La valvula de la que hablo no es la de las Dual Air, la de las Dual Air era una valvula normal, como la de la camara positiva, se conecta la bomba y das presion a voluntad, eso si, como maximo a la misma presion que la positiva. Si superas la presion de la positiva ves como las barras se van hundiendo a cada bombeo y pierde recorrido. Tambien es curioso probar a vaciar por completo la camara negativa y ver que la horquilla se queda dura como una piedra. Sin camara negativa una horquilla no puede funcionar. La valvula de descarga que digo salio precisamente para las horquillas con camaras autoequilibradas de RS, no se si otras marcas la llevan, y en RS no todos los modelos. Yo tuve una Pike Soloair de 2016 y no la tenia. En cuanto al cuadro de carbono, la mia es de cuando todavia el estandar era pedalier BSA roscado, con interior de la caja de aluminio, y la direccion igual, con cazoletas de aluminio, no rodamientos directos sobre el carbono, y nunca he tenido ruidos raros ni desgaste. Algunas marcas estan volviendo al pedalier roscado, de hecho. Y bueno, en 2010 el cuadro, que compre suelto, ya valio él solo 1.500€.
Lo de la válvula de descarga lo he visto en motos, para "resetear" la horquilla, desconocía que lo hubiera en bicis. El cuadro ese eso... si trae bsa y etc es raro que cruja, pero los rodamientos embutidos... por no hablar de problemas con los alojamientos de rodamientos si son dobles, como la oiz... Un colega salía hasta hace menos de un año con una trek "volkswagen" amarilla de vete a saber cuando, y la maja no crujía nada. Creo que dijo que era rígida de origen y montó una sid de las primeras... No sé si la siguiente mía será alu o carbono, pero de ser carbono trataré que tenga rosca bsa y me quito ese problema.
Eso no se debería de hacer. Las suspensiones llevan unas arandelas y unos pistones de serie ajustados a un SAE y por los que pasa el aceite. A no ser que un preparador te lo prepare, cambiando arandelas y valvulado y te diga que metas este o otro SAE. Lo que se hace es variar la cámara de aire (no van hasta el tope de aceite). Por ejemplo, 12cms o 11 cms. Es decir donde antes metías 200ml de aceite ahora metes 210 o 190 ml. Cuanto mas aceite, menos cámara de aire, mas racing. Porque se lleva esa cámara de aire, es importante nivelar las presiones. Por eso se sube la moto a un caballete, liberando la horquilla del suelo y se abre un tornillo superior, equalizando la presión con la ambiente. Si llevas tiempo sin hacerlo hace un ruido característico al salir el aire. Si no lo haces a menudo la horquilla va a ir presurizada y no puede trabajar bien. ¿Porque la mayoría de las suspensiones MTB no lo llevan?. Buena pregunta, posiblemente porque ya va presurizada de por si. ¿Afecta la temperatura, presión, etc?. Los endureros seguro que si toman esos parámetro en cuenta, pero no olvidemos que para el uso normal XC, creo que no hace falta mucho mas.
Es una lucha contra el peso. En el mundo de las motos de campo he visto pistones de freno con bombines de plástico. todo por unos gramos y abaratar costes. Mucha gente ya prefiere modelos que salieron buenos con sus años y no quiere lo actual. Veo cuadros de carbono nuevos con unas vainas que parecen un boli BIC. Que si, que procesos super controlados, carbono Toray lo mejor de la casa, garantía de por vida, etc, etc.
Te debe de gustar mucho la vaina de cannondale entonces, . El aluminio también puede tener sus cosas, claro... como las fisuras y eso, que ninguno es perfecto.
