Cuando teníamos las de 26", uno se lo hizo a una Reba 100 mm. le quitó un tope de 20 mm. y tenía una 120, y de pm..
¿El twinloc sigue funcionando igual? ¿sigue bloqueando del todo? A ver si nos vemos pronto y me cuentas esto con más detalle
No sé cómo quedará el bloqueo respecto de las 3 posiciones al modificar esos 20 mm. pero que modificar 20 mm. no joden nada y funciona perfectamente, eso fijo, porque es la misma horquilla en 100 y 120 mm. con una chuminada dentro para modificar el recorrido y mucha gente lo ha hecho. Eso si, sólo 20 mm. si se quiere más, eso ya requiere más cambios, otras medidas de barras y un follón..
Sobre el tema de aumentar recorrido de la horquilla,varios temas: -Vas a perder el twinlock delante pero lo puedes mantener detras que lata mi es mas importante que delante. Fox tiene un mando parecido al twinlock pero no creo que sea compatible. -Por cada centímetro de recorrido que aumentes,también le cambias la geo a la bici,relajas el ángulo de dirección entre medio y un grado,es decir seria como si fueras en posición low en plan exagerado. -Descompensarias la bici,pues detrás continuarías llevarías 100 de recorrido y delante 140,eso es mucho. En el mundo del enduro de hecho se hace pero máximo una diferencia de mas-menos 1 cm para ir con una posición más cómoda llaneando y bajando. -Cómprate una genius mejor. Jajaja es broma,yo si que vería bien aumentar a 120,pero mas como que no. Y como han comentado,las fox y casi todas las horquillas se pueden aumentar o tunear mandándolas a fox. Un compañero ha aumentado en una remedy de 29 de 140 a 160 y como el es un manitas,fox le envió la pieza y lo hizo el mismo. La pone también se puede aumentar con un kit.
Si, tienes razón, lo cojonudo es que se desmonta a mano para limpiar y engrasar el núcleo, se echa grasa de cadena con teflón o de montaje de bielas sólida! El tema es que por fuera se ve el rodamiento embutido y no veo cómo sacarlo. Por dentro están los 3 trinquetes... Gracias Añado información: http://singletrackworld.com/forum/topic/syncros-tr-20-dt-swiss-freehub
Yo se lo hice a la reba que llevaba en la Yeti ASR SL y fenomenal. Ahora pasar ta de 100 a 140 es mucho pasar.
Creo recordar que el sparktano profeta de ojedo le puso una talas a la spark. Problemaierdes el twinlock delante.no se que tal le funcionó
Personalmente, también prefiero las virtudes de la posición High, porque también bajo bien, cada vez mejor, y yo la quiero que suba bien y que ruede rápido. ¡Leña, leña!..
Gracias a todos por la info, sería interesante que el profeta de ojedo nos contara su expericia con el cambio a talas. Creo que la talas te permite modificar el recorrido entre 90 y 120. Descarto subir mas de 120 por el tema que comentais que sería demasiado cambio de geometria con consecuencias impredecibles. El modificar el recorrido de la fox 32 evolution de 100 a 120 como dice bigninety parece que se puede hacer, pero eso de que haga tope la botella me mosquea, he estado leyendo por ahí y por lo visto efectivamente hay gente que lo ha modificado y ha tenido que echarlo para atrás porque le golpeaba el piston hidraulico y dicen que es peligroso, aparte de que tampoco tenían claro que se consiguieran los 120 (http://www.foromtb.com/threads/brico-cambiar-recorrido-fox-float-de-110-a-130mm.1036627/page-3). Bigninety, tu tienes claro que consigues el recorrido de 120mm?? y el tema del golpeo como lo llevas, es mucho?? Segun cuentan, hay dos tipos de fox 29 ctd evolution de 2013. Segun su numero de serie el vastago hidraulico es mas o menos largo, hay un modelo para 80-100 y otro para 120-130, fisicamente son exactamente iguales pero cambia la longitud del vastago hidraulico, eso hace que al modificar la de 100 a 120, el piston hidraulico haga tope en extension y se quede corto. Según se dice en el post que os he puesto la solucion pasaria por cambiar el cartucho de 80-100 por uno de 120-130 con un precio de unos 330€ que comparado con los 1.000 que cuesta la talas sería una posibilidad a tener en cuenta. Con respecto a lo de low-high mi experiencia es que casi siempre la he llevado en high porque es como mejor se sube, de hecho en low subiendo pendientes muy fuertes se me encabrita y es dificil de controlar. Ultimamente he tomado una serie de medidas encaminadas a mejorar mi forma de bajar ya que soy negado (subir se me da mucho mejor). Le he puesto a la bici unos frenos XT, unas ruedas tubeless con neumaticos sin camaras y baja presión, y la última medida ha sido poner la bici en low, todo para ver si mejoro en las bajadas. De momento solo lo he probado en una ruta, eso si con trialeras superchungas, y la verdad es que me he sentido bastante mas comodo. Mi intención es tenerla así una temporadita para comparar.
