Monoplato 1x10v 1x11v ¿¿1x12v??

En realidad, yo no sé exactamente porqué, pero tengo entendido que si el salto de piñonez es muy pequeño, tampoco funciona bien el cambio. Fíjate como en las configuraciones estándar de cassettes los saltos se van incrementando. Uno típico de 9v son:

11-12-14-16-18-21-24-28-32

Eso en saltos de dientes entre piñón y piñón son: 1-2-2-2-3-3-4-4

Si metes un 38 y un 40 después del 36 rompes esa progresividad en el salto de dientes de piñón a piñón. De hecho el cassette que tu propones es un poco irregular, con los siguientes saltos:

3-4-3-3-4-4-4-2-2

Yo creo que no te cambiaría bien ni entre el 11 y el 14, ni entre el 14 y el 18. De hecho, de 11 a 13 ya se nota que no va tan suave como de 11 a 12 en los cassettes que no tienen 12. El cassette que yo propongo 11-40 tendría como saltos:

2-3-3-3-3-4-4-4-4

que creo que es más regular y más proporcional en esfuerzo a lo largo de todos los piñones, y que cambiaría mejor.

Por cierto, yo también puedo estar interesado en ese piñón de 40 de aluminio si encontramos a alguien que pueda hacerlo.

 

Yo ahora mismo llevo esto -> 11-13-16-19-21-24-28-32-36-38
Y los saltos por arriba son irregulares y cambia perfectamente, de todos modos no puedo hacer aun planes de como lo voy a hacer por que no se como cuadrar los piñones, me explico, no se basa todo esto solo en lo que quiero hacer... si no en lo que puedo hacer con lo que dispongo de arañas del de XT de 10v, que tengo tres, y un 38T suelto, ademas del otro cassette deore, hay que hacer encaje de bolillos para cuadrar todo, el 38T lo quiero quitar ya que si me pongo a que me hagan al corte ya pido varios ya que el corte es en planchas grandes, y aprovecho para hacer varios y encajarlos en las arañas que tengo, asi que tengo que darle muchas vueltas ya que no quiero dejar ningun piñon por arriba suelto. Igual tambien tengo que pedir algun Miche suelto para cuadrar los intermedios.

Edito: todo esto si soy capaz de quitar los remaches de la araña del XT y no ***** nada y luego remachar ahi algo xDDDD

Me voy a poner en contacto con una empresa que se dedica a esto y tienen planchas de 2000x1000 7075-T6 en varios espesores 1,6mm y 2mm y parece que hacen al corte, ya informo por aqui de todo.

 

Por cierto, para encontrar a alguien dispuesto a hacer piezas de aluminio por mecanizado, un buen comienzo es buscar empresas que se dediquen a ello en el Portal del Aluminio. Yo he necesitado anodizar, decapar y pintar piezas de aluminio alguna vez y he buscado ahí y siempre he acabado dando con una solución. Te cuesta unos minutos de búsqueda y algunas llamadas, pero al final siempre he solucionado la cuestión y siempre he encontrado a alguien que quería hacer el trabajo y que lo hacía por un precio razonable.

En mi modesta y desconocedora opinión, ¿no es mejor hacerlo por mecanizado que por corte? Si se hace por corte, hay que hacer el pión de base estrecha, con los problemas que ello comporta. Si se hace por mecnizado, la base puede ser directamente del ancho de separación adecuado, con lo que no hace falta remachar el piñón contra el cassette anterior. Eso facilitaría muchísimo todo el caso, ¿no?

 

Pues si y no, porque mi idea es aprovechar la araña del xt y remachar los piñones a ella, que ya tienen la medida correcta, pensando en q salga mejor el precio del corte, pero si es mejor mecanizar pues asi claro.

 

Creo que amarrandolo a la araña tiene que salir mas ligero y mas duro.Nose como estara para quitar los pasadores pero poner tornillos avellanados con tuerca no tiene que ser muy dificil.
Yo estoy esperando el tio del ebay a ver como son los pinones nuevos mas grandes. El de 38 que tiene no creo que coincida los pasadores con mi cassete de xtr de 6 brazos.

 

Yo estoy usando el 36 de aluminio de FRM, y me gusta mucho más su sistema que uno que dependiera del cassette con el que se montara y que obligara a trastear encima con él. Si se puede sencillamente añadir al final un piñón de aluminio, que se va a los 50-60g, sin necesidad de nada más, sería mucho más fácil montar el nuevo cassette, ¿no?

 

Si yo quiero hacerlo asi, ademas que me parece que tiene que salir mas barato que mecanizar todo, lo de quitar los pasadores debe ser un poco de fuerza bruta o con el taladro salen seguro, lo de tuerca olvidate ya que no puede ser una que abarque todo, si te fijas como es la araña superior del XT lleva dos pasadores y ahi no cabe tuerca ninguna, lo que se puede hacer es atornillar a la araña haciendole la rosca con el macho y con fijatornillos como explico mas atras en este hilo vindiu.

El 38 del menda de ebay te aseguro que no coincide con el XTR ni con el XT de 6 brazos, si tienes suerte como yo y puedes dejarlo cuadrado... una de las tuercas arrastra uno de los remaches del XT, pero de casualidad, y asi mas o menos creo que no daña el nucleo, pero aun no lo he desmontado para comprobarlo.

Puedes poner foto de como es ese FRM???

