¿Hay gente que siga saliendo de ruta con bicis viejas?

Y lo lleva con ruedas pulidas y sin hacer la distribución, porque lo compró pidiendo un préstamo por postureo y no tiene dinero para mantenerlo. Típico

 

Si, claro, es un coche de tiesos.

 

Un Cayenne del 2004 con 400.000 kms y el típico X3 más correteao que las calles de triana, no falla.

 

Bueno ya dije que hace más de 15 años no iba así ni ponía las bicis de esa manera. No se aprecia muy bien es una foto del 2006 en papel y he hecho la foto y captura, así tenía la Kona en aquella época y con que te dañe más la vista , al igual no la ves bien, pero seguro que esta te gusta más.

 

Esa es chula. Te perdono

 

Está claro, también influye el estado de conservación de la burra. Por ejemplo yo con la mía aún siendo de 2007 no paro de hacerle cosas (tonterías) para mantenerla al día, gastándome poquísimo dinero proporcionalmente al disfrute que me da.

Igual tengo una coiler que compré de segunda mano reventada y hago igual, me parecen bicicletas con las que puedes salir a disfrutar al campo actualmente sin problemas, sin necesidad de gastar 5000€ en la bicicleta.

Nada de piñones de 300€, cambios por bluetooth ni tubeless ni nada. No recuerdo la última vez que pinché (uso cámaras)

Por motivo de trabajo he estado bastantes años desconectado de esta afición (he competido rally xc en los 90s) y ahora que he vuelto con ganas veo que se ha desmadrado todo, en parte por culpa del marketing.

En definitiva respondiendo a tu post, una bicicleta vieja es una que está mal mantenida con los cables oxidados y cadena desgastada, la misma bici bien mantenida es antigua, no vieja.

 

Qué pasote las konas de esa época, esa parece del '97, qué modelo es?

Recuerdo la explosif de esa época, yo tuve 2 kona kula, del '94 y '98 y también una pahoe del '00 luego volví a las andadas con una kula deluxe de '05 me tiran mucho las konas, pero ya no son lo que fueron ni por asomo..

 

La lava dome del 96cuadro de cromoly pero la compre de segunda mano el 2002 , son modelos de cuadro idénticos de esos años de los 90 almenos yo no he visto difencias menos el nombre y color de la explosif y algún modelo más . Y si kona no es lo que era .

 

Salida del finde, es mi única bicicleta en casa actualmente y más feliz que una perdiz
Va fina como un Lotus, grupo sram x9 al completo.
Ahora la tengo con esas cubiertas en verano me gusta hacer salidas gravel.
Tenía bicicleta gravel la cual vendí pero con esta viejuna tampcoo la echo de menos.
Con su plataco de 44 voy a velocidades muy altas, sin echar de menos un diámetro de 700 o 29

 

Mañana saldremos con ésta

 

Con esa bici se puede ir al fin del mundo! No tendrá los estándars actuales pero tiene que seguir yendo de maravilla!

 

Bueno, a ver...
Lo que diga (o decía) Sheldon Brown hay que sujetarlo con pinzas. Y no porque no tenga razón, que la tiene y no voy a ser yo el que venga a corregirle, pero hay que hacer un pequeño esfuerzo por contextualizar.
Sheldon desarrolló la mayor parte de su vida ciclista, al menos la más activa, en los 60, 70 y primeros 80. En aquel entonces las bicis eran muy diferentes a las actuales. Y, en el caso de los EE. UU., más aún si cabe.
La mayoría de sus artículos hacen referencia a asuntos ciclistas muy relacionados con esos años (y hasta los 90), que fueron en los que ejerció de "capo" en lo referente a mecánica en Harrys Cyclery (que es mucho decir). Los artículos posteriores ya no los escribió él.

A lo que vamos...
Soldar soportes de canti que sirvan para varias medidas de rueda está íntimamente ligado a una situación que vivieron allí hasta mediados de los 80. Hasta entnces, la medida de rueda de las bicicletas de carretera en los EE. UU. no era la nuestra de 700c (ETRTO 622) sino la exclusiva de ellos 27x1 y 1/4" (ETRTO 630).
En esa situación sí es posible soldar unos soportes de canti que sirvan a las dos medidas, pues la diferencia en radio no llega a los 4 milímetros.
Más allá de eso se vertió mucha tinta en su época para poder convertir las bicicletas antiguas de carretera de 27x1 1/4" (sobre todo las de gama baja: Schwinn, Huffy, Panasonic, Raleigh...) a 700c sin destrozar la geometría.

