Estoy buscando reductores de volumen para amorto Fox DPS, concretamente los PN 803-00-802. Si alguien tiene y no va a usar o solo usa uno de ellos que me comente precio por mp. Un saludo.
Pregunta de novatazo sobre este punto: ''- El amortiguamiento crítico es cuando el amortiguador recupera el SAG de la forma más rápida posible sin oscilaciones.'' Con ''recuperar el SAG'' a qué nos referimos? que tras comprimir por un salto o bache vuelva a su posición de reposo con sag incluido? Sin oscilación quiere decir que no vuelva a bajar sino que se quede en esa posición de reposo?
Si, eso es. El SAG es la posición a la que tiene la suspensión con nuestro peso... y es por tanto la posición inicial y final, antes y después del escalón. Con el rebote desde abierto y según vayamos cerrándolo... al principio rebotará muchísimo, llegando a extenderse del todo e incluso escupiéndonos... luego no llegará a escupirnos, pero se extenderá más allá del SAG, para volver a hundirse por debajo... etc. Habrá un punto en que se extiende justo hasta el SAG sin sobrepasar ese punto.... ese es el amortiguamiento crítico. Si seguimos cerrando el rebote... el efecto será el mismo, pero lo hará más lentamente. Si te fijas en la imagen... el 100 sería el nivel de SAG... el 0 sería el punto de máxima compresión en el impacto. La config ideal para nuestro amorto es la línea roja... ya que recupera más rápido el nivel de SAG que el amortiguamiento crítico (la verde justo debajo) con una leve oscilación en torno al SAG que es aceptable. Si nos vamos a la marrón... la oscilación es mayor y podría provocar inestabilidad. Enviado desde mTalk
Y el de la horquilla se regula igual? Yo siempre he ido probando hasta que me ha gustado, pero esto es mas exacto. Como hacéis las gráficas, se graba la suspensión?
Según el "experto" que indica cómo hacer todo esto, la delantera no se hace igual... sino que ha de ir a la par con la trasera... Es decir, la delantera se debería extender igual de rápido o un poco más que la trasera. Por supuesto, se podría hacer con el mismo método, pero en vez de buscar el amortiguamiento crítico... buscando que el tiempo de extensión sea igual o menor. Sin embargo, en una rígida, que solo tienes horquilla, si que se podría hacer exactamente el mismo método para dejarla perfecta. Enviado desde mTalk
El tema es facil verdad huex, detras tenemos por ejemplo 63mm de carrera para 160mm con un ratio de que cada mm de carrera son 2.5 de recorrido dicho burdamente a lo bruto en cambio delante tenemos 160mm reales por tanto es igual pero diferente a la vez. La palabra es equilibrio, si regulas primero detras, luego delante te a de dar la sensacion de que se comporta igual, de que cuando se hunde recupera como te dijo huex a un ritmo ni extremo ni lento, as de llegar a la linea de sag lo antes posible sin pasarse, por eso es ir probando y dedicando tiempo al rebote, lo que hablan sin saber te dicen no rebote ma rapido y ale, no es todo tan facil, tu peso, tu geometria, si es aire o muelle, muchos parametros influyen. Con la grafica que a puesto el compi entiendes todo muy bien, si vas muy pasado de rebote te escupe o recupera tan rapido que luego vas dando boin boin, en cambio cuando llegas al punto perfecto no rebota tanto, si no recupera y ya esta, se comenta que puede botar 1 vez como admisible, mas no seria la linea verde. Y ya si te quedas corto haras topes porque viene a ser algo asi como ir con mas sag, no llegas a tu punto de inicio si no vas hundido y tendras por asi decirlo menos recorrido fisico y util. Si llevas mucho sag tendras que modificar el rebote o al reves, pues mucho aire hace "rebote" o si llevas muelle blando o duro es el mismo caso. Muy buen debate si señor, da gusto ver a gente con ganas de aprender a regular las cosas como son y no me dijeron en el "var" que cuanto mas rebote mejor ya hago pesas luego para sujetarla
