Si le has hecho el purgado con jeringa, puede que hayas hecho vacio, vuelve a purgar con el vaso y el taco en la pinza.
Si los pistones salen hasta rozar el disco pero no retornan puede que haya demasiado liquido en el circuito o incluso que les falte lubricacion, aunque eso es mas raro. Que no sean los pistones originales tambien podria influir por tema de tolerancias.
Falta de lubricación no creo. Son nuevos y lubricados con aceite mineral Shimano original. Son los mismos pistones de la marca Muzqi que puse en la pinza delantera y en esa van bien.
Buenas, qué tipo de grasa se le puede meter a los rodamientos? quitando el protector para poder engrasar las bolas. Sería en una bici de carbono
@Bikescalastur @Julito19 @Toni Riva voy a ilustrar el problema. Después de vuestros comentarios he echado pistones hacia atrás del todo, pensando que había exceso de aceite. Bombeo y las pastillas no tocan el freno: así que abro de nuevo el tapón de la maneta y bombeo (con vaso de expansión) para meter algo más de aceite. A la mínima que veo que se acercan, paro de bombear: Y por último, con tapón puesto, empiezo a bombear y rápidamente las pastillas tocan el disco y la maneta se pone más dura: Y en este punto, los pistones ya hacen que las pastillas estén rozando constantemente. Ya sólo quedaría purgar el sistema entero conforme a este vídeo, que creo que es lo que me ha propuesto @Toni Riva
Yo uso esta desde hace tiempo y me funciona bien. Que la bici sea de carbono no tiene nada que ver. La grasa es para los rodamientos. Saludos.
Es que no deberias purgar ni meter mas liquido y bombear con las pastillas puestas. Asi metes mas liquido de la cuenta en el circuito fijo. Quita las pastillas, pon el separador de pistones amarillo y luego purga. Al final del purgado, bombea la maneta hasta conseguir tacto firme con el embudo todavia puesto. Una vez conseguido el tacto deseado quita el embudo y cierra el circuito. Finalmente coloca de nuevo las pastillas. Cuando pruebes el tacto a continuacion, sera mas blando que el que dejaste con el separador, porque el separador no deja salir los pistones ni un mm, y con pastillas los pistones tienen que salir a buscar el disco, con lo que notaras algo mas de recorrido, pero tambien tienes ese espacio para que no roce el disco.
Muchas gracias, lo has explicado perfectamente. Juraría que ayer también probé ese método, que es el que suelo hacer, y al bombear ya con el tapón puesto de nuevo, los pistones empiezan a acercarse y acaban rozando y no retrocediendo. Esta mañana lo pruebo tal y como me dices, a ver qué pasa. Mil gracias por la ayuda, en unas horas os cuento.
Llevo unos días con un ruido pequeño similar al que suelen meter los sillines. Me ocurre solo en el sexto piñón (monoplato 12V) con lo que descarto que sea debido al cruce de cadena. Se os ocurre de donde puede venir?
Hola a todos. Estaba echando un pequeño repaso a una de mis bicis y me he encontrado con esto. Esto tiene arreglo o no merece la pena arriesgarse?
Cambiar el tubo de la horquilla con la prensa(75€aprox.), si el puente no esta mal. Comprueba holguras y fisuras en el mismo, parece que se ha sesgado el reborde del tubo y puede o haber causado daños o tenerlo perfecto.
Muchas gracias por la info. Creo que por ese precio voy a ver si encuentro otra horquilla, es una suntour xcm del año la pera.
Hola! He hecho lo que me dijiste: con el vaso expansión Shimano, he retrocedido los pistones, he purgado con el espaciador Shimano amarillo y he cerrado el tapón de la maneta. A continuación he grabado el vídeo que veis: Pues bien, en la primera pulsación se ha hundido bastante la maneta, sacando los pistones a una posición más cercana. A la segunda pulsación se ha puesto mucho más dura y ya he visto que los pistones no retrocedían. Es como si hubiera una especie de vacío y el aceite sólo fluyera hacia los pistones y no volviera a la maneta. El caso es que la palanca de la maneta se posiciona normalmente fuera del todo. No sé si me explico. ¿Puede ser problema del muelle del pistón de la maneta, o del pistón en sí? Gracias por vuestra ayuda. EDITO: HE PURGADO DESDE LA PINZA, SIGUIENDO EL PROCEDIMIENTO OFICIAL DE SHIMANO Y HE LOGRADO QUE LA MANETA NO ESTÉ TAN DURA, ADEMAS DE QUE LA RUEDA AHORA QUEDA MENOS ROZADA. NO HA QUEDADO PERFECTO 100% COMO LA DELANTERA, PERO POR AHORA SALDRÉ A PROBARLA A VER SI ME APAÑO ASÍ O REPITO EL PROCEDIMIENTO. Manual Shimano: https://www.google.com/url?sa=t&sou...MQFnoECAoQAQ&usg=AOvVaw0_aboLfEKqVd7ra3hh9G5l
Hace muchos años aprendí por las muy malas, que ahorrar dinero en seguridad sale muy caro. Para cosas de las que depende tu seguridad, yo no me la jugaría. Cambia la horquilla y más teniendo en cuenta lo que vale. De hecho yo no me la jugaría ni con una horquilla de 2000€…
¿alguien sabe si existe un nucleo xd compatible para unos dt240s con kit ratchet? Llevo eje de 10mm, con sus tapones correspondientes -las ruedas estan en uso, con nucleo tradicional HG-
¿Esto? Primer enlace que muestra google: https://www.terra-bike.es/recambio-bujes/nucleo-dt-swiss-240s-sram-xd-142x12mm
Nucleo, cualquier xd para ratchet, lo únco que tienes que cambiar son las tapas ( o si no vas a usar más el nucleo xd, reducir el diametro de la tapa del nueclo hasta qe entre en el xd).
