Si hay alguien que diga que hay algo mejor que unas Bora Wto, me gustaría saber por qué. Quiero decir que para mí está entre lo mejor sin duda. Estructura de carbono, radiado y buje de primera. Siendo cuidadosos, puedes revisar con alguna frecuencia las pastillas, para eliminar cualquier posible resto incrustado, especialmente si se usan con lluvia o humedad. Los frenados intensos en gran exigencia, tipo descenso de interminables puertos con gran pendiente, es recomendable hacerlos dejando margen de refrigeración. El tercer consejo es no sobrepasar -tampoco no llegar- presiones recomendadas, en especial con cubiertas. El cuarto, que es más para llanta de disco, que la llanta no sobrepase en anchura a la anchura del neumático, porque -a mi parecer- deja sobreexpuesto al carbono. Y ya, si limpias regularmente las pistas de frenado, fenomenal. En fiabilidad, no hay nada como la combinación pista de buen aluminio / buen puente, pero si tratas bien al material, te puedes acercar... y llevas unas llantas exquisitas de verdad. Saludos.
Gracias por tu respuesta. La verdad es que ya hace tiempo que llevo buscando llantas pero no me convencía ninguna y a las de tubular no me rentan por tema de llevar recambios. Y sinceramente solo me da confianza este tipo de marcas. Una cosa son las de disco y otra frenar en un posta de carbono, croe yo. Me resisto al disco, la bici tiene cuatro años y va perfecta, al día. Con esta compra aún durara más años. Saludos.
Buenas a todos, Finalmente me he comprado en bike24 unas campagnolo bora wto 45 de zapata. El caso es que después de montarlas la rueda trasera al apretar el cierre rapido con cierta fuerza, y después pedalear se queda frenada. No se a que puede deberse. Aprieto demasiado el cierre rapido? No creo, he tenido ruedas con cierre rapido (racing zero, dt swiss dicut...) en esta bici y no me ha pasado nada similar O se debe al ajuste de los conos, que están demasiado apretados....? Debo aflojar el ajuste de contratuerca de los conos? Gracias
Tiene pinta de estar demasiado apretado el eje. Ajústalo como indica este vídeo a ver si se soluciona. Ni demasiado flojo para que tenga holgura ni apretado para que se quede duro.
Los cierres Campagnolo tienen un sistema de cierre con el que es fácil saber la tensión de apriete. Supongo que no es eso, y que habrás comprobado si sujetándola con las manos y girándola en vacío sucede lo mismo... Saludos.
Gracias por las respuestas. A que te refieres con un sistema de cierre de campagnolo es fácil saber el apriete Yo normalmente con las fulcrum enroscada el tornillo hasta que la palanca opuesta presente resistencia suficiente. Aparentando con la palma de la mano. Saludos.
Sí, es igual que en Campagnolo. Me refiero a que tiene un pequeño vencimiento sincronizado cuando se cierra, que actúa como indicador de sensibilidad. No es como otros cierres, que es más a tu voluntad. Como dices, con que puedas cerrarlo, y te deje una pequeña presión en la palma de la mano, está correctamente cerrado. Son cierres un pelín pesados, pero de calidad. Saludos.
Mira a ver si te esta rozando la corona de cierre del casette con el cuadro. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Pues creo que finalmente era el cassette que rozaba. Ahora el problema es que afloje los rodamientos y me han Pues el problema finalmente era el cassette que rozaba. Nuevo apriete y arreglado. Ahora el problema es que afloje algo el ajuste del rodamiento y me ha cogido holgura y no se como quitar la holgura. He apretado la tapa de rodamiento después de aflojar el tornillo y no hay forma sigue con holgura. No se si no aprieto suficiente el tornillo o lo aprieto demasiado después de ajustar la tapa.. La verdad es que estoy un poco desesperado. Las ruedas no tienen ni 50 km y el temor que tengo es que me halla cargado algo....
Afloja la tuerca de ajuste a tope y dañe unos golpecitos suaves a cada lado del eje, y vuelve a apretarla Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Muchas gracias por la respuesta, Anders. Supongo que haciendo lo que comentas, lo que consigues es resetear el ajuste de la holgura, y que vuelva a funcionar la tapa de ajuste. Una pregunta, lo que habría que aflojar a tope es el tornillo de llave Allen o la tapa de plástico de ajuste de la holgura? Entiendo que lo segundo. Gracias. Un saludo.
Lo he intentado he aflojado el tornillo Allen y luego la tuerca de ajuste al máximo he dado varios golpes suaves he vuelto a apretar y nada.. todo igual, es como si la tuerca de ajuste no ajustará la holgura. Que sigue igual..
