Att/ Malagorra Espero q con esto t quede claro por donde van los tiros d la talla y como se debe colocar una bici. Saludos Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Algun cuadro SL en talla 18'5 para un servidor?? Igual desmonto mi Top Fuel 9.9 para volver a procaliber....por capricho Enviado desde mi MI 5s mediante Tapatalk
Supongo que las bicis que esta en dudas son las 2 modelo 2018. La Alma M10 son 4.500 eur y la Trek 4.000 eur La Orbea es superior a la Procaliber en: - Horquilla Fox Factory tope de gama y mas ligera que la Sid - Pulsador y cambio X01 Eagle contra GX Eagle de la Trek La Trek supera a la Orbea en: - Ruedas con aros de carbono, mas caras y mejor valor de venta que las Crossmax Elite - Tija y manillar en carbono, mas caras y mejor valor de venta que las SLK Yo entre estas 2, me voy a por la Procaliber, vendo las ruedas y con lo que saco mas los 500 eur diferencia mejoro las ruedas y pulsador - cambio X01 eagle y aun me sobra dinero. Si te gusta la Alma, ve a por el Modelo M15 2018 por 3.600 eur. Es la mejor Alma Relacion componentes-precio de la Gama, todos los modelos superiores no tienen sentido frente a ese modelo con ese precio. Monta cuadro tope con horquillla tope por 3.600 eur. Las ruedas, manillar y tija son muy basicos, pero ya trae frenos XT, bielas carbono.... Entre la M15 y la Procaliber 9.8SL la cosa ya esta mas ajustada, por que Trek trae ruedas mucho mas caras, y mucho mejor componentes (manillar, tija y sillin) todo eso por 400 eur mas que la Alma que sigue ganado en horquilla (Fox Factory) Tambien tienes que mirar si las quieres tunear para bajarlas de 9 kg. La Alma M15 es mas facil y barato que la Trek. Por 250 eur tienes la opcion de meter Frenos Level Ultimate. Te quedas con las ruedas de serie de repuesto y te montas unas a la carta de 1.400 g + cambias tija, sillin y manillar ... y ya la plantas en 9kg. S
Yo con la Procaliber no necesito doble alguna. Ya veremos si aguanta dependiendo del uso que le des o lo animal o no que seas De hecho, Lapierre se ha apuntado a la moda Softail, no digo ná.
Agradezco las molestias que te estás tomando en contestarme. Entonces, qué debería hacer? Subirme a la bici y medir si ese ángulo es de 72 grados? Pregunto desde el desconocimiento. La bici está claro que me gusta, pero NO quisiera hacer una mala compra. Me puedes dar alguna pauta para poder comprobar ni situ si esa bici es mi talla?? Si no es mucha molestia. Qué alternativas podría valorar??
Mi consejo es que tengas paciencia, no te dejes llevar por la ansiedad y lo mires con calma. El proceso de compra debe ser satisfactorio, mide, contrasta y comprueba, que no se van a extinguir y 300 euros arriba o abajo (o más) los olvidarás en nada, la pasta está para gastarla.
En tu caso hay dos problemas (altura y ang d sillin)y la única forma d solucionarlo es hacer un estudio biomecánico propiamente dicho. Hay q saber si el sistema eje rodilla-eje pedal queda bien colocado. Tu riesgo es q no llegues a colocar bien la rodilla por tu estatura y por ese maldito ángulo. Si no llegas, lo primero q vas a notar es q la bici se encabrita en subidas porque llevas el peso muy retrasado; y a largo plazos puedes sufrir algún tipo d dolencia en la rodilla porque los momentos d fuerza no están alineados. No he mencionado nada aun d la parte delantera d la bici. Por otro lado, tb puede ocurrir q una vez colocado correctamente en relación al eje d pedalier, la bici sea d la parte frontal muy alta en relación a posicion de tu cuerpo sobre el eje de pedslier. Lo normal es q el manillar quede mas bajo q el sillín. Si t fijas en algunas 29er en talla S veras q manillar y sillín suelen tener una altura muy pareja o incluso mas elevado el manillar, como las bicis d paseo. Por eso muchas marcas ya no fabrican 29er en tallas S, como Trek, porque la geometría q tiene la bici es completamente "amorfa". Este problema puede tener relativa fácil solución; quitar todos los espaciadores y poner una potencia d angulación negativa. Si no se pudiera cuadrar bien, aparecen problemas d lumbares y/o cervicales. A las antiguas Cannondale F29 les ocurría q la pipa ddirección era muy larga, d 132mm por la doble pletina d las lefty. Yo llevaba 0 espaciadores y potencia d 110mm y -15° para compensarlo, y si alguien necesitaba compensar mas, para eso están las potencias Leonardi. Mi Fsi tiene una pipa d dirección d 100mm, creo recordar, y llevo 2 espciadores potencia d 100mm y +6º (el reach es un cm mas largo q en la f29). Como ves, es mas complejo y relevante d lo q parece como para hacer la compra tan a la ligera. Lo q t recomiendo es q t hagas un estudio biomecánico para ver si esa es tu bici porque en tu caso con tu altura y la geo especial d esta bici la cosa se complica mucho. Serán los 100-120 euros mejor gastados en tu vida. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Lo q sí t puedo asegurar es q una persona d 1.70 y paticorto encaja en una superfly 17.5. Tija recta, sin espaciadores, pitencia d origen invertida y manillar plano Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Nuevamente agradecerte las molestias que te estás tomando para arrojar algo de luz al respecto. Veo que es complicado, si. Me joroba pensar que todo esto es tan complejo, pero me alegra que alguien me haya dado pautas importantes que desconocía. Pues es bastante grande la gracia. A ver como pruebo yo esa bici y peor aún, a ver como dispongo de ella para hacer un estudio biomecánico. En el mejor de los casos, de disponer de esa montura para la prueba, tendría que fiarme del biomecánico. Al no tener ni idea de cómo funciona esto, me es imposible identificar a un buen profesional. Me explico?? *****, con perdon de la palabra... que complicaciones más inesperadas.
