La rueda trasera la tengo como 1 o 2 mm más cerca de la vaina izquierda puede que sea por la rueda mal aparaguada, había pensado en poner una arandela de 1 mm en el eje en ese lado para que contrarrestar y que quede centrada entre vainas, funcionaria esto?
yo eso no lo aria, si lo haces y es la trasera, el cambio tendrás que ajustarlo y no estará en su sitio, luego se desplazara el disco y te rozara, si es poco acerca la bici al taller y que te la pongan al sitio eso no es complicado y no tiene por que ser caro.
¿Y por qué no tensar los radios del lado derecho/destensar los del izquierdo (o ambas) para corregirlo? Si la rueda está centrada es darle a todos por igual, con una llave de radios lo arreglas en minutos.
Lo primero es comprobar que de verdad esté mal aparaguada. Eso se hace con un aparaguador. 1mm es muy poco, y puede deberse a una colocación de las tapas del buje, un núcleo mal encajado, un neumático macho colocado o que provoca ese efecto óptico e incluso un cuadro mal centrado (no sería el primero). Por eso hay que comprobarlo con un aparaguador y no asumir directamente que la rueda está mal aparaguada. Si está mal aparaguada, lo mejor obviamente sería aparaguarla bien. Eso se hace efectivamente corrigiendo la tensión relativa de los radios, pero no es tan obvio subir la tensión de un lado para llegar el aro hacia allí, porque si está mal no sabemos si es por exceso o por defecto y podemos pasar la tensión máxima o romper alguna cabecillas. Además por todo lo que he dicho antes, tampoco sabremos si finalmente la hemos dejado bien aparaguada o no. En el caso de querer corregir la tensión de los radios hay dos factores fundamentales. Primero, saber si las cabecillas están pegadas o no. Si lo están, mejor no tocar la rueda y dejarla con ese mm de diferencia, porque mover las cabecillas pegadas es un dolor de muelas de los serios. Segundo, asegurarse de que al mover las cabecillas el radio no se retuerce, porque en caso contrario, como el radio volverá antes o después a su sitio, lo que harás será dejar toda la rueda descentrada al cabo de un tiempo.
Bueno, si suponemos que la rueda ha salido bien de fábrica y nadie la ha tocado desde entonces, lo lógico es que haya perdido tensión. Me parece raro que un radio pueda apretarse solo. Lo de las cabecillas es un buen apunte, porque es cierto que las hay que no son fáciles de manipular, corriendo el riesgo de cargarte la propia cabecilla. Y si sumas radios planos, todavía lo es más. Yo me fabriqué un pequeño útil de madera para sujetar los radios mientras giro la cabecilla, aunque también los venden. Pero bueno, todo esto lo digo como solución casera y rápida, yo lo he hecho en más de una ocasión. Lo profesional ciertamente es llevarla al taller donde tienen un centrador d.p.m., aparaguador, tensiómetro, etc, etc...
Una rueda nunca sale bien de fábrica, por eso se inventaron las cabecillas pegadas. Yo he revisado unas cuantas de marcas conocidas montadas en fábrica y se demuestra claramente que las máquinas no saben montar ruedas y que por eso se invento lo de pegar las cabecillas y por eso todas las ruedas de fábrica salen con las cabecillas pegadas. En ese caso, un útil casero no suele ser suficiente para sujetar un radio ni de coña. Por algo la única herramienta capaz de sujetarlos de verdad es una de Roval que cuesta unos 600€. Otra cosa son los radios planos, pero cuidado con los pegados, porque he visto palas de radio plano perfectamente retorcidas entre la cabecilla y donde se sujeta con la herramienta, especialmente si es sencilla. DT tiene un conjunto de llave de radios y llave de sujetar radios que se integran y no dejan espacio, y no van mal, y aun así, yo no corregiría un desaparaguado de 1mm ni de coña. Pero sobre todo insisto en que lo primero que haría es verificar que el problema es el desaparaguado de la rueda, porque eso es casi lo único que las máquinas hacen bien, porque es fácil de medir.
Y si está bien aparaguada y el problema es del cuadro, que es de carbono, entiendo que entonces no habría solución.
Exacto, con ése problema han salido algunas Tarmac SL8 pero en la horquilla y la marca en garantía ha cambiado algunas y otras no .
Hay datos muy técnicos que no se dan. Como curiosidad, sería interesante conocer las tolerancias admitidas de cada fabricante. Esto después puede tener truco. La comprobación en la medición es bastante precisa con láser. El control de calidad interno la puede realizar aleatoria o permanentemente ... pero, a no ser que se disponga o se encargue una medición así, se deberá confiar en el protocolo de marca si se reclama por garantía. Saludos.
Ya......pero me parece inadmisible que en un cuadro de 5.000€ simplemente a la vista ya se note y te digan que está dentro de las tolerancias del fabricante aunque este sea otro tema nada que ver con éste hilo.
Ya lo han comentado previamente, y por aquí se ha visto algún caso. Tarmac S-works,....ya sabes lo que cuesta sólo el cuadro, con horquillas torcidas y la marca le da una tolerancia (creo recordar) de unos 2-2.5 mm dentro de lo normal. Y como lo daban como tolerancia dentro del margen normal pues no se cambiaba ni en garantia.
