discrepo, el pin no sufre nada, es la oliva la que sufre, la oliva se deforma y "clavan" en la manguera al apretarla en manetas y pinzas.....yo he recuperado pines de mangueras BH90, las olivas no
Dicho y hecho. Muchas gracias, ya había empezado a buscar frenos nuevos ... Eso está claro, ya los tengo agenciados ... Gracias a todos.
Entonces está claro, primero la oliva porque oprime el latiguillo contra el pin. Claro, eso con mucho cariño para no dañarla, nada de herramientas, creo que son de bronce y muy blanditas sobre todo en la parte final. Una vez haya desplazado la oliva, pues tendré que meter un cúter y hacer palanca, no creo que con las uñas salga... Aunque se me ocurre una cosa, cortar el latiguillo por debajo del pin y hacer una operación abriendo en canal el latiguillo y recuperar el pin sin que sufra nada.
SÍ, SÍ, un golpe seco en la huella y listo ... la verdad es que no conocía este truco, pero funciona. A ver si puedo echarle unas fotos ..
Los pines y las olivas se sustituyen. Es cierto que en caso de apuro no es imposible reutilizarlos, pero el riesgo de que estén deformados y no sellen y sujeten la unión adecuadamente no vale la pena por la miseria que cuestan nuevos. Dado que es algo de uso relativamente común si te haces tú (correctamente) el mantenimiento de los frenos, vale la pena tener algunos en el taller. Los frenos con depósito con tapa en la maneta y purga en la pinza son los más tradicionales, y son así en coches y motos además de en algunas marcas de bici. Por el depósito se va añadiendo líquido y por la pinza se saca hasta que no queda aire o se ha renovado todo. De hecho funciona de manera similar al típico vaso Shimano, solo que tiene menos capacidad. A veces puedes fabricarte una toma de purga con una tapa de depósito y una junta en lugar de una membrana (que puede ser perfectamente una membrana recortada por el centro). Se hace un agujero en la tapa de la maneta y se rosca con un macho para poder conectar una jeringa en la maneta y listos, ya puedes purgar con dos jeringas. Luego sacas la tapa/purga y la junta, rellenas, pones la membrana y la tapa, y listos.
Al leer cómo has conseguido sacarlo he recordado lo útil que son los destornilladores de impacto para situaciones parecidas o peores https://como-funciona.co/un-destornillador-de-impacto/
Buenas, he cambiado cables y fundas de la mtb y veo que el pulsador de los platos ahora tiene 3 posiciones, cuando siempre ha estado funcionando con 2. El modelo es el XTR M-9000, según el manual no tiene el tornillo de cambiar de 2 a 3 platos. ¿Cómo puedo ajustar para que solo tenga 2 paltos? ¿Con los topes de cambio? Muchas gracias
Si lo limitas con el tope superior del desviador delantero, solo usas la palanca en la posicion del pequeño y el mediano.
Nunca he cambiado cojinetes de una rueda. La unica info que tengo sin desmontar es esa de los bujes. La pregunta es la que se habrá hecho tantas veces. Qué cojinetes necesito?. Voy a desmontar para ver que numeros tienen grabados los propios cojinetes pero puedo saberlo con la info de la foto/modelo de buje? Suelen ser medidas medianamente “estándar” la de los cojonetes de ruedas? Son unas roval de una epic, las más básicas. Gracias de antemano
Cada marca de rueda lleva su medida de rodamientos , no todas coinciden ni en medida ni en número de los que llevan
No, esas medidas corresponden al buje, mira de hacer una foto al rodamiento o sacarlo para poder leer las especificaciones de tus rodamientos y mejor medirlos. Con esos números podrás saber las medidas. Las letras corresponden al tipo de sellado. Compraros buenos, no racanees, los hay de 2 euros y claro ... Mira este enlace y pide tu referencia y te darán todo tipo de especificaciones https://www.lily-bearing.com/products/6902/
Dices que nunca los has cambiado? Bueno pues me imagino que sabrás que no puedes ejercer presión en el aro interior y que debes trabajar con el aro exterior. Arandelas, varilla roscada, tuercas y ... pan comido. Para sacarlos si que tendrás que empujar el aro interior, con lo cual, garantiza tener unos nuevos antes. Los viejos son unos aliados perfectos para introducir los nuevos
