Es que a mi me pasó eso mismo y estaba rota la cabecilla de un radio, hasta que no intenté centrarla no vi que estaba roto
Casi cualquier DT Swiss la pasas a 10"135 con unos simples casquillos. Enviado desde mi Redmi 4X mediante Tapatalk
No te la habrán pisado? Tanto la rueda como la bici. Me imagino que toca en un punto en concreto. Ve haciendo un centrador casero y sabras si está centrada la rueda o es la bici. Con estos perfiles es muy sencillo de hacer.
Pisar o golpe, que yo sepa no, de hecho, no tiene marca por ningún sitio. El roce no es en un punto en concreto, es decir, mientras hago fuerza al pedalear roza continuamente, si dejo de pedalear o cambio a un desarrollo menor, deja de rozar. Mañana subo foto, porque vídeo no se subir al foro. Mis conocimientos de mecánica son básicos no, lo siguiente. Cambiar pastillas, cassete, cadena, desmontar bielas hollotehct para engrasar xD, y poco mas.
Pues huele a rueda con el cierre flojo, o a rodamientos con holgura, pero para llegar a rozar, deberia ser mucha. Eso si se descarta que esté descentrada, o con algún radio roto. Enviado desde mi WAS-LX1A mediante Tapatalk
Hola. Han llegado las herramientas y voy a limpiar el buje y el núcleo. Finalmente quedamos aquí que lo mejor era aceite denso (excepto rodamientos que se les pone grasa), tipo húmedo para la cadena, pero eso yo no lo gasto. Tengo sin embargo por aquí un aceite para motosierra marca Bosch (tiene unos cuantos años), el envase no dice nada mas, pero es denso. También tengo una lata Cepsa (de todavía mas años) para transmisiones, cajas de cambio y diferenciales, que es todavía mas denso que el otro. ¿Me puede servir alguno de estos para el mantenimiento? Un saludo.
Me da pereza empezar a pasar paginas hacia atras, a ver lo que se habia hablado del tema literalmente, pero no recuerdo que fuese exactamente asi. Lo mejor es que primero habras tu buje y veas lo que lleva dentro. Lo normal es que lleve grasa por todas partes, menos en los trinquetes. Yo cuando abri el que puse en las fotos, y retire el rodamiento del lado del disco, pude sacar el eje, que estaba lleno de grasa, y ver el interior hueco del cuerpo del buje, y estaba hasta arriba de grasa. Hubiese aguantado años mas sin mantenimiento, signo de un perfecto sellado, pero tuve que cambiar un rodamiento porque tenia holgura. El interior del nucleo donde van los rodamientos tambien estaba bien engrasado. Si tu buje tiene grasa en su interior, pues vuelve a ponerle grasa limpia (preferentemente de teflon), pero no le pongas aceites de motor ni cosas raras. Unica y exclusivamente, en los trinquetes se ponen unas gotas de aceite, yo pongo de la misma que uso para la cadena. Tengo dos, una de tiempo seco, para verano, y otra para tiempo humedo. Con la de seco, si paso una zona de charcos y barro, la cadena luego va un buen rato rascando y haciendo ruido, y para la siguiente salida tengo que volver a lubricar, sin embargo con la de humedo puedo pasar varios dias por rutas empapadas sin problemas, porque repele el agua. Asi que esa es la que hecho en los trinquetes, porque esta claro que aguanta mas, pero no porque sea mas denso (igual no me exprese bien, y puse denso en post anteriores, no recuerdo). De hecho no creo que sea lo mejor poner un aceite muy denso en los trinquetes, viendo la velocidad a la que se tienen que mover, no hay mas que escuchar el ruido de la rueda libre en una bajada rapida, en la que no vayamos dando pedales.
