Hay un detalle que me inquieta con los adaptadores boost En un cuadro boost (148)cuando ponemos un buje de 142 hay que suplementar 3mm a cada lado con los casquillos, no? Mi duda es: ¿Al poner el casquillo de 3mm en el lado del cambio no estaremos alejando los piñones del cambio, de manera que este no pueda subir hasta las coronas más grandes y queden las marchas desindexadas? ¿El cambio tiene margen para absorber esos 3mm de alejamiento? Llevo Shimano XT DI2 y el cuadro que quiero montar lleva patilla direcmount. Gracias. Enviado desde mi SM-J610FN mediante Tapatalk
Yo lo llevo así con un 11-46 y hasta el momento no he tenido problema Enviado desde mi MI 5 mediante Tapatalk
Gracias por tu respuesta, yo también voy a llevar con un11-46 en configuración monoplano. La segunda parte del año llevo doble plato 24-34 y 11-42 (Es que Liebana es muy pindia, jajaja) Mi cuadro futuro será un Cube Reaction. Enviado desde mi SM-J610FN mediante Tapatalk
¡¡Hey, que bueno tú por aqui!! Con Sram supongo que no hay problema, mi preocupación es con Shimano y más con Di2 por sus peculiaridades.
Funciona pero no queda igual. Lo ideal es poner los 6 milímetros en el lado del disco y aparaguar la rueda que si partes de una rueda que este derecha es sencillo hacerlo y que quede bien Enviado desde mi POCOPHONE F1 mediante Tapatalk
Al final los cambios vienen preparados para ciertas tolerancias. Piensa que los cambios en las bicis no están siempre a la misma distancia del cassette, depende mucho del fabricante de la bici y de su idea para colocarlo. Así como los bujes y los nucleos, entre diferentes marcas puede haber pequeñas diferencias de posición respecto al cambio. Si todo fuera exacto y todo estuviera al milímetro, el cambio no vendría con las opciones de límite superior e inferior, y bien sabes que ese limite desde lo más cerrado hasta lo más abierto creo que puede ser de más de 1 centímetro... ahí es nada. Luego ya está el tema de la linea de la cadena, yo soy de los que considero que 3mm de diferencia en la linea de la cadena son irrelevantes, peores experimentos se hicieron durante años con el 1x10 casero (usando plato pequeño o mediano en las bielas de 3 platos incluso) y con funcionamiento totalmente correcto debido a lo adaptable del sistema que tenemos hoy en día para los cambios. Luego si eres quisquilloso y quieres llevarlo a la perfección existen platos con diferentes offset (entre 0 y 6mm) para que puedas ajustar la linea de la cadena a tu gusto siempre que no te roce en el cuadro. Muchísima gente se ha pasado al boost al cambiar de bici, pero mantiene sus bielas standard con su plato standard y el funcionamiento es perfecto. Respecto al Di2, poco te puedo decir porque no lo uso. Pero supongo que si le dices este es el límite inferior, y este el superior, ya sabe exactamente como colocarse y cuanto se tiene que mover para cada cambio de piñón, aparte que si mal no recuerdo, siempre se autoajusta en cada cambio de marcha para ir perfectamente centrado con los dientes del piñón... ¿es asi?. Así que no me comería mucho la cabeza, que el funcionamiento va a ser idéntico a lo que tenías.
Sí y no... Intentaré estar explicarme. Yo le puedo "decir" al cambio cuáles son los topes máximos, pero no puedo engañarle con la marchas. El "sabe" en que posición está cada marcha dentro de unos limites, y me puedo encontrar con que en vez de 11V tengo 10V porque he perdido la corona grande al no poder llegar el cambio hasta ella al estar fuera del limite de su movimiento lateral. El DI2 realmente no sé auto-ajusta, si no engrana bien una marcha se queda rascando igual que un mecánico. Lo que hace es que si no llega bien a una marcha superior y en especial si es la corona más grande baja a la inferior para proteger el motor y la batería. Eso del auto-ajuste escondido el desviador delantero, que se posiciona automáticamente en función de la corona trasera que llevemos engranada para no entorpecer la línea de cadena. En cualquier caso dentro de unas pocas semanas saldré de dudas. He podido los adaptadores normales de 3+ 3 mm. Pero también unos delanteros de 5 +5mm para rebajarlos si los primeros no van bien. La idea es 2mm en el lado de las coronas y 4mm en el lado del disco y quitar 1mm de los 5mm al adaptador del disco de freno. Y obviamente modificar el aparaguado de la rueda. Pero espero no tener que llegar a ese extremo. Saludos!! "Sram ni tocarlo con un palo"
Si el tope máximo está dentro del rango (que lo está) subirá. Vamos, piensa que tienes rango para sacar la cadena por encima del piñón grande con total facilidad. Los cambios se mueven por distancias. Si le dices que el de abajo está en un sitio y ese es el comienzo se movera tantos mm hacia el interior como esté programado para cada cambio, así que cambiará perfectamente. Digamos que son piezas con una programación básica. Desde donde está le dices, 7mm hacia arriba, y él hace eso. Simplemente. Vamos, idéntico a los de cable.
Creo que sería al revés no??. Por ejemplo si llevas plato boost +3mm y montas unas ruedas no boost el cassette quedará desplazado hacia dentro 3 mm ,por lo que habría que poner un plato +6mm. Pregunto, no afirmó.
Lo ideal cuando llevas el adaptador de boost trasero es montar un plato normal y corriente que son los de 6mm de offset. De hecho, yo decidí llevar el plato normal con offset de 6mm con ruedas boost porque la linea de la cadena en el piñón grande que es el que uso mucho más tiempo es mas recta y me da la sensación de que fuerzo todo menos.
una pregunta, tengo unas ruedas no boost que voy a montar en mi cuadro boost, parece que con los adaptadores me ira bien, la jodienda es que se me caen los adaptadores cada vez que saco las ruedas, sobre todo la delantera tengo que sacarla para meter la bici en el coche, que truquillo usais para que se puedan quedar fijos?
Con eso se caen... de ahi la cinta americana, porque aunque se muevan, permanecen pegados. El loctite no se lleva nada bien con las torsiones y golpes.
Supongo que lo has probado . Lijando las zonas de contacto . Saludos Enviado desde mi Mi MIX 2 mediante Tapatalk
Si, probé de todo hasta que llegué a la cinta americana. Fue mano de santo. Aparte de que no andas lijando ni estropeando nada. Es solo darle una vuelta de cinta por donde se juntan las dos piezas, quitar el sobrante y queda perfecto. No se cae.
Yo lo que he hecho es poner un casquillo de +6 en el lado del disco, suplementar el disco, todo ello con un kit de Wolftooth y aparaguar la rueda, así el casette queda en su sitio.
Eso es exactamente lo que terminé haciendo yo también. Aunque en mi caso usé el suplemento del disco de la rueda delantera de 5mm la pinza tiene la suficiente tolerancia. Gracias "Sram ni tocarlo con un palo"
A ver si me entero. Yo tengo una cube reaction pro bost con rueda trasera 12*148. Tengo reservadas unas crossmax 29 bost pero la trasera es 12*142. Que necesito para adaptar la rueda? Si es un lío, anulo la reserva. He estado leyendo y me pierdo. Creeis que merecen la pena las crossmax (las normales) o me quedo con las answer atac am de serie. Gracias
