¿Hay gente que siga saliendo de ruta con bicis viejas?

creo que nada, pues seguramente merezca la pena usar un casquillo reductor y epoxi. De todas maneras, la solución soldada tambien pasa por hacer un casquillo con una tija de cromoly fina y meterle soldadura de latón (soplete casero), lo unico que así quedaría garantizado pero es un poco mas dificil. Las roturas de tubo vertical se solucionan de la primera manera, normalmente.

 

Por ahí rompió mi primer cuadro de aluminio

 

Esa no es vieja, fuera del club.

 

El problema es que si le meten un casquillo reductor no veo que tija ponerle, esta ya mide 25.4mm, es decir, es ya muy estrecha. De hecho, puede que la fisura se deba a que al ser tan delgada seguramente flexe bastante más que una de por ejemplo 27.2mm que se emplea en muchos cuadros de acero.

En fin, la semana que viene voy con el soldador y a ver si puede ofrecerme una solución. Gracias por tu comentario.

 

Como no está en un sitio crítico no creo que sea problema soldar. Abrir un poco con la rotaflex y meter meter electrodo que entre la soldadura y repasar por dentro con dremel

 

@trigonmaniaco que opinas?

 

No soy experto en este tipo de reparaciones.
Lo que comentas seria buen procedimiento,
Haciendo con tig no haria falta abrir la fisura, con este tipo de espesores el material se funde lo suficiente. Repasar por dentro y por fuera y listo.
Haber que le dicen donde vaya a preguntar.

 

No hace falta repasar por dentro si se mete un casquillo de cobre o de bronce dentro del tubo. De hecho, los framebuilders profesionales lo hacen siempre. Ellos no tienen tanto el problema de que pueda quedar exceso de material por dentro sino que el tubo llegue a deformarse por el calor y luego sea imposible meter la tija. De hecho esas piezas se llaman disipadores de calor.
Este está pensado para cajas de pedalier y permite introducir gas de respaldo, por si se quiere soldar un cuadro de acero inoxidable o de titanio.



Este es para el tubo del sillín (donde va la tija) y no permite meter gas de respaldo.



Básicamente, es esto:



Siendo acero y tan fino no hace falta ni sanear. Le pegas con la TIG y una aportación mínima, pintas y a volar.

Respecto al vídeo de la reparación...
Bueno, esto claramente es un defecto de soldadura, o del proceso completo. Lo que pasa es que al soldar, calientas la zona. Como luego ningún soldador de cuadros se preocupa de enfriar cada soldadura de forma escalonada (nos tiraríamos un mes para cada cuadro), pues la zona donde se ha soldado se "templa", de forma que se vuelve más frágil y quebradiza. Por eso, generalmente, los aluminios de la serie 6000 (el famoso 6061) llevan un tratamiento térmico posterior (el conocido T6, aunque también se usa el T4), que se aplica a todo el cuadro una vez terminado de soldar. Esto reduce el tamaño del grano y hace que, además, sean todos los granos de un tamaño lo más parecido posible.
Ahí es evidente que se pegó un calentón al tubo y en la zona de afectación térmica (ZAT) la dureza aumentó de forma que no pudo soportar un uso normal. Y digo normal porque lo de ir sentado en el sillín dando botes por el monte lo hacemos todos. Y a mí nunca se me ha partido un cuadro de aluminio (ni de acero) por ahí...
Por último, lo de repasar a lima el interior del tubo es una chapuza increíble en un cuadro de aluminio porque, para eso, existen unas herramientas llamadas "escariadores":


Estos los tienes en todas las medidas habituales de tubo de sillín y, a las malas, los hay regulables entre dos medidas:


Este, de VAR, va de 26 a 29,5 mm

En un cuadro de acero podría ser demasiado duro el cordón y podría dañar la punta del escariador (están diseñados para mecanizar unas dos o tres décimas), pero en un cuadro de aluminio va a entrar como un cuchillo caliente en mantequilla.

