Soy muy malo bajando, doble que me ayude por 3.000 €

Una bici doble mas barata y ponerle cubiertas ligeras rodadoras.....en serio???

De una ruedas normales de aluminio 1800 gr a unas de carbono 1300 gr como ves hay 500 gr. Me parece absurdo gastarte 1000€ en una bici que igual ni lo vale, para pasar de 13,5 a 13 kg.

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Sólo tiene que abrir un hilo diciendo que compra bici doble de una marca y modelo determinado y le lloverán ofertas. Hay mucha peña que quiere comprarse una eléctrica y sólo necesita un empujoncito.

Ah !! y como también le lloverán ofertas de otras marcas y otros modelos ... pues 500 euros menos de lo que le pidan y arreglado.

Bisnes es bisnes

 

Para bajar con menos miedo lo que más vas a notar es llevando una tija telescópica, pasa a creer que te vas a caer de boca a no hacerlo. Y digo creer porque muchas veces es lo que tenemos en la cabeza lo que nos impide bajar por algunos sitios.

Ojo con el paso de 26" a 29" porque la bici ya no la metes por cualquier sitio, que para bajar escalones y pasar por encima de las piedras es mejor, pero para sendas reviradas y curvas de herradura (o Zs o tornantis o como lo llame cada uno) la de 26" le da mil vueltas a la 29".

 

Por ponerte un ejemplo, las ruedas de serie marca Orbea de la Oiz pesan 2300g, unas xm1501 entorno a 1600g. Prefiero una bici más barata con peor transmisión horquilla y periféricos y gastar eso en algo en lo que de verdad se nota al rodar.

 

No es lo mismo el peso estático de la mayor parte de la bici que el del peso que lleva mayor inercia, básicamente ruedas y cubiertas. Esos 500 gr se notan mucho más (como el triple -1,5kg-según tengo entendido -la mejor explicación que he visto es un video de Alvaro Molinos).
Las ruedas que llevará una doble de 3.000 € me da que pesaran más bien 2kg.

 

Cómo se aprende a bajar bien es con una rígida, la doble lo que te va es a "tapar" tus carencias. Yo antes que una bici me pagaba unas clases de técnica en condiciones y a practicar...., pero bueno, cada uno con su dinero hace lo que quiere.
Mucha suerte!

 

Lo de las llantas lo entiendo y lo comparto, pero decir "comprate una doble y ponle cubiertas rodadoras ....." Tiene delito.

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Cierto, o muy cierto, pero hay dos factores importantes en esto.

1-las rigidas no suelen llevar tija telescopica, y sin ella es imposible mejorar

2-el angulo de direccion de las rigidas, por lo menos modelos antiguos no ayudan a bajar. Llevar mas de 70° y querer bajar cosas con mucha pendiente es complicado

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Una doble perdona más los fallos, igual que una horquilla de 600 perdona más que una de 150€. Como se aprende a bajar es practicando técnica y eso se hace igual con una doble que con una rígida.
También te digo que la primera os ti a con una doble siempre es más fuerte que con una rígida porque suples la falta de técnica con material, pillas confianza y cuando pillas cacho suele ser bastante rápido.

 

Cuidado, velocidad y suelo irregular son incompatibles.

Por eso llevamos suspensiones. Y no es lo mismo el aire que el muelle.

 

No, qué va, no se aprende igual con una doble que con una rígida. Si lo que quieres es aprender, lo mejor es una rígida (pero rígida, nada de horquilla con suspensión) con pedales de plataforma.

La clave está en que una bici así te da mucha información sobre si lo estás haciendo bien o mal. Si repartes mal el peso, si no te apoyas en el pedal que toca, si pones mal los pies, si te apoyas en las manos... enseguida te das cuenta y puedes corregir poco a poco y progresar.

Con una rígida se puede bajar muy rápido, de eso no hay duda, solo hay que hacerlo bien. Y si bajas rápido con una rígida, cuando te subes a una bici con suspensión o con doble suspensión, vuelas pero sobre todo vas muy seguro, porque has adquirido una técnica más depurada.

Se baja más rápido y seguro con buena técnica que con buena bici, por lo que si quieres bajar rápido y seguro, está claro en qué es más rentable invertir.

 

No es cierto, velocidad y suelo irregular cómo van a ser incompatibles... menuda afirmación. Y las suspensiones existen para mejorar el contacto rueda-suelo y poder mejorar dirección, tracción y frenada. Pero antes de ellas ya íbamos rápido por la montaña.

 

Estoy completamente de acuerdo, a lo que iba es que no por tener una rígida vas a tener mejor técnica, mejor técnica tiene el que entrena técnica, si es con rígida pues mejor pero lo importante es entrenarla.
La técnica es la gran olvidada y la verdad no cuesta nada ver vídeos y los días que hay barro y no puedes salir o cuando vas a dar una vuelta con tu hijo por poner de ejemplo lo que yo hago. Practicar cuatro chorradas de equilibrio y manejo de la bici, ya no digo bunnis ni nada de eso, simplemente que la bici haga lo que tú quieres cuando quieres. Hay muchísima gente que lleva años rodando y no toca el freno de delante en bajada o curva porque creen que se van a estampar por decir algo que debería de ser un mínimo, saber frenar.

