no eres el unico que esta controlado,jeje si con la mitad de tiempo que pasas en el foro ese lo emplearas en buscar unas vacaciones pedazo viaje hariamos,jeje esa fue la ultima que me dijo mi jefa
Bueno, gracias a todos por los piropos... En cuanto a los cambios, decir que de la bici de serie, sólo he aprovechado, cuadro, rodamientos de pedalier, dirección, horquilla y cierre de tija. Todo lo demás: -Ruedas: Aros FRM evo, bujes FRM venus super race: del. lefty, tras. 10x135mm, radios conificados superspoke y cabecillas ergal. Kit tubelless FRM instalado, 1,496g. (kasper). -Cierre trasero: FRM task team 10x135, 45g. -Cubiertas: Bontrager 29-1 team issue TLR, 29x2.0. Aprox. 600g cada una. (Buena pared, fiables y peso "contenido") Más ligeras que las "nuevas" RR que trae de serie. -Liquido. Notubes, una medida del cacillo en cada rueda. -Casette: Shimano XT 11-36. 345g. (Podría haber quitado 140g con un XX, pero no iba buscando el peso, creo que no merece la pena...su funcionamiento/durabilidad/precio, perfecto). -Cadena: Shimano Dura-ace 10v. 251g. (Con el XT va super suave). -Bielas: Rotor 3D+ (170mm), Platos qrings 38/25. 600 y pocos gramos... -Pedales: Crank brothers egg beater 3 con ejes de Titanio. 236g. -Tija: Save tuneada, 187g. -Sillin: Specialized toupe expert, railes de titanio 130mm, 183g. -Potencia: Leonardi racing 100mm/-25º, 252g. -Manillar: Fsa SLK 620mm. -Frenos: Formula R1X, discos avid HS1 del 160mm y tras. 140mm. -Mandos de cambio: Sram X0 twister 9v, tuneados a 10v para sram, más ligeros que los de 10v y funcionan mejor, (sobre todo para el desviador). 186g. -Puños: Espuma Bontrager race x-lite cortados, 21g. -Cambio: Sram X0 pata larga, 201g -Desviador: Sram X0 S3 BP, 39/26. -Portabidon: Carbono GES, 17g. TODA LA TORNILLERIA DE TITANIO. *Creo que no se me olvida nada* A lo que no le he puesto el peso, es que no me acuerdo/no hice foto...pero vamos, para que os hagáis una idea...
yo en cuanto me traigan la flash carbon 3, si quieres te quedas con las llantas a estrenar..el tema esq mi tendero lleva diciéndome desde agosto que llega y mira q fechas estamos..me dijo q esta semana si que le entraria..son las ztr rapid las q trae..el precio lo vemos por privado si quieres...
El tuto para la save...ya es tarde para hacerlo con fotos y demás como Dios manda... Pero si teneis herramientas en plan bricomanía, pues manos a la obra. Herramientas: -Caballo/radial pequeño, de los de disco de 115mm, con disco de corte para acero de 1mm de espesor. (El que quiera hacerlo con la sierra de mano...es libre!!!) -Lima de media caña de 20mm. -Taladro. -Brocas, para hierro desde 2,5mm a 10mm(creo recordar que mide el pasador Kcnc). Comenzar con 2,5 e ir aumentando el diámetro 0,5 cada pasada, hasta llegar a 6mm que recomiendo hacerlo de 0,25 en 0,25mm. -Cinta de carrocero. -Metro, reglas, nivel, rotulador fino. -Y unas cuantas horas de trabajo... Para empezar, usando la cinta de carrocero, marcamos el corte de la cabeza, lo más arriba y recto posible. Yo me hice un soporte de madera con dos abrazaderas (para tubo de cobre de fontanería de 22mm), espaciadas unos 10cm entre sí. Para con el tornillo de banco, sujetar la tija a la hora de cortar, marcar y trabajar con ella... Colocamos la tija en dicho soporte, y con el caballo, cortamos la cabeza, como dije antes, lo más recto y arriba posible. Una vez cortada la cabeza, queda dentro del tubo de carbono, un trozo de tubo de aluminio pegado con exposi, este tubo, mide muy poco, osea, que es corto y hay que aprovechar su longitud para taladrar sobre el, de manera, que