Visualmente ,veo la rulina superior muy separado del cassette yo lo acercaría mas ,lo justo para pasar del penúltimo al último piñon y así los cambios te irán más rápido tanto al subir y al bajar piñones. El plato es especial monoplato , narrow Wide??? Enviado desde mi SM-A236B mediante Tapatalk
Si, es narrow wide. He subido un poco rulina y he quitado dos eslabones (114 ahora). Ahora no se sale, como lo veis visualmente? Saludos.
Yo lo veo bien. Piensa que si mas adelante quisieras meter casete de 50/51/52 dientes, tendras que meter mas eslabones, y si tuvieras la pata del cambio horizontal en piñon pequeño, si metieras mas eslabones quedaria mirando al cielo y rozaria la cadena con el cambio. Ya te dije que yo lleve XT 11v con plato de 30 y casete 11-46 y quedaba mas o menos como te queda a ti.
A ver si encuentro un rato para hacer una buena salida, que hoy se me hizo oscuro trasteando hasta que todo quedó ajustado fino. Gracias por la ayuda!
Vengo de un NX y buscaba algo un poco mejor en escalado. Aunque si tengo que ponerme a hacer inventos pues como que no me motiva. Lo de la finura si venías de Shimano seguramente se note, yo monto Sram y es más tosco. El tema de la inercia no lo entiendo. A qué te refieres? Alguna otra opción a valorar para núcleo convencional? Muchas gracias por tu opinión.
No tiene por qué irte mal, los Sunrace son cassettes muy usados y en general con buena crítica. Ya digo que me inclino porque el mío tenía un pequeño defecto, piensa que desmonta en varias piezas y ahí estaba mi problema. Como otra opción tienes el 11-52 de Garbaruk, pero ya te vas de 150€ a más de 200€. Eso sí, mucho más bonito y ligero. Y son de una pieza única salvo la corona grande. Con inercia me refiero a que el Sunrace es un cassette pesado, son 500g. Cuando se pone a girar libre se nota que es pesado, y eso a la hora de parar de dar pedales se aprecia porque le pega un pequeño tirón a la cadena. El Garbaruk son sólo 320g, es una pasada la diferencia.
Actualmente llegó un NX que pesa 620g si no recuerdo mal. Todo lo que sea rebajar de ahí me parece más que correcto.
Buenas, llevo un par de hora leyendo este hilo... y bueno pues más o menos ya tengo alguna idea... a ver qué me podéis aconsejar. Es para una bicicleta que le he comprado a mi hijo (8 años) de segunda mano de 26", quiero ponerla en monoplato porque ni fuerza tiene para cambiar el plato. Viene con sram x0 2x10 (no type 2), ¿Que cassette compro (no quiero cambiar núcleo)? 11-46? 11-48? 11-50?... se puede poner un 10-X sin cambiar núcleo? Es a ver cuál es el rango máximo que podría meter. Barajo comprar goatlink o roadlink... pero no pata de túneo, para eso... cambiará todo a un deore o x9 de 11v... o quizás 12v. La cosa es no gastar mucho. El monoplato viene con 34 pero seguramente tendré que ponerle un 30, ¿No? Por favor unas indicaciones que me ayuden a no tener que estar comprando cosas que luego no vaya a funcionar (como un piñón grande 50 que no creo que lo admita). Muchas gracias. PD.: Lo mismo es mejor buscar por 100€ un sensai o similar de 12v. Decidme lo que sepáis que es mejor.
Me auto respondo pegando estos comentarios encontrados en otro hilo: "Hola , q desviador me re comendais para 10v cassette sunrace 11-46?? Si puede sin goat link.gracias." "Yo lo llevé con un SRAM X9 + Goatlink chino y sin problemas. De hecho, ahora lo sigo llevando con un Cassette Sunshine 11-50 de 11v." ¿Entonces con goatlink puedo montar un 11/50 en 10v? Dice que lo lleva en 11v, pero parece que con el mismo cambio y habrá cambiado la manera. ¿Sería mejor un roadlink? Gracias
Si no tiene fuerza para cambiar de plato ,es porque no funciona bien el cambio, con la edad que tiene cuanto más pequeño el plato mejor lo moverá, no te líes con mega coronas que no le cambiará bien , recuerda que es un niño de solo 8 años y cambian como pueden y no como les indicas. Enviado desde mi SM-A236B mediante Tapatalk
Tiene 8 años, no te compliques con su bici actual. Aún está en una edad para jugar y no hacer burradas en las que necesitar mucho desarrollo ni por arriba ni por abajo. Hasta dentro de 3 o 4 años, que ya tenga otra bici, no debería ir ya por cualquier terreno, sus articulaciones aún se están formando.