Está mal aparaguada, lo he comprobado con otra rueda de un compañero que está perfecta, el problema es encontrar un taller donde te la dejen bien por aquí en Málaga y no venga de allí peor porque la rueda ahora mismo está perfecta de centrado tanto vertical como lateral. He probado poniendo una arandela de 0,8 de espesor en ese lado del eje y se corrije quedando igual separación entre vainas pero creo que no es lo suyo
Yo la dejaría tal cual. Ese mm no afecta en nada al funcionamiento de la bicicleta, y una rueda de fábrica (algunas de marca de gama alta son montajes a mano, por eso digo de fábrica) en mi opinión es mejor no tocarla. En todo caso, si lo has comprobado, puedes probar a pasarla por garantía, porque lógicamente debería estar bien aparaguada.
No se, yo, salvo que fuera una rueda muy especial, simplemente la centraría (o llevaría a centrar, en caso de no atreverte). Que no se deba centrar una rueda, no se...debe ser nuevo.
Si les doy por ejemplo un cuarto de vuelta a todos los radios de la derecha y consigo ganar ese milímetro y que quede centrada entre vainas, se quedaría con eso bien centrada en lo que es salto vertical y lateral o habría luego que ir repasando radio a radio, en lateral no me preocupa porque he centrado varias ruedas pero el salto vertical nunca he conseguido dejarlo bien.
¿Quien ha dicho que no se debe centrar una rueda? Yo, desde luego, no. Yo lo que he dicho es que yo no la tocaría por un desaparaguado de 1mm, porque una rueda de fábrica actual va con las cabecillas pegadas, y el remedio puede ser peor que el problema según mi experiencia con este tipo de actuaciones, que no es poca, por cierto. A partir de ahí, lo que se deba hacer o no es problema de cada uno, aquí no hay nada prohibido. Lo primero es que si el salto no has conseguido dejarlo nunca bien, tu método de centrado de ruedas no es muy bueno o no tienes mucha experiencia o las dos cosas. Tocar una rueda sin mucha experiencia a mi no me parece buena idea. A parte de eso, parece fácil lo de darle 1/4 de vuelta a cada cabecilla, pero en la práctica tiene varios puntos de riesgo: 1. Las cabecillas pegadas, que normalmente dificultan mucho dar ese cuarto de vuelta. 2. El revirado de radios, que se agrava mucho con el pegamento del las cabecillas, y que provoca que cuando ruedes con la rueda los radios quieran volver a su posición inicial y por lo tanto se descentre la rueda. 3. Según el tipo de bloqueo de las cabecillas, al dar ese 1/4 de vuelta puede romperse el bloqueo. Las ruedas de fábrica bloquean las cabecillas porque las máquinas no equilibran bien las tensiones de los radios, y como consecuencia ese desequilibrio puede quedar libre y la rueda podría dar problemas de descentrado o de rotura de radios. 4. Si una rueda no está bien equilibrada, habrá radios más bajos de la tensión de diseño, y radios más altos. Al dar más tensión en un lado, esos radios más altos pueden pasar de la máxima tensión del aro y a medio o largo plazo provocar fisuras. 5. Por todos los problemas anteriores y si quien toca la rueda no tiene mucha experiencia, y además agravado porque trabajar con una rueda que ya tiene tensión de trabajo no es muy fácil si no se montó con el proceso adecuado (cosa que en las fábricas no se hace) lo más probable es que una vez "tocada" la rueda quede peor equilibrada que cuando salió de la fábrica, con lo cual la probabilidad de problemas a medio y largo plazo es mayor. De hecho, la manera correcta y más rápida asegurando que la rueda quede bien de verdad, es soltarla y volver a tensarla y aparaguarla. Todo lo demás a la hora de tocar una rueda es una chapuza. Las chapuzas están bien para salir de un apuro, pero yo no cogería una rueda funcional y relativamente nueva, y le haría una chapuza para corregir un problema que no provoca ningún mal funcionamiento. Esta es mi experiencia de muchos años trabajando con ruedas en los que he hecho mantenimiento de ruedas de fábrica, que por cierto, son una miërda precisamente por todos esos motivos. Pues enhorabuena. A mi, siendo cierto todo lo que he explicado, no me parece muy buena idea recomendarle a nadie que lo hagan y por eso creo que vale la pena explicarlo bien en un foro, por si viene alguien por aquí y lo lee. Nada más.
Exacto. Partiendo de una rueda que está bien así debe quedar igual de bien. Si ya estuviera ovalada y tal ya es más complicado. Sigo pensando que es darle muchas vueltas a un problema muy sencillo
Eso si que es un problema hoy en dia, encontrar a un mecanico que te deje una rueda en condiciones, y ya no te digo que te monte una rueda de cero, y si te la monta, que no te cueste como si te la hubiesen montado en el taller de la Mercedes.
Yo esa rueda no la tocaba. Y me juego una cerveza que muuuuchas ruedas, por no decir la mayoría, no están clavadas de distancia entre vainas. 1 mm no va a ningún lado, siempre y cuando no estemos con la cubierta prácticamente rozando. Por otro lado, 1 mm de desplazamiento no indica que tenga un fallo de aparaguado la rueda de 1mm, tendría un fallo de 0,5mm. 0,5 mm desplazada hacia un lado más el 0,5 mm del otro hace 1mm de diferencia a cada lado de la llanta respecto a las vainas. Se entiende, no?. saludos.
Ese es el problema que a la cubierta le quedan 2 mm para tocar la vaina, entra una llave allen de 2 entre cubierta y vaina a duras penas.