 

Creo que en esta imagen se ve bastante bien. Por un lado es plano (el lado que va hacia la rueda). Por el otro el ancho en la base, para apoyarse bien en el núcleo, y se va estrechando hacia los dientes. Y está ahuecado por dentro para ser ligero. No tiene rampas de cambio (lo que simplifica el mecanizado) sino algún diente más corto para facilitar la entrada de la cadena. Cambia perfectamente.

 

yo estaba pensando en poner la tuerca en el lado de los radios que tiene que a ver sitio con la inclinacion de los radios mas el diametro del piñon grande. Antes ya he visto alguna foto.

 

ya lo he vuelto a encontrar, atornillau al ultimo (37 creo, el de la foto)



Y este de titaneo de 39t action tec, sin atornillar

 

[TABLE]
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[/TABLE]

Metros x pedalada, para hacerse una idea por donde moverse.

Como referencia esto es un XT 10v 11-36

[TABLE="class: mytable, align: center"]
[TR]
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[TR]
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[TR]
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[TR]
[TD="class: c0n, bgcolor: #CCFF66"]22[/TD]
[TD="class: c1n"]4.9[/TD]
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[TD="class: c7n"]2.3[/TD]
[TD="class: c8n"]1.9[/TD]
[TD="class: c9n"]1.7[/TD]
[TD="class: c10n"]1.5[/TD]
[/TR]
[/TABLE]

 

Yo pense en hacer eso, recortar mi piñon de 38T para atornillarlo al XT, pero en el de 10v no es tan sencillo ya que hay menos sitio para hacerlo y no lo veo nada claro, pero si puede ser buena opcion, asi te queda un piñon muy ligero y relativamente facil de poner, pero necesitas poner separadores abajo para que quede la separacion correcta con el buje al meterle un piñon por arriba.

 

Para calcular desarrollos esta pagina esta bastate bien te calcula la velocidad.
http://www.ritzelrechner.de/#

 

Por alusiones:

Material: Inox AISI 420 con el mismo tratamiento que se le da a la cuchillería. En caso de alu, 7075T6. Yo sólo usaría alu en caso de hacer una corona que se monte en el núcleo, y entonces le daría el grosor de espaciador más corona (3,95mm) hasta unos mm por debajo de los valles de la corona anterior, y con 5 ó 6 colisos generosos. Si es para remachar al spider, inox con buenos colisos para aligerar.

Desarrollo y combinaciones: Los desarrollos se calculan relativamente y no en valores absolutos. Una corona de 11 y una de 13 (comienzo típico de un cassette de mtb de ahora) se llevan 2 dientes (toooma!!), pero es un 18% de diferencia (Cuantificado sea su nombre..)

Sin embargo un 36 y un 40 se llevan cuatro dientes y en cambio sólo es un 10%. Por eso los cassettes tienen saltos mayores en coronas grandes. Tenedlo en cuenta al elegir, porque es muy incómodo cambiar y encontrar que el siguiente desarrollo es demasiado parecido al anterior.

Diseño de la pieza: Me da que este paso os lo estáis saltando y es lo que más miga tiene... las coronas no tienen el mismo diseño de dientes que los platos, el perfil que se usa ahora es el resultado de muchos años de evolución. Y luego está el fasaje. El fasaje es más importante que las rampas y es la razón por la que cuando mezclas cassettes a menudo no cambia bien.

En algún lugar del ciclo (normalmente cada 6 ó 7 dientes) los valles de las coronas tienen que estar situados de forma que entre dos coronas adyacentes hay valles a la distancia del paso de cadena.

Ein?

El paso de cadena es la distancia entre los centros de los bulones, no? En el caso que nos ocupa 1/2". La cadena engrana bien en las coronas porque los valles están a 1/2" unos de otros, si no ni de coña. Por eso cuando las coronas se desgastan o la cadena se estira aquello salta.

Pues lo mismo para que al cambiar la cadena no salte. En los tiempos de los cambios sin indexado se metía la cadena a lo burro. Tirabas de palanca con *******, aflojabas pedal y cuando había cambiado le dabas un poquitín para atrás a la palanca. Pero hoy la palanca llega a donde llega el indexado, se puede hacer la ñapa de darle un pelín más al botón pero si los cables están bien al poco se baja...

Para que la cadena pase sin necesidad de "sobrecambiar" antre las coronas adyacentes tiene que haber valles a 1/2" uno de otro, o en su defecto a 1" en coronas grandes en las que los diámteros son muy diferentes. En coronas grandes la transmisión tolera mejor las ñapas" porque con mayor diámetro de engranajes la tensión de la cadena es menor.

Por eso.. lo de las rampas no es estrictamente necesario. Además las rampas sin fasaje son como la tos y el picor de huevos.

La corona puede estar entre 1,6 y 1,8 de grosor. Lo que si es necesario es que el espaciado sea de 2,35.

No sé si me dejo algo...:joystick

 

he encontrado otro invento este creo que es acoplado al piñon grande de ebay

 

Y ESTO PARA QUE ES ? PARA METER MAS PESO, PORQUE SIGUE SIENDO EL MISMO 38

 

pone el 36 de ebay y 40 un plato. 2

 

Eso parece un plato de 40T acoplado al piñon

 

Eso ya tiene mejor pinta...

 

La verdad es que pinta tiene pero no muy buena, **** que cosa mas fea sera funcional (o no) pero fea es un rato.