Lo que pasa es que ya es muy complicado encontrar un taller de bicicletas en el que dispongan de estas herramientas, y que sepan usarlas. Porque antes los mecánicos de bicicletas eran eso, mecánicos. Ahora son "cambiapiezas" (y "ajustapiezas"). Con todos mis respetos hacia la profesión, que conozco. Pero ya no es como antes.

No dudo que el arreglo funcione, pero al final es echar más calentones en una zona que ya anda perjudicada. A ver, que antes de tirar el cuadro, pues lo que aguante...
Esto viene a colación de que, en soldadura, cuanto más, peor porque, como todo soldador sabe: "La mejor soldadura es la que no se hace".

 

Menudo taller saldría aquí de reparadores de bicis jajaja

La verdad que elegí esa bici por dos motivos: el primero por su geometría, es XL pero corta de tubo superior, ideal para un patilargo como yo. El segundo porque al ser de acero (ya llevo dos cuadros de aluminio roto y otro de acero, todos por esa zona) esperaba poder repararlo cuando uno de aluminio no es tan fácil. Estoy muy contento con ella y si queda bien a lo mejor la "actualizo" a frenos de disco.

Gracias a todos por las respuestas porque veo que hay opciones y que puede quedar muy bien, para que me tire otros cinco años

 

Buena información, desconocía la existencia de esos tubos de cobre. Siempre es bueno saber que técnicas son las adecuadas para reparar cuadros. Veo muchos cuadros rotos por esa zona, no sé por qué no hacen algún tipo de refuerzo para evitar esas fisuras. El primer cuadro que rompí tenia garantía, espero que estw al menos no rompa por ese sitio, aunque desde que me lo cambiaron tengo que apretar muy fuerte, si no se baja la tija

 

Si el que te lo hace sabe hacerlo no tienes ningún problema, yo llevé una de acero(del fino) con una rotura idéntica y sin problema, en mi caso rompió por que habían usado una tija de menos de 27.2 (creo que de 26 o algo así) y de tanto apretar el cierre rompió.

 

Si es en el aluminio(como el de la foto del que pregunta) es/suele ser un "mal uso", golpe etc, pero si es por la soldadura(o en su borde) es mala soldadura.

 

Pues me di cuenta porque vi varios post de esa misma rotura en el foro y mire el mio, vi la grieta y del tirón a la tienda. Cerraba bien. Este cuadro cierra mal, tiene más talla y de momento aguanta. No lo llevé porque estuve 3 meses in bici por no haber cuadros de 26.

 

Ya es mala pata que se parta un cuadro de acero, que tiene una dureza bastante superior al resto de materiales, pero bueno... está claro que no existe material irrompible. Es mejor que se rompa el cuadro de tanto usarlo que tenerlo impoluto pero lleno de polvo en un trastero.

 

Si y no, me explico, si alguien tiene un cuadro impoluto en el trastero, que "me avise" . Osea, para el que lo tiene no es mejor, pero para mi y algún otro "pirado" si lo seria, básicamente para que me/nos lo venda.

 

Si cierra mal es que la tija no es la que corresponde, o eso o defecto de fabricación.

 

Pues ya quedó. Anteayer la llevé con el soldador conocido de un amigo, y en menos de cinco minutos quedó lista. Limé el interior con una lima redonda, limpié y engrasé y ayer hice mi primera ruta.

Sé que el trabajo no puede parecer lo más bonito y pulcro, pero espero que haya quedado por mucho tiempo arreglada, que a mí me gusta mucho esta bici.

 

Uf, no es que yo lo hiciese mejor, apenas se soldar, lo que si se es como me hicieron el mío, no se parece en nada a ese, pero si te aguanta, perfecto.

 

A ver, es que lo ha hecho con electrodo revestido.
O eso, o era la primera vez en su vida que agarraba una TIG.

 

Fue TIG, y para lo que me cobró no pienso quejarme mientras no vuelva a romper xD
Lo cierto es que la fisura no iba a más desde que la descubrí allá por febrero o marzo, no hacía ruido, no se me bajaba el sillín... así que ha sido más para prevenir que curar