Si es de 160mm y entre la pinza y cuadro no va adaptador no se puede poner un disco mas pequeño. Las vibraciones pueden venor de varios sitios. Por estar la pinza o el disco de freno flojo, por un mal alineamiento entre pinza y disco (que no esten paralelos), por estar doblados los discos, por tener el cierre de la rueda poco apretado o el buje que tenga holgura. En cuanto al ruido de las pastillas, si es al frenar puede ser por una cristalizacion de las pastillas, las pastillas metalicas suelen "chillar" al frenas. Puedes probar unas organicas o ceramicas, son mas blandas y se gastan antes pero no chillan. Otra cosa es que siempre suene a rozar, esto quiere decir que la pinza esta mal colocada. Alguien decia que se recalentaba el freno trasero, eso es por una mala tecnica de frenado. Se frena con el delantero, que es el que de verdad frena, y se utiliza el trasero como apoyo. Si una pastilla o disco se contamina con aceite o liquido de frenos, directamente no vas a frenar por mucho que aprietes la maneta. En cuanto a lo amarillo de los discos juraria que es ferodo de las pastillas, si se destemplan unos discos se ve su superficie como irisada.
Entendido, gracias. Se desmontó la pinza para el purgado y chequeo de pérdidas y el disco también se cambió. Que en ambas ocasiones se instalaran mal ya sería mala suerte. Rodando en vacío no noto falta de alineación entre zapatas y disco. Un pelín alabaeda se nota el disco. Pero los de la mtb están mucho peor y no me hacen este efecto. No lo sé. Está apretado a conciencia y revisado por el mecánico de la tienda. Eso lo he leído por Internet, pero no sé cómo comprobarlo. ¿Cambiando de rueda? Llevo las de resina Ice Tech de Shimano. No, sólo cuando prolongo la frenada para mantener la velocidad en un puerto como Morcuera. O sea, por calentamiento. Si voy a saco, frenando lo imprescindible, parece que con estas pastillas aguanta. Quiero probar este finde en Morcuera de nuevo. Ahí te doy la razón, suelo tirar más del freno trasero. Ahora, con este problema, estoy cambiando los modos. Eso tenía entendido. ¡Anda, no lo sabía! Muchas gracias.
Por cierto. Escribí al representante de Shimano en España, Macario, mostrándoles el estado de los discos que os puse unos mensajes más atrás. Todavía espero respuesta.
Vaya peso más bueno Yo acabo de pedir unas con aro chinorri, bujes Novatec para ejes de 12mm y radios Pillar Aero y no bajan de 1500
Yo aprovechando la bajada de la libra, he pedido las que venia siguiéndole la pista en varias tiendas. DT Swiss RR 21 Dicut para centerlock y cubierta. 1470 gramos (casi medio kilo menos que las que llevo ahora), adaptadores para todos los ejes incluidos y adaptadores para disco de 6 tornillos, o sea, que valen para mi flaca y para cualquier cambio de cuadro y/o horquilla que le haga. From Earth
Según la tabla oficial de DT Swiss, de 23 a 60... o sea, hasta lo que quepa en el cuadro/horquilla. From Earth
Pregunta: Si la bici viene con eje pasante de 15 mm en la horquilla y un juego de ruedas se fabrican con eje de 12 mm. (por ejemplo las nuevas zonda de disco), ¿Quiere esto decir que no hay manera de montar esas ruedas en tu bici?
El diámetro del eje te lo da las tapas . Yo creo que si podrías. Yo voy a pasar ahora tres ruedas delanteras con bujes tune de eje 15x100 a eje de 12x100
Pasarlas de eje de 15 a 12 no deberías de tener problemas con un adaptador. Pero si el eje viene echo ya de 12 (no con un adaptador de 15 a 12) difícil veo que que lo puedas hacer... Enviado desde mi Lenovo A7600-F mediante Tapatalk
imagino que ya lo habrás comprobado pero en mtb cuando vibra a veces es porque el disco está flojo o quizás la pinza
@dispersus Si esas ruedas que tienes en mente no disponen en opción de tapas de 15mm, será posiblemente porque el diámetro interno de los rodamientos no admitirá más que 12mm. Aun asi, siempre las puedes abrir y medirlo tú mismo, y en caso de que compruebes que sí que entre, podría fácilmente un tornero ampliar el agujero de las tapas y pasarlas a 15mm, para poder asi usarlas con el eje de tu bici. Saludos.