Sueltala del todo y dale un golpe desde ese lado, que te suelte por completo el eje, y vuelves a apretar Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Muchas gracias por la ayuda Anders!!! Finalmente funcionó, afloje la tuerca, golpee el eje con la palma de mano con cierta energía y eje se salió (pensé que me había cargado algo del buje de la rueda), y luego ya la tuerca ajustó de nuevo la holgura y perfecto. Ese truco no viene en los manuales de campagnolo! Lo que me pregunto es si el rozamiento inicial del cassette con el cuadro, y que la rueda tiene una separación muy reducida con la vaina izquierda (mi cuadro en una rose x lite de 2016, teóricamente preparada para cubiertas de 25 o ligeramente superiores, y siempre llevado las racing zero de 17 mm con cubiertas continental de 25 mm), puede estar relacionado con el que núcleo de campagnolo para shimano de las bora wto es compatible con 12 v, y sea ligeramente más ancho que el de 11v, que llevaba en las racing zero.... Habría forma que la rueda se separe algo más de la vaina izquierda, sin que se comprometa que la rueda asiente correctamente sobre las punteras del cuadro? Aún no he probado la bici tras el ajuste de la holgura, el mayor apriete del cassette y apriete mayor del cierre rápido, pero no sé si podría rozar algo con el cuadro en las subidas al ponerme de pie.
Pues parece que el tema del roce no procedía de la vaina sino de las zapatas delanteras. Ajustadas y listo, y que la proximidad a la vaina izquierda se derive de ciertos desgaste en la patilla de cambio, que tendré que cambiar. Lo que si noto es que la rueda trasera sigue sin ir fina. No sé si he apretado demasiado la tuerca negra de ajuste de los conos o el tornillo allen. La rueda en vacío circula, pero menos que la fulcrum racing zero de 2017, también con rodamientos USB: Sobre un soporte con media pedalada (probada varias veces), mientras las racing zero se paran en más de 40 segundos, la bora wto no llegan a 20-25 segundos. No parece muy lógico. No sé cual es la razón. Por otra parte, ayer en un recorrido llano con escaso viento y que realizó habitualmente y tengo muy trillado, mismo tiempo o incluso algo más con las bora que con las racing zero, y con más potencia normalizada (nos 20 vatios más) en el caso de las bora wto, Mi hipótesis es que la rueda trasera por lo que sea va algo frenada, sino no es normal hacer el mismo tiempo o superior con una potencia superior en el mismo recorrido...
Es nueva? Si es asi es cuestion de tiempo que la grasa de los rodamientos se desprenda poco a poco y los componentes se asienten, no te vuelvas loco. Si esta demasiado prieta se nota al tacto. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Notas que las Bora hacen poco ruido, o al menos, menos (mucho menos, quizá?) ruido que las Zero al girar en vacío?. Al ser rodamientos iguales, es una pista sobre el tema probable de la grasa nueva en buje y núcleo. Parada muy brusca tras la inercia del giro en vacío? No giro con pequeño contrapeso? Saludos.
Las ruedas son nuevas. Las ruedas hace menos ruido en vacío que la racing zero actualmente, pero más que cuando estrené las racing zero hace casi 7 años, que tardaron mucho más en coger sonido de los trinquetes. Supongo que tenían más grasa. Tienen una parada más temprana y algo más repentina tras la inercia del giro en vacío, pero no muy brusca. Me he pasado toda la tarde intentando probar a aflojar el ajuste con el anillo, pero en cuanto lo afloja un poco (apenas 1/8 o un 1/10 de vuelta), parecía que no tenía holgura, pero una vez montada en el cuadro y cogía una pequeña holgura. Así que después de toda una tarde de prueba, al final queda más o menos como estaba. Lo que me resulta llamativo es que giren menos que las racing zero, siendo más nuevas y con los mimos rodamientos. Espero que será cuestión de la grasa que lleva inicialmente como decía, y que pronto fluya como las fulcrum racing zero.
En especial, si es en la rueda trasera, por la adición del núcleo, es muy probable que sea de la grasa inicial. Para mí es una tranquilidad saber que no anda escasa de grasa. Se oyen casos de entregas sin mucha. Esta prueba del giro en vacío puede estar sobrevalorada. La rueda nunca trabaja así. Siempre con carga. Lo de la prueba real necesita más vueltas. Puede que hicieras igual tiempo, pero NUNCA las condiciones son iguales. Ni por viento, ni por neumáticos, ni por bici, ni por ánimo... Intenta tener más cronos y ver tiempos junto a condiciones parecidas. Es complicado ver lo de la mejora, si la hay, sobre todo si partes de una rueda muy parecida en construcción. El perfil en ocasiones no ayuda. Lo que es objetivo es que todas están óptimamente construidas. Las Campy/Fulcrum son muy finas en el rodaje, y sí que me da la impresión que con un rodaje inicial, se sueltan más, en especial la trasera. Espera un poco. Puede ser simplemente eso. Si no hay brusquedad en la parada, dale un tiempo... son de lo mejor, y ya sabes que van bien serviditas de grasa. Yo estoy particularmente satisfecho con todo lo que sea rueda Campy/Fulcrum. Saludos.