el pasador kcnc quede fuerte, y no coja holgura a los cuatro días, cosa posible, si taladramos sólo sobre el carbono...Por eso repito que hay que cortar la cabeza lo más arriba posible, si lo haceis así, no hay problema... Ya sin cabeza, miramos que el corte ha sido totalmente recto, si nó, lima para dejarlo totalmete plano y horizontal. Ahora envolvemos la mitad de la tija superior con la cinta de carrocero, a fin de poder trazar sobre ella todos los ejes verticales, horizontales, centros para taladros y profundidad de la cavidad de la nuez... Todos estos ejes a trazar, hacerlos con cuidado y muy bien, tened en cuenta que la tija save, tiene una parte plana y ha de quedar perfectamente alineada con la cruceta que sería la nuez, de manera que quede recta al colocar finalmente el sillín y que haga su trabajo de flexion como debe de ser, nó girada ó de lado... Una vez marcada la profundidad para la nuez, pues dale que te pego a la lima (se puede hacer con dremmel más rápido, pero no me fio, hay que ser muy fino...) hasta llegar a la medida requerida (4,5mm desde la punta del tubo) y que quede totalmente a nivel, aquí limamos sobre carbono y sobre todo, sobre el tubo de aluminio que comenté antes, da mucho apoyo y fuerza a la base de la nuez. Ya tenemos la nuez en su sitio, a nivel y recta respecto a los ejes que trazamos antes.... Ahora marcamos en los ejes verticales anterior y posterior de la tija lo que será el agujero para el pasador Kcnc, (15mm desde la punta del tubo). Comenzamos con la broca de 2,5mm, comprobar que el taladro, ha salido totalmente recto por ambas marcas, si es así, continuar pasando la broca de 3, 3,5, 4...hasta llegar a un diámetro de 6mm, que yo como dije al principio, aconsejo hacerlo con mucho cuidado y con brocas de 0,25 en 0,25mm hasta llegar a 10mm. Digo de 0,25 en 0,25, porque las brocas de a partir de 6, ya tienen un diamentro considerable, si están afiladas, ya tienen mucha entrada, y como lo primero que se encuentra la broca al taladrar es el carbono, antes de llegar al aluminio, puede levantar astillas del mismo, (a mí me pasó y tuve que reparar...por eso aviso!!!). Si habéis pasado todas las brocas, sin problemas de levantar astillas de carbono, me alegro, no tendréis que reparar el agujero... si nó es así, no os preocupéis, venden una jeringa (doble), con dos compnentes, resina de exposi que la hechas con la espatulilla que trae sobre el desperfecto, dejas secar y después puedes limar, lijar...y queda fuerte, resistente y perfecta. Bien, creo que está todo, montar todas las piezas Kcnc, comprobar que todo está recto y en su sitio...y a disfrutarla!!! Si quereis lijar y pintar para personalizar como yo hice...pués otro rato más... Suerte y paciencia...
Lo esperaba de hace tiempo...te lo copio para el hilo de mecanica cannondale...con tu permiso claro. P.d. me da que te van a llegqr unos "pocos" privados con dudas jeje
Muchisimas gracias!! esto estará a buen recaudo en el post de mecanica cannondale! me lo apunto para cuando tenga un ratito!
Yo estoy sondeando pillarme unas de kasper para bajar de peso. Las mias tienen 500km estan completamente nuevas
Hola compañeros, sigo con la duda del rebote de la Lefty, la noto muy rebotona en bajadas rápidas por pistas con piedra, modifico el rebote pero no noto gran diferencia no sé si quizá tengo que subir la presión o bajarla, y después si tengo que dejar el rebote más cerca del - o del +. Gracias
Ya se intento en su momento en el censo 26" y me esta llegando algun privado con..... UNA QUEDADA FLASH 29er..... Alguien se anima ???