Buenas. Gerardo, creo que podrás encontrar una Float de 120 mm. más barata que la Talas 120, que efectivamente es muy cara. Ahorras 200€ fijo. En cuanto a lo de Low o High para bajar, una idea cojonuda que habéis hecho muchos aquí es ponerle una tija telescópica, y problema resuelto. Puede ir en High y con la tija pija se gana mucho más bajando que llevarla sin tija y en Low. Yo no la he puesto porque no le saco partido, apenas le daría uso, pero si no, ni me lo pensaba. Son 300 g. más, que no se notan nada si no vas a competir en XC a comerte el crono. Digo esto, porque a pesar de llevar 100 mm. en la horquilla, en bajadas jodidas, con una tija telescópica, tu postura sobre la bicicleta bajando, cambia totalmente, y pasas a hacer la mitad de presión sobre la horquilla, al llevar el cuerpo echado hacia atrás y dejando que trabaje la horquilla sola. Todo el mundo coincide en eso. Es otro dato a sopesar antes de invertir en una horquilla con más recorrido..
Por cierto, La Epic S-Works de este año, la de 9000€, es una XC por excelencia y viene con tija telescópica de serie. Salvo por el Brain, que no sirve para hacer all mountain, por geometría es clavada al milímetro a la Spark..
Cuidado con la tija telescópica ,pues el peso se nota y mucho. Yo en las dos bicis que la he montado ,en parado la levantabas por el sillin y se notaba un montón,son 300-400 gramos que luego en marcha sobre la bici no se notan tanto o casi nada. Todo depende de tu nivel técnico y rutas que hagas,pero si las rutas no son muy extremas y eres un maniático del peso yo no la montaría. En caso contrario,si la montaría. Yo note los cambios se high a low muy mucho tanto subiendo y bajando. En definitiva para hacer una bici con perfil XC o trail o enduro,lo que cambian son las geometria al margen de recorridos mas largos de suspensiónes. Yo ahora he ido un par de semanas sin tija pija con una bici de enduro y me he quedado sorprendido pues he bajado por sitios que antes iba con la tija y con esta bici y silln arriba las he bajado,ha sido cuestión de la geometria. Yo tampoco pensaba que se notaria tanto. Es como cuando empiezas en esto de la bici con una del decarton y piensas,"que se va a notar una bici que pese dos kilos menos o si me cambio el manillar por uno mejor y más ligero" y luego te das cuenta que se nota.
Gerardo, creo que estás cayendo en una contradicción, dices que la llevas últimamente en high pq subes mejor, que si no te se encabrita... Y por otra parte dices que tienes problemas para bajar, que has puesto frenos xt, tubeless con poca presión..., todo eso perfecto para bajar. Pero si aumentas el recorrido de la horquilla vas a variar la geometría una barbaridad, va a ser como poner un low exagerado, ten en cuenta que la diferencia de high a low son 0,5 cm + o - en los tirantes, que se traduce en 70º o 69,5º en el ángulo de dirección. Si subes 20 cm la pipa de dirección, igual estamos hablando de un ángulo de 68º aprox.... Entonnces los problemas que dices tener subiendo se van a multiplicarrrrrrrrrrrrrr. La verdad yo considero que esta bici en low ya es muy buena en su comportamiento de descenso. Salvo que lo que pretendas es hacer una bici de enduro en la práctica, donde perderá sus características en subida de bici de rally, no creo que merezca la pena el experimento. Es una opinión.
Efectivamente, por eso le recomiendo una tija pija. Son 300 g. más (ridículo), para lo que te puede solventar bajando..
Disculpad, son 300 g. más en mi caso o en el caso de una 910, por ejemplo, tijas de 200 g. o menos, porque en su Spark 950 con su tija de 320 g. tan sólo le metería 170 o 180 g. a la bici, un par de sorbos de agua, vamos..
Yo la tengo subida a 120 mm y no he perdido el twinlock, hay que saber ajustar luego la horquilla, presion, etc todo eso cambia. Si se nota el comportiento de la bici pero no se hace radical, os puedo asegurar que subo igual con 100 y 120, luego teneis que pensar que el sag ya resta en el 25% que es lo que se recomienda en esa horquilla por fox tambien es muy personal y sigues teniendo una gorquilla de 100 en pleno rodaje y ni dw coña se hace una bici de enduro no se le parece ni de lejos, tengo una mondraker dune tambien de 27'5 con 160 de horquilla y hago enduro light y no light y tambien subo por donde subo con la spark
No se.pero creo q la spark es para una cosa con sus 100 mm de recorrido y la genios es para otra con 130.por poner un ejemplo. Yo no haría inventos.lo que que comprar una bici acorde con lo que necesitamos. Ojo es mi opinion
Doy fe. Y yo era anti tija pija como sabeis, porque nunca me había hecho falta y había bajado más o menos bien por todos los sitios. Hasta que la probé, y probé la seguridad que te proporciona bajarte el sillín cuando el terreno se complica. Si bajando vais un poco apuradillos, probar en alguna trialera o senda a bajaros el sillín y luego valorais el poder hacer eso con un botoncito y sin parar la marcha...