¿Pero qué pasa con otras medidas de rueda? Por ejemplo, las de 26"
Pues eso ya es más peliagudo. Lo primero que hay que tener en cuenta es que existen cinco (5) medidas de ruedas de 26", a saber:



porque 26" es el diámetro exterior. Así que, dependiendo del uso que se le fuera a dar a la bici, se necesitaban unas cubiertas más anchas o más estrechas, por lo que, para mantener el diámetro exterior constante, había que modificar el diámetro de la llanta.
Así, por ejemplo, podemos soldar los soportes de los cantis para que sirvan para ruedas de 650b, 650a y 650, pues hay una diferencia de solo 6,5 milímetros (en radio) entre las dos medidas extremas.
Lo mismo podemos hacer para montar en una bicicleta ruedas de 26" y de 650c, pues la diferencia es prácticamente la misma (6 mm). Entre 650c y 650b estamos en la misma situación, pero no podemos soldar unos soportes que nos sirvan entre las dos medidas más habituales de la familia, que son 26" y 650b, porque la diferencia es enorme (12,5 milímetros).

Respecto al tipo de soldadura: oxiacetilénica.
Material de aporte hay varios, que van desde el latón a alguna aleación de latón con plata. Cuanta más plata, más caro es el material, pero la temperatura de fusión es más baja (hasta 300 grados), por lo que es más difícil (imposible, diría yo) meterle un calentón a un tubo y que se cumplan las advertencias de Sheldon. De hecho con las que llevan plata te puede servir oxipropano e incluso algún tipo de gas MAPP y te lo haces en casa.

Ya en plan sobrado puedes ir a oximapp:



Aunque esto ya es fliparse un poco.

Son famosas las varillas de la marca SIF, que para esa aplicación tienen varias opciones. Sin plata puedes ir a la referencia SIF Bronze nº2 y con plata a la SIF Silver nº39 que, además, al no tener cadmio es menos venenosa.

 

Digamos que es una "Down Country" como las llaman ahora, 120mm delante y 115mm atrás, manillar de 760mm, potencia de 60mm, tija pija.... Y yo llevo con ella así más de 10 años. Y desde luego no te cansas con ella, supercomoda y muy muy divertida bajando por zonas técnicas!!
Es sin duda la que más uso de las que tengo!!

 

No puedo estar mas de acuerdo excepto en lo de la temperatura, que creo que te falta un "0", serian 3000 grados por unos 3200 de una TIG, pero hace 30 años que no lo estudio.

Cosas que añadir: Sheldon utiliza en el articulo el termino "brazing" y no "welding", lo que implica menor temperatura, aunque la traducción es compleja. De hecho yo no conocía la primera palabra.

Y, por ultimo, voy a intentar acordarme de como se hacen las salas de calefacción, la parte de gas, que va en acero sin racores, imaginaros si serán perfectas.

 

y la pequeña pegatina marron que pone "Co..." (el resto no se ve... pero se oye "tiiing")

 

Los "mericanos" tienen tres términos: soldering, brazing y welding.
El primero se refiere a nuestra soldadura blanda. O sea, la que se usa en conducciones de cobre. Ya sabes, el sopletillo ese de gas y la aportación de estaño.
El segundo es nuestra soldadura fuerte. Si vas a soldar racores puedes hacerlo con ajuste estrecho y metiendo latón con plata o con ajuste más holgado metiendo solo latón.
la tercera es la soldadura propiamente dicha, en la que se produce el baño de fusión y el material base y la aportación pasan a ser una sola pieza (en las otras no es así).
La temperatura a la que tiene que estar el material para soldar con latón+plata depende de la cantidad de plata de la aleación de la aportación, claro, pero anda entre 600 y 700 grados (es la temperatura que debe alcanzar el material base).
Para soldar con latón sin plata hay que poner el material a unos 800-900 grados. Lo que llaman "rojo cereza".
Es también el material con el que se realizan las uniones sin racores (lo que los "mericanos" llaman brass fillet brazing).
Lo de los 3200 grados es la temperatura del dardo (oxiacetilénica) o del arco (TIG), no a la que se pone el material base. Ten en cuenta que los aceros pasan a estado líquido entre 1200 y 1500 grados. Si lo pones a 3000 grados no tienes acero sino una especie de sopa.

 

Perdón no veo la pegatina pequeña marrón y no lo pillo ahora lo que quieres decir.

 

una parecida a estas que deberia decir (suponiendo que no bromees) Columbus Max OR, y, si se lo golpea con la uña en determinadas zonas, confirmar la pegatina con un "tiing" propio del acero correspondiente!

 

Ok , el tipo de acero la diferencia puede ser de los otros modelos , la mía llevaba una que ponía cromoly .
Saludos.

 

Ya has vendido también la enduro de 180mm?