Hace tiempo vi una explicacion en un foro de motocross que seria aplicable aqui: Suspensión trasera. Muelle blando o escasa precarga (La moto esta demasiado hundida y se hunde rápidamente) - Topes en curvas, sobre todo rápidas y en baches - Subviraje - Parte trasera demasiado suelta en frenadas - Hundimiento trasero en aceleración. - Cambios de dirección ralentizados Muelle duro o excesiva precarga (La moto esta demasiado levantada y le cuesta mucho hundirse) - Sobreviraje - Falta de tracción Extensión escasa (El amortiguador se extiende demasiado rápido) - Flaneo en la fase de aceleración en curvas - Movimientos verticales en baches Extensión excesiva (El amortiguador se extiende lentamente) - Rebotes rápidos y secos (habitualmente se confunden con el problema contrario, falta de extensión) - Falta de adherencia al acelerar, tracción pobre Compresión escasa (El amortiguador se comprime demasiado rápido) - Subviraje - Falta de tracción brusca en aceleraciones - Nerviosismo en aceleración Compresión excesiva (El amortiguador se hunde muy lentamente) - Rebote rápido y seco - Tracción pobre y falta de adherencia. Ya puestos ponemos tambien los problemas /sintomas del tren delantero: Suspensión delantera. Muelle blando o con poca precarga (La suspensión se hunde excesivamente y la moto está hundida frontalmente) - Topes en frenada - Sobreviraje: la moto se cae hacía dentro en las curvas, pero no confundir con velocidad excesivamente baja en curvas lentas. Muelle duro o excesivamente precargado (Se emplea un recorrido insuficiente y la moto esta levantada frontalmente) - Falta de hundimiento - Subviraje:la moto tiende a salir hacía el exterior de la curva. - Falta de agilidad a la entrada de la curva - Excesiva sensibilidad en los baches Extensión escasa (La horquilla se extiende demasiado rápidamente) - La moto se levanta sola a la salida de las curvas - Excesivos movimientos en las fases frenada-aceleración - Subviraje - Perdida de tacto frontal Extensión excesiva (La horquilla se extiende demasiado lentamente) - Sobreviraje - Sacudidas en las aceleraciones - Rebotes en el interior de la curva Compresión escasa (La horquilla se comprime muy rápidamente) - Rebotes en frenada - Hundimiento excesivo - Sensibilidad en los baches - Sobreviraje Compresión excesiva (La horquilla se comprime muy lentamente) - Temblores y nerviosismo - Subviraje - Sacudidas de dirección - Oscilaciones y rebotes en frenadas.
Cambiando un poco, como se regula el magic Link de la Kona coilair 120/200mm. El ''sag'' y el rebote, ya que llevo el de aire, yo lo pongo que sea una prolongación del grande sin que se note la transición de uno a otro. Quizá con el rebote lento para que no me escupa tanto recorrido
Eso es más difícil. Lo suyo es que funcione perfecta cuando hay bacalao, o sea, en modo dh o con el máximo recorrido. Que funcione perfecto en ambos casos sólo depende de que el sistema este bien diseñado. Por ejemplo, una pike dpa, en modo corto es demasiado lineal... Pero en teoría se usa en momentos en los que la exigencia no es tan alta. Enviado desde mi Nexus 5 mediante Tapatalk
Todo eso lo entiendo, pero ¿como puedo ponerlo en práctica en mi Foxy? parece fácil pero cuesta hacerlo si no cuadras la trasera no consigo dejar bien Laz suspensiones como para hacer todo esto Pero me queda muy claro Gracias por vuestras explicaciones, algún día lo conseguiré
De aquí hemos sacado la info y explica "más o menos" como hacer el asunto. Hay que grabar a 120fps en perpendicular con el amortiguador, y luego con el software Kinovea analizar los videos para sacar las gráficas. No es un tutorial paso a paso del proceso, eso me tocará hacerlo por mi cuenta. Enviado desde mTalk
Hace días intento ir tocando, que para eso están los botoncitos y esas cosas no?? yo me siento en la bici y bajo un escalon fijandome en el rebote, si el amortiguador comprime extiende más de una vez voy cerrando hasta que comprima extienda y repose, no se si me explico... , un punto más abierto de ahí voy muy cómodo, uno menos ya no... Enviat des del meu SM-G920F usant Tapatalk
La prueba básica es simplemente bajando un bordillo. Dejas todo abierto y con la precarga que te deje el sag correcto. Sólo tienes que bajar el bordillo, e ir cerrando el rebote hasta que notes que sólo botas una vez después de bajarlo, y vuelves a la zona de sag sin más oscilaciones.
Efectivamente, es tan sencillo como hacer eso con el bordillo y a ojo... pero haciéndolo de la otra forma podemos obtener un setting más "exacto". Todo es una cuestión de exigencia personal... y de lo friki que sea uno ejeje Enviado desde mTalk