 

Y otro punto importante: para practicar técnica, y me refiero a técnica básica de repartir bien el peso, de girar con el peso en los pies rotando la cadera, etc., lo mejor es hacerlo en pista, donde puedes concentrarte en lo que quieres practicar y no distraen tu atención otras cosas. Luego, cuando vas a un sendero o una trialera, la técnica que hayas practicado saldrá sin pensarlo, pero te preocupas más de no meterte un leñazo que de practicar el reparto de pesos.

Primero se aprende: alguien te enseña, ves unos vídeos (buenos, que malos los hay a patadas)

Por ejemplo, la serie de vídeos de Fabien Barel



o de Simon Lawton



O puedes leer un libro, como por ejemplo https://www.amazon.es/Técnicas-maestras-mountain-Brian-Lopes/dp/8479028750...

Segundo se practica: te concentras en un aspecto de lo que has aprendido y lo practicas hasta que te sale de manera natural. Es muy útil si puedes conseguir que alguien te grabe para compararlo con lo que has aprendido. Es en este punto donde debes practicar en un sitio sencillo, que te permita pensar y concentrarte en hacerlo bien, no en sobrevivir.

Tercero: poco a poco, cuando hayas interiorizado lo aprendido, vas buscando sitios con mayor dificultad para ponerlo en práctica y comprobar lo que has avanzado. Aquí ya no hay que pensar tanto, hay que usar lo que hayas interiorizado y pensar poco.

A través de ese proceso, irás pasando por las diferentes fases del aprendizaje:

1. Incompetencia inconsciente: no tienes ni idea de lo mal que lo haces. Siendo sinceros, hay muchos ciclistas que nunca salen de esta fase. Creen que lo que hacen, ya es hacerlo bien.

2. Incompetencia consciente: poco a poco te das cuenta de que no es que los demás tengan un don, sino que sencillamente tú no lo haces bien porque no lo has aprendido. Es una fase muy dura, pero es la puerta al aprendizaje.

3. Competencia consciente: vas aprendiendo e incorporando en tu conducción lo que aprendes y practicas, pero tienes que pensar en lo que haces, o no lo haces bien. Es una fase peligrosa, porque vas descubriendo que eres capaz de hacer cosas, te vas a una trialera a fliparlo un poco, pero te distraes, dejas de concentrarte en hacerlo bien, y te metes una buena galleta.

4. Competencia inconsciente: ¡por fin! Interiorizas lo aprendido y ya lo haces de manera intuitiva, no tienes que pensar en la técnica, sino que reconoces lo que tienes que hacer y lo haces de manera automatizada. Puedes disfrutar mucho más de los tramos técnicos y te sientes mucho más seguro porque no dependes de pensar en lo que tienes que hacer en todo momento.

 

Hay una cosa que en su momento vi, y me parecio muy util.
Es sobretodo para esos pasos en bajada complicados.
Es ir aproximandote a velocidad constante y lenta e ir visulizando la trazada o el paso bueno, y no ejecutar la accion, frenas y visuliza al borde de ese paso.
Vuelves sobre tus pasos y repites la accion, te aproximas y te visulizas ejecutandolo pero te detienes, y asi las veces necessarias, hasta que interiorices como hacerlo.
Tampoco importa mucho si ese dia no te ves capaz y vuelves otro dia a repetir este rito.
Esto ya es para un nivel mas adelantado, tampoco principiante, y anteriormente ya debes haberte familiarizado con el reparto de pesos sobre la bici, tambien vale si alguna vez has pasado por ese sitio y te has estampado, para perder el miedo.

 

Hay un sistema que a mi me gusta más para los pasos que se te atragantan, pero claro, la técnica de conducción es otro asunto, no tiene nada que ver.

El sistema consiste en lo siguiente: a una distancia prudencial del paso, te paras, dejas la bici, y sigues a pie. Te sitúas pasado el paso, de modo que lo veas desde abajo, y ahí decides cuál es la trazada adecuada para tus características como ciclista, sea por pendiente, por lo abrupto de los obstáculos... lo que sea, la cuestión es que a pie seas capaz de observar el paso sin presión y tranquilamente decidas por dónde puedes pasar. Entoces te sitúas por encima del paso, por donde lo atacarás para hacer la trazada que has decidido que es la mejor, y observas por dónde tienes que entrar. Te acercas y compruebas que es el punto adecuado y visualizas la trazada hasta el punto en que consideres que el paso está superado.

Vuelves entonces a la bici. Te aproximas al paso a la velocidad adecuada para superar el obstáculo que supone. Mientras te acercas, con la mirada buscas el punto de acceso al paso que has identificado antes y, antes de llegar al punto, cuando ya lo has identificado y te diriges a él, dejas de mirarlo y con la mirada buscas el punto de paso superado directamente. Atacas el paso por donde planeaste y te diriges de manera automática al punto de salida.