Cuando compre mi cuadro vi otros mas ligeros, pero este me dio mas sensacion de solidez. Precisamente las vainas comparadas con las de otras que vi me llamaron la atencion de este cuadro, aparte que Giant sera de las marcas, sino la que mas, experiencia tiene en carbono para bicicletas. Enviado desde mi SM-M315F mediante Tapatalk
Yo de motos no entiendo, pero en bicis, actualmente, la mayoria de las de gama media/alta llevan horquillas con hidraulicos de aceite de cartucho cerrado, que van purgados para que no tengan burbujas de aire. Tambien tengo bici de enduro, esta moderna, con solo un año, y nunca he tenido problemas de ese tipo. En los cartuchos antiguos, o modernos economicos, de baño abierto si que habia aire y aceite, pero haciendo los mantenimientos en los plazos recomendados no solian dar problema (cosa que casi nadie cumplia, jaja, y podias acabar con el hidraulico como una gaseosa). Enviado desde mi SM-M315F mediante Tapatalk
Otra de las tuyas sin saber como funciona un aceite, no estamos hablando de motores ni de contacto metal contra metal, donde un sae(viscosidad) si debe ser una concreta(margen), hablamos de aceite pasando por orificios, mas viscosidad pasa mas lento, no hay mas misterio, lo que tu dices en ese aspecto queda muy bien cuando no sabes de que hablas y quien te lee aun sabe menos que tu. Y con lo de poner mas aceite para variar la progresividad hablamos de baño abierto, donde aire y aceite van en la misma botella(nada que ver con la mayoría de horquillas actuales para bici), con lo cual en ese caso, si aumentas la cantidad de aceite reduces la cámara de aire, mismo efecto de los tokens, todo lo demás que citas, es hacerte la picha un lio. No, cuanto mas aceite no es mas racing, en baño abierto cambias la progresividad y en el resto de casos de horquillas actuales limitas recorrido si echas de mas, y en el peor de los casos revientas el cartucho hidráulico.
Es que al forero que contestas esta mezclando ajos con cebollas. - Lo de que van purgados para que no tengan burbujas de aire es matemáticamente imposible, para que eso suceda deben ir presurizados con gas. Los cartuchos de aceite de las horquillas actuales no son cerrados propiamente, eso lo llevaban las primeras judy de r shox por ej, lo que no son es baño abierto por que aceite y aire van en distinto sitio. En el baño abierto, los guardapolvos de la suspensión hacen de retenes para que no se salga el aceite. El baño abierto permite lubricar a la vez que hacer de regulador del rebote. Lo que hoy se usa para entendernos es "baño semiabierto". - Precisamente las horquillas marzocchi de las de antes se caracterizaban por ser mas duras que una roca incluso pasando de ellas durante años, e iban tan bien por su baño abierto. Yo vendí las dos que tuve sin jamas cambiar retenes, solo haciendo mantenimientos una vez por año con buenos aceites. "Mi mecánico", viene del mundo de las motos y precisamente el es el primero en no seguir a rajatabla muchos de los tips del fabricante de las suspensiones, incluso "se fabrica" herramientas para tunearlas Hace años le compré un cuadro con un amortiguador fox(rp 23) que el había "tuneado" y vendí la bici sin abrirlo nunca, en cambio otro similar de la misma marca que compre nuevo(rp2) que tengo en otra bici, lo tuve que abrir antes por que el aceite que traia de serie estaba hecho miherda con mucho menos uso, yo mismo hice el mantenimiento excepto el aire negativo, que se lo lleve a el por que la herramienta de fox para esa tarea valía tanto como el amortiguador, cosa que ni el mismo tenia(se fabrico una), encima me dijo que lo que precogniza fox sobre el aire negativo no era correcto, y varias cosas mas también referidas a los aceites, cosa que años después yo estudie y acabé aplicando. Tanto es así que el mismo cambiaba las viscosidades de los aceites de las suspensiones a gente que compite por ej en dh, para que luego venga un tío por un foro que ni sabe lo que es una curva de progresividad ni como cambiarla, a decir otra cosa.