Una duda muy desesperada que tengo . Mis bielas FSA( ESTÁN PARA CAMBIARLAS ) de 2x10v con casette de 11x36 atrás. Mi bici es una Orbea alma de 2016 con eje trasero de 9/135 mmm. El caso es que me ofrecen para comprar unas bielas Shimano xt 8000 BOOST de 2x11 de un despiece . Sería posible montarla ? Me dice que con unos separadores cree que se podría montar. Yo llevo pressift bb71 de Shimano como eje pedalier.Tendria problemas para la línea de cadena? Sería mejor que montara monoplato y pasar a 1x11v todo ? Gracias
Así de primeras pinta complicado (que no imposible). No sé si te va a compensar complicarte la vida jugando con espaciadores e inventos (que, aparte de otras cosas, tampoco son gratis).
Si son boost son para bicis con eje trasero de 148mm, y la linea de cadena esta desplazada 3mm hacia el exterior respecto a unas de 135/142 (que usan similar linea). Tendrias que andar con inventos de arandelas y demas para desplazar los platos al interior. No creo que merezca la pena, buscate unas que sean las adecuadas para tu bici y te evitaras quebraderos de cabeza.
Bueno. Os traigo aquí la modificación que le he hecho a mi bicicleta; una Kona Fire Mountain del ’93. Me he dejado un dinero, que para algunos será un gasto absurdo, pero es que a mí me encantan las líneas de esta bici, con ese cuadro de acero de tubos finos y manillar, potencia y horquilla a juego, en los colores que Joe Murray le daba a esos elementos en la época. El resto no me interesaba especialmente. Casi al contrario, ya que el grupo Exage (montado de origen) iba bien pero no era una gama especialmente noble. La conversión a monoplato me permitía dos cosas igual de importantes. A nivel técnico, tenía variedad para escoger componentes de gama más alta (a día de hoy apenas hay para elegir en formato 3x7). Por otra parte, a nivel estético, el monoplato aporta un minimalismo que creo le va muy bien a las líneas del cuadro (y a mis gustos personales). Otro objetivo que me propuse fue dejar el peso en unos 10 Kg (aun sabiendo que el hecho de conservar manillar, potencia y horquilla originales me penalizaba en ese aspecto concreto). De momento se ha quedado en 10,5 Kg, que creo que es bastante aceptable. Llegados a este punto, consciente de que habré conseguido irritar tanto a los fanáticos de la última tecnología como a los puristas del mountain bike clásico, paso a detallar el proceso que he ido siguiendo. Lo primero fue decidir cuántas velocidades iba a poner. No me costó mucho. 10 velocidades era lo suyo, ya que era suficiente para mis necesidades (nunca he sido de afinar demasiado para buscar la marcha ideal en cada tramo), es más fácil de instalar en una bicicleta antigua (el cassette de 10 velocidades entra sin problemas en un núcleo de 8) y aporta un extra de ligereza que, como he comentado anteriormente, era una de las premisas. El resto ya sólo era elegir componentes y, muy importante, acertar con la línea de cadena. En cuanto a aquellos, basándome en la relación calidad-precio, me decanté casi desde el principio por la gama XT de Shimano. Bielas, desviador trasero, palanca de cambio y bujes son XT. El pedalier es XTR, ya que lo encontré rebajado de precio y me costaba casi lo mismo que su hermano menor. Para los frenos, ya que iba a preservar el formato cantiléver, opté por unos de reconocida solvencia (así como ligereza) entre los de llanta: Avid Shorty Ultimate con manetas Extralite (iba a usar unas Avid FR-5, pero finalmente me permití ese pequeño capricho). De paso que encargaba las manetas, me pedí unos puños de la misma marca para bajar también ahí unos buenos gramos. Las ruedas las monté yo mismo desde cero con DT Swiss y los ya citados bujes XT. Platos pedí de varios tamaños (30, 32, 34, 36 y 38) de las marcas Deckas y Snail (que cuestan poco dinero) para probar hasta encontrar la combinación perfecta. Cassettes pedí dos, XT y Sunrace, ya que el desviador trasero admitía hasta 36 dientes pero yo quería probar si se tragaba igualmente uno de 