Que os parecen los cambios que han hecho en la F29 Carbon Ultimate de 2013 a 2014??? F29 Carbon Ultimate 2013 Frame F-SERIES 29'er, Ballistec Hi-Mod Carbon, Speed Save, BB30, 1.5 Si Head Tube Fork NEW LEFTY CARBON XLR 90 29, HYBRID NEEDLE BEARING TECHNOLOGY Crank CANNONDALE HOLLOWGRAM SL, 38/24 Bottom Bracket Cannondale SI BB30 Shifters SRAM XX, 2x10 Cog Set SRAM XX, 11-36, 10-SPEED Chain KMC X10SL Front Derailleur SRAM XX S3 Rear Derailleur SRAM XX, 10-SPEED Rims Enve carbon wheelset Hubs Enve Carbon wheelset Tires SCHAWLBE RACING RALPH EVO, 29x2.1" EVO tubeless ready Pedals N/A Brake MAGURA MT8, 160/140MM Handlebar ENVE CARBON FLAT, 700MM Stem CANNONDALE OPI adjustable, 31.8, -15 DEGREE(M-L), -5 DEGREE(X) Headset TANGE HS bearings 2x Spokes Enve carbon wheelset Grips CANNONDALE FOAM LOCKING GRIPS Saddle FI'ZI:K TUNDRA 2 Seat Post CANNONDALE F-SERIES SAVE POST, 27.2x420mm? Extras MRP SINGLE RING XC GUIDE F29 Carbon Ultimate 2014 FRAME F29, BALLISTEC HI-MOD CARBON, SPEED SAVE, BB30, 1.5 SI HEAD TUBE FORK LEFTY CARBON XLR 90 29, HYBRID NEEDLE BEARING TECHNOLOGY CRANK CANNONDALE HOLLOWGRAM SISL2, BB30, XO 2X10 RINGS, 38/24 BOTTOM BRACKET FSA BB30 SHIFTERS SHIMANO XTR W/ I-SPEC COG SET SHIMANO XTR, 11-36, 10-SPEED CHAIN KMC X10SL, 10-SPEED FRONT DERAILLEUR SRAM X0, DIRECT MOUNT REAR DERAILLEUR SHIMANO XTR, SHADOW PLUS RIMS ENVE CARBON TWENTY9 XC, TUBELESS READY HUBS LEFTY SL FRONT, CHRIS KING REAR, 32 HOLE TIRES SCHWALBE THUNDER BURT EVO SNAKESKIN, 29X2.1", FOLDING, TUBELESS READY PEDALS N/A BRAKE SHIMANO XTR RACE, 160/160MM HANDLEBAR ENVE CARBON SWEEP, FLAT, 740MM STEM CANNONDALE OPI ADJUSTABLE STEM/STEERER V2, 31.8, -15 DEG.(S-L), -5 DEG.(X) HEADSET CANNONDALE HEADSHOK SI BRAKE LEVERS SHIMANO XTR RACE, CARBON LEVER, I-SPEC SPOKES DT SWISS AEROLITE GRIPS CANNONDALE FOAM LOCKING GRIPS SADDLE PROLOGO NAGO EVO X8, CARBON RAILS SEAT POST ENVE CARBON, 27.2X400MM REAR SHOCK N/A EXTRAS SINGLE RING CONVERSION KIT (MRP 36T RING & MRP SINGLE GUIDE) INCLUDED
A destacar el cambio de tija por una ENVE, el cambio de XX a XTR, el cambio de Magura MT8 a XTR, el cambio de bujes ENVe que suelen ser DT Swiss 240 a Chris KIng y a Lefty SL. Para mí es un error no meter XX1 aunque sea como opción. Te ofrecen de serie un kit de conversión a plato único de 36, que unido a un piñón máximo de 36 te da un desarrollo desde mi punto de vista insuficiente. Supongo que por los cambios habrá engordado más de 300 gramos y te lo intentan camuflar con las cubiertas Thunder Burt de 400 y pico gramos. Vamos, que yo no le veo la gracia. Eso sí, ya existe en talla S.
Para mi un error todas las "actualizaciones", nada de eso mejora lo que ya había si no todo lo contrario. Creo que debería haber evolucionado a XX1 y no entiendo porque no lo han hecho. Precio, tal vez???
