Lo ideal es que monte el núcleo de la misma marca ya que será 100% compatible y encajará a la perfección. Algunos núcleos tienen una zona de contacto con el buje distinta, otros llevas una goma que hace de sello, etc.
En las descripciones pone las compatibilidades, el primero es para bujes FSA K-Force y los dos siguientes para bujes Progress. Solo puedes montar nucleos especificos para tu marca y modelo de buje. Incluso dentro de la misma marca pueden no ser compatibles si por ejemplo un modelo de gama baja lleva otro sistema con distinto numero de trinquetes a uno de gama alta, o que este lleve ratchet por ejemplo. Tiene que poner el nucleo Giant para su modelo de rueda... pero podra seguir viviendo, no hace falta que se muera .
Es que el mes pasado un colega compró unas ruedas Cranks Brothers, les quitó el nucleo que era HG, y le montó el nucleo de las ruedas viejas que es un XD (los dos de 3 trinquetes) y sin problema. Yo creo que sabiendo que las ruedas Giant las fabrica DT, un núcleo DT de 3 trinquetes le podría valer. Pero claro eso es ya cosa suya el probar.
No todos las ruedas y/o componentes de las mismas , de Giant son DT ,por ejemplo hay también con bujes Formula ( o más bien quizá, su genérico chino) .
Si quiere montar un XD o un Micro Spline puede preguntar en Giant a ver si hay opcion compatible con su buje. La mayoria de los bujes actuales tienen opcional elegir uno de los tres sistemas segun la transmision que lleves. Dos ruedas de distinta marca pueden llevar buje igual, como el ejemplo que pones de DT. El nucleo tiene que ser especifico para el modelo de buje, no para la marca de rueda, claro. Si es un buje DT y sabe que modelo concreto es, puede buscar el nucleo adecuado de DT, pero lo que no le va servir es un FSA o un Progress.
Yo en algunas allen y torx pasados he ido a la medida superior, pero no de una 25 a 30, si no de 25 a 27, o de una 3 a un 3.5. A veces también he llegado a usar llaves torx en tornillos allen, a veces golpeando para que se claven y así poder sacarlos. Lo que si te diría es que si pones aflojatornillos o wd-40, antes de desenroscar lo limpies bién de aceite, para que no te resbale la llave sobre el tornillo.
1º Llave torkx nueva de su medida, con unos pequeños martillazos sobre la llave , para garantizar "clave" hasta el fondo en el tornillo, y porsupuesto usar la parte larga de la llave para hacer palanca, pues es lo que necesitamos, fuerza ,pero paciencia. Observa si aunque sea, repitiendo hay avances. Puedes intentar ayudarte con unas tenazas ( acostadas), e intentar pillar la cabeza del tornillo entre el centro de la tenazas y girar trokx + tenazas, de esta manera ganas una ayuda extra; entiendo que los tornillos estos vienen con una cabeza muy redondeada y complican todo, pero cuando se me ha dado la posibilidad ha sido una ayuda. 2º Si no sale, dando calor sobre el tornillo, dilata el acero de este y te facilita el desmontaje 3ºHay llaves de impacto, es decir, segun golpeas a modo de escoplo, esta llave golpea sobre el tornillo y al mismo tiempo gira la llave, con lo que asegura no se escape del lugar, pero por el coste de la herramienta, no se si te sera mejor pasar por taller. 4º Si lo anterior no funciona, tienes 2 posibilidades: -Con una sierra o dremel, hacerle un corte centrado sobre el tornillo, de manera que puedas aflojarlo empleando un destornillador de pala. -Soldar la llave torkx, a cada tronillo pasado, de esta maners entre la dilatación producida por calor y la soldadura como tal ya deberia garantizar sacar el tornillo de los c0jons A todas estas, si el disco , su parte central es aluminio/calamina, tienes otra posibilidad y es sacrificar el disco, perforando/ cortando y en definitiva liberando la unión disco- tornillos A tener en cuenta , si donde están enroscados los tornillos, el buje sera aluminio, es de esas roscas ultra-aligeradas que han rebajado mucho la zona, no recomiendo mucho, insistir a base de calor o martillazos, pues vamos a comprometer la integridad del buje. A las malas si ya no sale, te informo que normalmente al cortar la cabeza del tornillo ( dremel/taladro) se libera la presión del tornillo y este normalmente queda libre y una bes quitado el disco ya con las tenazas u similar los puedas retirar, en otras ocasiones si ha quedado soldado al buje, habrás condenado ese buje y te veras en el dilema de cambiar rueda o buje. Suerte , espero haberte ayudado.
Buenas tardes,a ver si alguien me puede ayudar.¿Cual puede ser el motivo de que no bloquee ni horquilla ni amortiguador cuando acciono el bloqueo?
Además de la palanca (utiliza algún tubo donde puedas introducir la llave allen y te permita hacer palanca) probablemente tengas dos cabezas de allen, una en el exterior del plato y otra en el interior, porque esos tornillos suelen llevar casquillos. Yo fastidie una cabeza y tuve que arreglármelas para sacar el tornillo a base de cortes con la dremel y sustituirlo por otro nuevo (con su casquillo) Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
@Tadeg @Elmanomaki @Cornellà1974 Muchas gracias por los consejos. Al final se pudo, sujetando el destornillador en una prensa de mesa y haciendo la fuerza con la biela/plato. @SantiMP, gracias también, pero como digo, es cabeza torx en plato direct mount Sram, no lleva casquillo. Saludos.
Por cazurro me he cargado la funda guiacables del cableado interno de mi bici. Ahora tengo que cambiar la funda... Y lo más importante, guiarla. Tengo que hacerlo con eso que venden que es como un imán o hay otra forma?
Une la nueva a la vieja Y según vas sacando una entra la otra Tienes tornillos con doble rosca muy baratos para esta función