Suelen ser rodamientos estándar. En ese caso, rodamientos sellados. Si sacas las tapas de los lados verás el número en el sello del rodamiento, una cifra de 4 o 5 números que hacen referencia a las medidas seguidos por letras y números que hacen referencia al tipo de sellado. El buje delantero suele llevar dos rodamientos (uno a cada lado) y el trasero dos en el cuerpo y dos o tres en el núcleo. El izquierdo del cuerpo normalmente es de acceso fácil. El derecho, depende. Hay bujes en los que lo ves nada más retirar el núcleo y otros en los que hay alguna pieza por medio. Si es el caso, suele ser complicado el acceso, porque esa pieza es parte del mecanismo de rueda libre y suele estar muy atascada. Los del núcleo ya dependen de cada núcleo. Una vez hayas desmontado lo necesario para acceder a los rodamientos, suele ser sencillo sacarlos. Hay extractores para rodamientos, pero con un poco de maña se pueden sacar apoyando algo por dentro en el borde del rodamiento y dando con un martillo, porque total es un rodamiento que vas a sacar para tirarlo. Cuidado de no empujar mucho solo por un lado para no torcer el rodamiento. Meter los rodamientos es un trabajo un poco más delicado. Si, te dirán que se pueden meter sin más a martillazos o con una varilla y dos tuercas, pero no s lo más recomendable. ¿Porqué? Pues porque de la perfecta alineación de los rodamientos depende lo fina que después gire la rueda. ¿Nos gastamos una pasta en unas ruedas decentes y nos molestamos en mantenerlas bien cambiando los rodamientos para que giren finas y después nos da igual que los rodamientos no queden perfectamente alineados? Por pequeña que sea esa desalineación, hará que no giren tan finos como podrían y que además se desgasten mal y de forma prematura, haciendo que rueden aun peor. Para meterlos bien existen herramientas adecuadas que aseguran la alineación. Son varillas roscadas, pero usan para hacer presión unas piezas que empujan el rodamiento por fuera y lo sujetan perfectamente alienado con el rodamiento del otro lado por dentro, de manera que aseguramos que una vez metido siga alineado a la perfección. Como ves las "tapas" son específicas para cada rodamiento. Si no la tienes, lo que yo haría es limpiar y lubricar tus rodamientos actuales sin desmontarlos de la rueda. Una vez expuesto el rodamiento sacas los sellos con la punta de un cutter por la parte de dentro y expones las bolas. Le das con WD-40 y los haces girar para soltar la suciedad y los soplas con un compresor de aire. Después les pones grasa nueva y los vuelves a cerrar. El resultado será mejor que metiendo mal unos rodamientos nuevos.
hola a todos acabo de comprar un casette garbaruk xd 11v 11/50,es ek mod que lleva una rosca final para apretar esta prácticamente nuevo y no me baja al piñón 10 llevo maneta xt de 11v y cambio trasero xt 11v de pata larga en los demas piñones mas o menos va bien ,pero no consigo que baje al 10,si destenso mucho el cable termina bajando pero luego ya no sube los tornillos del tope estan bien,y el de acercar /alejar cambio tambien... que mas puedo mirar ..?? la patilla con el cambio xt de doble plato iba bien
Qué piñonera llevabas antes? Qué platos llevas? Has tenido en cuenta la diferencia máxima de dientes? SGS: Entre 43-45 dientes de diferencia máxima. La patilla del cambio no está doblada? Está bien apretado el cambio? el cable está bien cogido a la maneta? Si está todo correcto, comienza de nuevo. Saca el cable del cambio, pon el tensor de la maneta del cambio en una posición neutra, ni tensado del todo ni destensado del todo, acciona la maneta del cambio para colocarla abajo (piñón más pequeño) compueba que la cadena no cae a las punteras, usa el tornillo del cambio, cuando tengas eso, ya puedes trincar el cable al cambio. Sube piñones despacio para comprobar que la cadena no cae del piñón grande a los radios, usa el tornillo del cambio. Y a partir de ahí, juega con la distancia de la roldana para evitar ruidos y que la cadena no choca con el dentando. Pequeños ajustes con el tensor de maneta, y ... níquel !!
****, me entusiasma este hilo aunque por otra parte va a ser mi ruina Dos cosillas... Alguna llave de ese tipo barata? me refiero a una que sea decente para un uso privado, no quiero ni comprar una castaña ni una profesional porque el uso que le voy a dar tampoco va a ser tanto. Otra en cuanto al funcionamiento de este tipo de llaves...son válidas para todo tipo de bujes o puede darse el caso de que no entren dentro las cazoletas para acceder bien al rodamiento? tal vez porque el rodamiento esté muy dentro por ejemplo...contéstame en base a tu experiencia.
Una duda acerca de un buje trasero Shimano, es el FH-RS470, creo que 105, al menos viene montado con un grupo 105 en la flaca. En el manual de mantenimiento veo que el núcleo se desmonta del buje a rosca pero no veo que los trinquetes queden al aire para lubricarlos. El manual indica que no se desmonte el núcleo ya que puede dañarse. Alguien me puede dar una explicación? no tienen mantenimiento estos núcleos? no llevan trinquetes? Comparándolo con un núcleo micro splin de los bujes Deore de la gorda, en éstos el núcleo sale tirando y los trinquetes quedan a la vista para su mantenimiento.