Esta técnica funciona muy bien y tiene una doble utilidad. Por una parte, sirve para superar un obstáculo concreto que tengas atragantado. Si lo superas así, ganarás la confianza suficiente como para no volver a atascarte nunca más; normalmente, de hecho, a la primera.

Por otra parte, esta técnica te sirve para aprender y practicar una técnica de conducción básica, que es la visualización de la superación de un obstáculo y la propia superación a través de la confianza que te da la mirada. Es decir: por una parte, al mirar al punto de salida antes de atacar el obstácilo, auydas a tu cerebro a visualizar la salida, cosa que te infunde confianza para superarlo y, además, al mirar al punto de salida, sabes hacia dónde vas después del obstáculo, lo que proporciona fluidez en la conducción y, de nuevo, confianza.

Está claro que si no sabes a dónde vas, es muy difícil ir. Si te quedas mirando el obstáculo, que es lo que hacemos todos de manera instintiva, no estás mirando a dónde vas, y por lo tanto no sabes lo que te encontrarás, con lo que es muy difícil que tengas confianza en ir. Eso es así porque nuestro cerebro lo que quiere es que te pares para salvaguardar tu integridad, no tiene ninguna intención de ir más allá. Pero si tú quieres ir más allá, es mejor que mires hacia donde te diriges que hacia el propio obstáculo.

Fijaros en este piloto


Claramente no está mirando la curva por la que está circulando, que es su obstáculo, sino que mira hacia la salida de la curva e incluso hacia la curva siguiente. Esto es un básico de cualquier deporte de velocidad, porque cuanto más lejos seas capaz de mirar, más tiempo tendrás para prepararte y por eso más despacio te parece que pasan las cosas.

 

Los vídeos de Adri Bielsa en Youtube están muy bien, es instructor y se nota que sabe explicar.
A mi una cosa que me ha ayudado a ir rápido con la MTB que era incapaz ha sido salir con la de carretera, las velocidades son muy superiores y te acostumbras a mirar mucho más lejos que en MTB. Eso es algo que ya había notado con colegas moteros que por norma van más rápido que gente que nunca ha ido en moto.

 

Bueno, pues después de mucho mirar y dudar, una noche de insomnio entré en la pagina del decathlon por hacer algo, y resulta que había stock de la Rockrider xc 900 s, así que no lo dudé y me he hecho con ella.

Solo llevo dos salidas y no puedo sacar conclusiones muy definitivas, pero aquí van algunas sensaciones. Esto que cuento hace referencia más a lo que sería una bici de xc moderna (o lo que nos quieren vender) que a la rockrider en concreto:

- Llaneando es una pasada como se notan las ruedas de 29, he mejorado todos los tiempos del Strava en segmentos llanos y de pedalear, es impresionante como rueda la bici.

- En subidas sin embargo, creo que a consecuencia del ángulo de dirección de 68 grados, no consigo meter la rueda en la trazada correcta con la misma facilidad que con el 26 (me refiero a subidas técnicas). El manillar tan ancho supongo que tampoco ayuda. Estoy pensando en cortarlo de los 740 que tra a 720 mm e incluso cambiar la horquilla de 120 que trae por una de 100 mm pues entiendo que de esta manera cerraría el ángulo de dirección un poco. Pero lo dicho, en general le veo mucha falta de reactividad a la dirección en las subidas y es algo que me tiene muy mosqueado.

- En bajadas también he notado una grandísima diferencia, he mejorado todos los tiempos. No obstante, tampoco me parece que por ahora me atreva a bajar por donde antes no me atrevía (aunque no le he puesto tija telescópica todavía).

Como digo son conclusiones momentaneas pues no he podido probar demasiado la bici, pero he de decir que tengo sensaciones encontradas y que la falta de agilidad y reactividad en las subidas técnicas y muy pronunciadas me parece que es muy muy grande respecto a bicis de xc clásicas.

¿Qué otras modificaciones se os ocurren para que tenga un caracter más racing? Igual la mejor es venderla y comprarme una Oiz, ¿no? jajaja.

 

Yo también corté el manillar, y voy mas agusto. Lo llevo incluso mas cortado, a 690. También baje la potencia, quitando los separadores, y cambié la tija por una sin retroceso, y llevo el sillín bastante adelantado.
De primeras si que me parecía muy larga y "grande" viniendo de 26, pero eso es lo que da estabilidad bajando. En cualquier caso es algo a lo que te acostumbras. Es una bici estupenda. Es evidentemente mas pesada que las oiz pata negra, pero su suspensión es de doble pivote, mas reactiva y sensible, para un montaje similar, en orbea igual tienes que duplicar el presupuesto....
Con algo mas de inversión, es fácil aligerarla bastante (ruedas, cassette, sillin, tija..). Yo tengo la xc500s que de serie va algo peor montada, y la tengo en 11,2 kg, a pesar de que lleva horquilla manitou que es mas pesada (1.8kg).

 

Buena compra.
Yo al pasar a la doble de 120, lo que hice fue mirarme una potencia negativa de -17º porque subiendo me encabritaba. Al ancho de manillar te acostumbras.
De todas formas depende de tus medidas, dale un poco de tiempo a ver si te haces y si no, biomecánico.