Las motos suelen llevar un cartucho interno cerrado y otro externo abierto. Si desmontas los hidraulicos vas a ver arandelas y unas válvulas por las que pasa el aceite. La suspensión, rebote y compresión, es simplemente eso, aceite pasando. Esas arandelas están diseñadas para flexionar y dejar pasar el aceite en unas condiciones dadas. Por eso no debes cambiar la viscosidad del aceite sin modificarlas. Y si llevamos Rockshock, aceite Rockshock. No echaría Motul de moto aún con la misma viscosidad. Y en el mantenimiento te doy toda la razón. La gente no lo hace. Afortunadamente en XC tampoco exigimos demasiado. Te venden la cantinela de la FOX 34, la doble suspensión, etc, etc. Mantenimiento cada 50 horas, 100h el amortiguador. ¿Unos 2-3 meses?. ¿Cuantos talleres saben de suspensiones y tienen los medios?. Lo mandan y a esperar. ¿Merece la pena para un aficionado normal?. Luego te van diciendo lo contentos que están con su doble factory. La importancia del Nitrogeno. https://www.facebook.com/watch/?v=548569562361842 Un blog intresante sobre el amortiguador Fox. http://fantastikbikes.blogspot.com/2016/01/amortiguadores-fox-el-secreto-del.html Tengo muy claro que si te hace falta y te lo puedes permitir, lo mas caro y complejo. Para un aficionado normal donde bajamos tirando de freno, ¿de verdad hace falta complicarse tanto?. Un cuadro rígido de carbono BSA con su grosor, con una buena suspensión delantera con recambio disponible y donde lo puedas hacer tú. Te olvidas de mantenimientos, SAGs, basculantes, rodamientos, etc, etc. Y al cabo de un tiempo vas a ir hasta mejor porque es muchísimo mas sencillo dejarlo a tu gusto. Otra cosa es el endurero que ahí si lo va a necesitar.
Te pones a describir una horquilla de moto, y luego lo aplicas a una horquilla de bicicleta, claro, por que son lo mismo de hecho "sus piezas internas son clavaditas", como se nota que experiencia con suspensiones de bici, cero. Te he dado ejemplos de que muchas cosas de las que el fabricante dice no son lo mejor por experiencia, tanto mía como de mecánicos, pero tu erre que erre, mas de 30 años desde que abrí mi primera suspensión, y esos mismos 30 años sin usar aceites de la marca de la horquilla(de hecho antes ni existían), y haciendo lo contrario de lo que tu dices, lo cual te lo sacas de la manga claro, por que es como si me hablas de las turbinas de un avión para argumentar con los mismos parámetros en el turbo de un coche. Pd: Claro, por tus cojhones ahora debo poner un aceite que me dura 2 años(o menos) por que lo dice el señorito y que sea de la marca de la suspensión en lugar de poner uno que me dura 4, ej queeee!!!(si es que ya lo he hecho solo por curiosidad y fue el peor aceite que ha llevado una suspensión mia, aceite r shox), supongo que serás de los que también a su coche le pone la marca de aceite, ruedas, etc con la que viene el coche de fábrica, o eso o tienes intereses comerciales de algún tipo, por que si no no me explico como se puede ser tan cerrado y dogmático. Por cierto, ni se te ocurra poner a una bici de xc cubiertas de enduro, no vaya a ser que la flexión lateral del cuadro debido al agarre extremo de estas cubiertas lleve el material mas allá de su límite elástico "calculado" y tengas un disgusto, lo mismo para frenos, ruedas, y cualquier componente, las cositas "como te las diga el fabricante", aunque no te diga nada. Claro, una aceite motul de horquilla de moto con viscosidad 5w, es peor, malo y rompetodo en una horquilla r shox, solo por ser motul, ese es tu argumento, si que estamos apañados ¿la importancia del nitrogeno? Segùn tu no hace falta liarse tanto con las suspensiones para la mayoría de nosotros ¿pero te pones a hablar de nitrógeno?, otro que se va a ganar el titulo de "DON COHERENTE"
Se estan mezclando muchas cosas. Lo cierto es que en motos si he visto que usan arandelas y no se que mierdas para el paso del aceite, y tienen que ser arandelas medidas con precisión. Luego aceite de "amortiguación" que va purgado, lubricación por otro lado... claro que la que yo ví era de competición, las habrá sencillas. En bicis igual, tenemos las que tienen que ir hasta purgadas -que hay maquinas para ello- y luego las típicas que apenas hay que limpiar y cambiar aceites, y juntas según se requiera. Al final una cosa esta clara, a más gama alta, generalmente tienen mas complicaciones y más delicadeza. Yo pienso huir de los cartuchos cerrados y vástagos de expansión, y me iré a alguna de baño semi-abierto más simplificada, pero más fiable y fácil de mantener.