40 (ahí es donde entra en juego el Sunrace, con la penalización asociada a nivel de peso; poco menos de 100 gramos). Resulta que sí se se lo traga (y aún me queda una vuelta de margen en el tornillo B). Mención aparte merece la línea de cadena, como decía. Valores nominales aparte, la cuestión es que la línea de la cadena la marca tu buje con el cassette correspondiente. Eso es lo que va a misa (el cassette manda, vamos) y difícilmente admite modificación (especialmente en bicicletas antiguas; bastante apretado entra ya un cassette de 10 como para pensar en meterle un espaciador al nucleo para sacar el conjunto de piñones hacia fuera). Así que la cosa consiste en jugar con bielas, platos y pedalier para centrar el plato con respecto al cassette (que el plato quede a la misma distancia del eje de la bicicleta que el punto medio del cassette; o sea, el hueco entre los piñones 5 y 6). En mi caso, el plato quedaba hacia fuera, así que me tuve que emplear a fondo para llevarlo a la posición requerida. Primero actué sobre el pedalier, para lo cual pedí previamente un juego de espaciadores de diferentes medidas (originalmente vienen 3 espaciadores de la misma medida, 2,5 mm, con el pedalier). La caja de pedalier de mi bici es de 68 mm y el ancho mínimo del pedalier en sí es de 74 (vale tanto para cajas de 68 como de 73 mm), así que hay que meterle como mínimo 6 mm de espaciadores. Además, no puedes colocar en el lado izquierdo todos los espaciadores porque te quedas casi sin hilos en la rosca de ese lado. Total, que lo máximo que pude hacer fue ponerle un espaciador de 1 mm a la derecha y dos que sumaban 5,5 a la izquierda (le di 0,5 de margen al conjunto por si acaso reventaba el casquillo central de plástico al apretar el pedalier). Con eso se me quedaba más centrado el plato, pero aún me faltaba llevarlo 2 mm hacia dentro para que quedara perfecto. Entonces me encontré con el terrible descubrimiento de que no hay platos con diferente offset para Shimano direct mount, así que creé mi propio offset por medio de un adaptador (una araña suelta que engancha con el direct mount) para platos 104 BCD. Con ese adaptador y tornillos para doble plato, que son justamente 2 mm más largos (los 2 mm que yo necesitaba), unidos a unos espaciadores de 2 mm, ya conseguí llevar el plato a su sitio. También hay que decir que estoy en periodo de prueba (usando platos direct mount tal cual) para ver si la bici va muy mal cuando no respeto la línea de cadena por esos 2 mm de diferencia (ya iré comentando mis impresiones al respecto). Por lo demás, la tija es una Elita One de carbono y el sillín un Gub 1158 también de carbono. Las cubiertas, Panaracer Dart delante y Smoke atrás. Hoy la he probado un poco y va todo fino y bien. Sólo me falta darle pasta para carbono a la tija, ya que se bajaba un poco con el uso (no quise apretar demasiado por aquello de no reventarla). Aquí van unas fotillos:
A mí sí me gustan estas modificaciones y no las veo un sacrilegio. Viene a ser como los retromods tan en auge en coches clásicos, te quedas con lo mejor de cada época. Lo que no me encaja nada es la tija, pide aluminio o titanio a gritos.
Ante esta afirmacion tuya : Entonces me encontré con el terrible descubrimiento de que no hay platos con diferente offset para Shimano direct mount. Si que los hay en marcas auxiliares ,no en shimano original. , pero es caro. Normalmente cambia el offset según el tamaño del plato recomendando un offset o otro según el ancho de buje posterior hay tienes para poder jugar , ves a la página de garbaruk y lo podrás comprobar. Te dejo enlace. https://www.garbaruk.com/shimano-xtr-m9100-round-custom-offset.html?category=1 Enviado desde mi SM-A236B mediante Tapatalk
Es verdad. Tienes toda la razón. No me había fijado que había marcas que ofrecían la posibilidad de hacerte el plato a medida. El precio es alto, pero es interesante saber que existe esa opción por si hay que recurrir a ella en algún momento. Muchas gracias por el aporte...
