Los núcleos de roval, son los dt swiss, roval no fabrica núcleos, son los dt swiss con la serigrafía roval, al igual que sycros (scott), sus llanatas son dt swiss.
Por cierto, un forero de este hilo vendia hace no mucho un sillin phenom s-works nuevo, si lee esto y aun lo tiene que se ponga en contacto conmigo. Saludos!!
Exacto, es más ...., cuandoen taller piden un recambio para una rueda roval, lo compran a dt swiss, es que son ellos los que lo fabrican, pero claro, si el tiene algo que te puede vender más caro....., no se que confianza o relación tienes con ese tendero, pero, o no sabe mucho...., o te la quiere clavar. Infórmate un poco ,pero las roval son bujes dt 360 o 370
Pues tu mismo te respondes, si son dt 360, el núcleo será dt swiss, no hace falta más historias, so lo hará para que no te compres nada por internet y se lo compres a él.
Por cierto...,estoy interesado en esto, por si alguno no lo sabe...., los ratchet, hacen que tenga mejor tracción en arrancada la rueda, mejor tracción y aproveches todos los momentos en la pedalada. Engrana antes la rueda y eliminas puntos muertos. Me gustaría encontrar los de 54T, pero son caros, si hay interesados, podríamos hacer una compra conjunta.
Buenas Por si a alguno le interesa vendo estas gafas Oakley Racing Jacket nuevas: http://www.foromtb.com/threads/oakley-racing-jacket-tour-de-francia.1240002/
Yo también estuve interesado en esto por aquello de reducir el punto muerto al arrancar, hay algún post donde se habla de ello, al final mitad por pereza mitad por fiabilidad lo dejé, los dientes también son más pequeños lógicamente, mira lo que le dijeron a este compañero los de DT Swiss http://www.foromtb.com/index.php?posts/20330905 Ahora si se necesita reducir ese ángulo de anclaje y se es más cuidadoso con el mantenimiento, adelante, con el de 54 se debe de reducir muchísimo porque yo miraba el de 36.
Es por eso.., pero si te fijas.., por que los montan en las ruedas de gama alta...., y no montan los de 18T para fiabilidad?, es por algo, no?, se nota mucho cuando estás en una pendiente y paras...,a la hora de arrancada, nada más poner el pie en el pedal y apretar, ya engrana, no tienes punto muerto. El tema no creo que sea el mantenimiento, más bien creo que es para diferenciar la gama de las ruedas.
Yo las ventajas también las veo claras, y cuando el terreno es técnico más todavía, sólo que a parte del precio, yo creo que se gastarán antes, el hecho de que ruedas más caras lo monten no me acaba de convencer de que duren más, si no de que su rendimiento será mejor, ahora a lo mejor la diferencia entre lo que dura uno y otro no es tanta y compensa, cuando toque mantenimiento o se gasten, igual me lo vuelvo a plantear, seguiré tus experiencias también
A ver si los encuentro, los de 36T son fáciles de encontrar, y más económicos, quizás me decante por esos, los otros se van por encima de los 100 euros.
Hola, un amigo se acaba de comprar una sid brain y no tiene ni idea de como ajustarla, he mirado por internet y he encontrado que en este censo hay pir alguna página algun tutorial.o algo pero son muchas páginas como para ponerme a verlo todo, alguien puede echarme un cable por favor.
yo mido 1.81 y tengo 85 cms de entrepiernas y llevo L, voy bien, pero el biomecánico me dijo que una M también me hubiese valido, por lo que una M sería la tuya.
Fácil, primero abrir el dial azul (brain) que hay debajo de la botella derecha. En la botella izquierda viene la tabla de presiones según el peso del ciclista así que le metes con la bomba lo que le corresponda, después cierra el dial del brain del todo o un click desde cerrado como ya se ha hablado mil veces por aquí y ahora viene lo que yo considero a gusto del consumidor que es regular el rebote con el dial rojo. Eso ya es más personal y requiere tiempo, yo lo que hice el dia que lo ajusto es hacer un tramo que tenga un poco de todo y lo repito varias veces, bajadas, subidas rotas y voy probando configuraciones hasta que la dejo a mi gusto. Así lo hago yo y me va bien. Saludos.