Hola chicos...actualmente tengo una bici rigida..con la cual estoy muy contento pero es cierto que en los maratones y en bajadas largas echo de menos una doble de ahi que dudo entre comprar una doble de xc o una softail como trek...bmc ....se nota la rotula isoexpeed de la trek ???da una comodidad extra?o es simplemente marqueting???un saludo h buenas tardes Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
El que sé compré una Trek o la que sea pensando en que va a tener algo parecido a una doble, se equivoca totalmente.
Muchas gracias por tu rapida respuesta ....ya me quedo muy claro... Enviado desde mi SM-A510F mediante Tapatalk
Malagorra, yo creo que no es tan complicado. Y conste que no es mi intención desmerecer a nadie en sus observaciones, no me gustaría que nadie se moleste con lo que voy a decir. Trek es una marca puntera y fabrica sus cuadros tras exhaustivos estudios para que se adapten a todas la personas. Es verdad que hablamos de cuadros fabricados en serie, no a medida, y por tanto sólo disponemos de unas cuantas tallas. Por cierto, Trek ofrece más tallas que otras marcas que no ofrecen más que S, M y L, así que si es complicado elegir en Trek imagínate en esas marcas. Con tus 166 cm caes de lleno en la talla 17'5, y por mucho que miremos si el ángulo es más o menos relajado tu talla es esa. Luego puedes hacer ajustes para compensar esa largura del cuadro que, efectivamente, viene motivada por un ángulo "pequeño" aunque también por el largo del tubo superior. Ése retraso lo puedes compensar adelantando un poco el sillín y si me apuras usando una tija adelantada a lo Mantencón. Haciendo esto te situarás más encima del pedalier y te será más fácil subir. Eso no es nada nuevo, a mí ya me lo dijo un ciclista profesional hace 25 años. Luego además puedes seguir ajustanto por delante con la potencia, su grado de inclinación, su longitud y los espaciadores. Lo que quiero decir es que el fabricante te sitúa en la 17'5 y luego hay margen para ajustar cosas. ¿O acaso no vas a poder comprarte una Procaliber por un ángulo? Yo sinceramente creo que no debe ser así, con toda la cautela del que no es un profesional. Saludos. Enviado desde mi LG-X150 mediante Tapatalk
Yo devolví una bmc team elite talla M q se suponía sí o sí q era mi talla, porque después del estudio biomecanico salió q tenía q llevar potencia d 120mm. La talla L tenia un tubo d sillin d mas d 530 mm d longitud, con lo q la tija se quedaba esteticamente como en una d carretera. Por eso tengo la FSI, niguna d las tallas se adecuaba bien a lo q quería. Bueno, si q pidía adaptar ambas tallas a mi fisonomía, a costa d tener dos engedros; una con potencia d 120mm y otra con una tija tipo Road. Hay dos formas d hacer las cosas. Bien o menos complicadas. Allá cada uno, pero si la talla fallá el q se come el engendro es el q compra la bici. Luego en compra-venta hay anuncios de "se vende bici con poco uso por error de talla". Eso sale mucho mas caro q un estudio biomecánico, sin hablar del cabreo y la frustración de errar en la talla. Pues eso. Seamos rigurosos q al final sale barato. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Madre de dios... a pesar de querer ayudarme, estamos complicando esto aún más jaaajajaja. El problema es que tengo tan pocos conocimientos al respecto, que no puedo tener una opinión fundamentada. Es por eso que pensaba encontrar algo de luz por aquí. Evidentemente, no todos vamos a pensar igual. Que me aconsejáis que haga? Detalladme el procedimiento . Igual me monto y llevo el ángulo perfecto y me queda a medida! Alguien con una 17,5 para dejarme tomar medidas subido?? Quiero quitarle algo de hierro al asunto. Al final veo que no encajo en ninguna talla y tengo que seguir "a pata".
El isospeed da la misma flexion que una tija de carbono de 27,2. El que piense que es una doble.........
Vendo una RS1, con muy poco uso, con todos los retenes nuevos y mantenimiento completo. Desde entonces no se ha usado. 700€
La rígida mas cómoda es la bmc te01; el sistema d microsuspension es eso, una microsuspension vertical. El isospeed solo funciona sentado, no como en la bmc, y la acción es antero-posterior (d adelante a atrás) como la tija save o las tijas canyon. http://www.bikeradar.com/gear/artic...caliber-9-9-sl-softtail-mountain-bikes-46294/ Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