Exacto, y en coches se usan bombas para lubricar(nada que ver con la lubricación de una horquilla), por eso(y por lo demás), no se puede argumentar con una cosa y pretender aplicarlo a otra sin antes entender lo que es cada una de ellas y por que se hace.
Creo que todo se reduce al uso que lo vamos a dar. Aquí no hay un si o un no. Si eres endurero y sacan unas suspensiones que te van a permitir apurar mas, frenar mas, etc, etc, todas las molestias te serán compensadas. Si eres un aficionado que no va a sacar rendimiento a ese material, ¿para que complicarse?. Y creo que si que es relevante al tema tratado y lo que pregunta el mensaje original. ¿De verdad con ese presupuesto una doble es una buena idea?. Todo el mundo tiene problemas de espalda últimamente. Si tienes una hernia, de acuerdo, pero que es un problema de espalda. Me imagino que quitaran el bloqueador de suspensiones. Acabas mucho mas entero con una doble. Vale si pesa 11 kilos y la rígida 10,5. Pero si tu presupuesto te da para una doble de 12,5 kilos, no estaría del todo convencido. Rodamientos, bieleta, basculante, amortiguador, ajustes, mantenimiento.
Desde cuándo un hilo de cuadros de carbono se volvió uno de horquillas? xD Yo tuve una RS revelation 426 dual Air y era crema pura. Muy configurable. Para más progresividad, quitaba presión a la cámara negativa, y para linealidad igualaba presiones. Si la presión negativa era mayor a la positiva se reducía el recorrido. El control de rebote se notaba aunque solo cuando estaba o muy abierto o muy cerrado. Y el servicio era sencillo de aplicar, solo tuve que comprarme unas pinzas para candados circlip. Peeero la verdad es que una vez regulado el SAG una vez ya no tocaba algo más, así que prefiero horquillas más sencillas que me dan justo lo que quiero. Por cierto, no entiendo eso de añadir o quitar aceite del cartucho. En mi experiencia, con un poco más de aceite se quita recorrido y con un poco menos se puede aumentar pero el bloqueo no será firme.
¿Desde el momento en que el tema no da para mas? No lo entiendes por que no has leido todo, eso de añadir mas aceite se/me refiero a baño abierto, en horquillas como la que citas he dicho justo lo mismo, se quita recorrido. Lo de progresividad/linealidad lo has dicho justo al revés, cuanta menos presión negativa mas linealidad, la presión negativa se añade para hacer a la suspensión mas sensible en los primeros centímetros, lo cual es/significa, mas progresividad. Con poco aire negativo notas mas los baches muy pequeños, pero traga mejor los grandes. Linealidad quiere decir que la horquilla se comprime según el tamaño del bache, con baches muy pequeños la horquilla lineal(de aire) se comprime muy poco, ese es el motivo de añadir aire negativo, o muelles negativos. El aire negativo es para algo similar a los tokens, aunque cada uno tiene un objetivo final distinto. De hecho esos "inventos" se hicieron por la diferencia de comportamiento con los muelles, las primeras horquillas de aire no eran nada sensibles y mucha gente prefería los muelles, por que los muelles, además de ser mas lineales, son a la vez mas sensibles, ahora con tanta tecnología, exceptuando casos extremos como el dh el aire ha ganado la partida. Pd: Yo tengo esta: https://www.ebay.com/itm/325126966289 Pero sin el u turn.
Por fin dices algo sensato!!! De hecho así debería comprar todo el mundo cualquier cosa(móviles incluidos), por decir el articulo que mas se vende en España por vicio, por que la mayoría de las personas no usan ni el 20% de las capacidades del teléfono, eso si, móvil de 500, 600 euros etc, y yo mas contento que un sacerdote en domingo con el mío de menos de 100 euros, que tiene las prestaciones(o mas) de un i phone de hace 5 años que vale/valia 8 o 10 veces mas.
Yo esto de los móviles baratos que hacen lo mismo no sé, he probado algunos y puede que hagan lo mismo pero son lentos de *******. Le das a alguna función y te tienes que esperar... me pone muy nervioso