De hecho yo estoy ahora releyendo lo que se habló. Precisamente a eso me refería, a los trinquetes, pero primero tengo que abrir y ver. En mi caso ya sé que me voy a encontrar rodamientos sellados. Hubo mas opiniones favorables al aceite denso en esa parte. Supongo que se utiliza la expresión "aceite denso" queriendo decir lo que comentas, que dura mas. Yo lo oí por primera vez en un video de Mammoth que hacían este mantenimiento en una rueda Mavic Crossride, que recomendaban aceite denso en los trinquetes si no recuerdo mal. Como decía antes yo no tengo aceite de cadena para mojado, por aquí es bastante seco, y hoy tengo difícil salir de casa y me gustaría ya hacer el mantemiento, no he vuelto a salir desde que noté el ruido y ya urge, y si no lo hago hoy tendré que esperar otra semana. Probablemente me atreva con el aceite Bosch para la motosierra que es mas ligero, y precisamente es aceite de cadena (aunque sea de motosierra). Ya veremos, primero abro a ver que hay.
Tambien tienes la opcion de no tocar la zona de los trinquetes. Si el buje tiene un buen sellado, como el mio, pueden estar bien, y no necesitar mayor mantenimiento. Puedes limpiar el resto del buje de grasa vieja, cambiar los rodamientos, poner grasa limpia, y si los trinquetes suenan bien y estan lubricaditos al pasar el dedo, dejarlos tal cual.
Es lo mismo abrir una puerta desde el pomo que a 5 cm de las bisagras? Pues un freno igual. Cuando más lejos del eje de rotación se ejerza la fuerza mayor momento va a tener. La duda que tengo yo. En Shimano entre la última corona y el anillo de bloqueo va un espaciador. Alguien sabe qué espesor tiene este anillo espaciador? En los manuales pone el grosor del anillo que va más centrado y el de los que hay entre corona y corona, por lo que deduzco no debe de ser muy importante. Puedo poner uno que vaya entre corona y corona al final?
Hola, tengo una consulta , e comprado una horquilla fox sc grip y e puesto un mando bloqueo twinloc de Scott para abrir /cerrar que es lo que quería.... La cuestión la palanca grande (negra) para llegar a bloquear e De alargar mucho el dedo tiene mucho recorrido ... Me recomendáis otro tipo de mando ? O que puedo hacer? Gracias
Recordando física de bachillerato: no es lo mismo velocidad angular que velocidad lineal. El disco gira a la misma velocidad angular en cualquier punto de cualquier radio hipotético, pero gira a mayor velocidad lineal cuanto mas distante esté del centro y alcanza el máximo en el perímetro (contorno). Al llevar mayor velocidad lineal lleva mas energía cinética y por tanto la fuerza de freno que se aplique en el exterior del disco es mayor que en el interior, o pongamos en el exterior de un disco mas pequeño. La pinza tiene hace de hecho mas fuerza y en teoría en igualdad de uso y condiciones las pastillas delanteras de un disco de 180 deberían durar menos que las de uno trasero de 160, aunque en la práctica depende de muchos factores, como que normalmente el freno delantero se usa menos, no se aprieta tan a fondo (a menos que a uno le guste ser catapultado) y el estilo de conducción variable de cada ciclista. En mi caso hago bastante uso del freno delantero para repartir el trabajo y también mejorar frenada, y como soy de frenar lo justo al final me duran casi igual las pastillas delanteras que las traseras.
Argggg me curro una respuesta detallada sobre lo del freno y se me ha borrado. A ver, la fuerza que aplican las pinzas de freno no depende de la velocidad. Ni del diámetro de los discos. Solo depende del sistema hidráulico y de las propias pinzas. Si con diámetro mayor se frena más es porque aunque las pinzas apliquen la misma fuerza, al tener mayor diámetro el momento de frenado es mayor y por tanto la desaceleración es más rápida.
Sí @Bikescalastur. Va delante de una rosca (la del cierre), que como toda rosca tendrá un margen, pero me gustaría que me lo confirmasen. A ver si por poner algo más ancho luego no va a cerrar bien o cualquier cosa.
