Yo en 12 años que llevo montando solo he partido 2...una fue con una cadena ya muy tocada y otra partió el cierre rápido. Yo también pienso que los que parten cadena a menudo algo hacen mal, ya sea cambiar haciendo demasiada fuerza o mal mantenimiento o no se...
Habrá historias de todos los tipos. A mí, en 21 años montando, nunca se me ha roto una cadena. Pero es que además sólo he visto romperse una sola vez una a un compañero.
Depende también un poco de los watios que se muevan. Yo llegué a partir una biela saliendo de un semáforo.
A mí me suelen durar sobre los 3500km sin apurarlas demasiado, no suelo romper y no soy amigo de gastar más de 20 o 25e en una cadena, lo veo innecesario y más en enduro. Cuando te roto alguna ha sido al darle un buen apretón forzando, tipo tirarle a un escalón ya algo atrancado y tirar de todo lo que te queda para dar esa pedalada..jajaja.
Si tuviera un eagle lo mediría por curiosidad, pero lo único seguro es que como se ve en el vídeo (mín 4:14) y comente gente que ha comparado los dos, el eagle es más grueso (unos 3,5mm) y los números no encajan con el supuesto 3,65mm de cog pitch.
Al final la prueba mas definitiva de la intercompatibilidad de 10, 11 y 12 es la prueba cruzada de material. Yo he probado muchas combinaciones cruzadas que funcionan bien y el el hilo de monoplato también abundan este tipo de montajes. Eso demuestra que las diferencias no son operativamente significativas e insisto en el fondo de lo que decía: la criticidad de estos montajes de gran rango es el rango, no el número de piñones, porque la distancia entre piñones es extremadamente similar. Que un cassette tenga 0,15mm menos o más que otro entre piñones obviamente no hace que sea más delicado de ajustar porque esa distancia en elementos mecánicos como un cambio de bici es menor que la tolerancia del sistema. Donde si hay una diferencia muy apreciable es el mecanismo del cambio que, no sé si os habéis fijado, pero ha cambiado bastante desde las 10v hasta las 12v para poder subir bien a grandes piñones. Mi experiencia es que en el 90% de los casos, los problemas de ajuste residen en uno de dos elementos: bien la alineación de la patilla del cambio, bien la distancia cambio-patilla. De hecho, verás que el mecanismo x-horizon, si lo observas con detenimiento, se ve muy afectado por la posición relativa del cambio respecto del cassette, de ahí la sensibilidad al estado de la patilla. La cuestión es que con 10 velocidades una patilla que no estuviese perfectamente alineada y una distancia no ideal entre cambio y cassette no eran dos asuntos tan delicados, y el cambio funcionaba igualmente bien dentro de unas variaciones importantes. En 11 y 12v la tolerancia es muchísimo menor y el comportamiento del cambio corrigiendo una patilla que está desalineada por 1mm cambia completamente. Y fijaros si la distancia del cambio al cassette es importante que SRAM sacó una "herramienta" para que esa distancia fuese la correcta (y que sin embargo no soluciona el problema al 100% porque la distancia ideal no es la misma en todos los cuadros). Esos famosos problemas en el centro del cassette, al menos en todos los casos que yo me he encontrado, siempre se deben a estos dos factores. La gente se vuelve loca pensando que si el cambio cassette y cadena no son exactamente del mismo modelo no va bien y que por eso tienen problemas, pero si haces una alineación perfecta de la patilla y juegas con el tornillo de tensión del cambio, siempre queda perfecto, incluso combinando diferentes componentes de marcas y velocidades. Lo más importante es que combinen bien el mando y el cambio, por el tiro, pero ni siquiera es imprescindible porque hay muchas combinaciones "no oficiales" que funcionan perfectamente. Tal y como dice el principio de la navaja de ockham, "en igualdad de condiciones, la explicación más sencilla suele ser la más probable".
En el resto no te digo, porque escapa a mi saber... En esto te doy 100% la razon,ya que lo he experimientado en bici actual, con el Sram Eagle de stock que montaba. Con casi nueva la bici, tuve una caida de estas estupidas, que no te explicas por lo estupidas que son, y doble la patilla de la bici, lo suficiente para que se apreciara a simple vista, pero no tanto como para que no se pudiera enderezar. Enderece la patilla, y a simple vista, incluso medida, estaba recta, pero el cambio no iba bien,hacia ruidos, no iba fino vaya, despues de intentar ajustarla y desdoblarla mil veces, me di por vencido y compre una nueva. La ponias junto a la "doblada" y estaban igual. Bien, coloque la nueva, y el cambio iba 100% perfecto, sin tocar nada. Con el 11v, tanto con el XT como con los sram que he llevado, la variacion de la patilla no era tan patente, incluso podias llevar la patilla doblada, y ajustabas el cambio y cambiaba. Con el Eagle de 12v fue imposible.
Se me olvidaba, añado sobre esto... Por mi experiencia propia, la herramienta de Sram para el eagle, como dices, no es que no solucione el problema, es que en mi caso no sirve para absolutamente nada. En la Ghost, cuando la estrene, con el cambio ajustado donde la herramienta decia, si dejaba de tension bien para que subiera bien, llegados a la parte baja del cassette, se quedaba enganchado y no bajaba fluido, si quitaba tension, bajaba fluido, pero no subia correctamente. Al final "tire la herramienta a la basura", y ajuste el tornillo de tension "a mano", de forma que no pegara la roldana contra los dientes, pero que no estuviera alejado etc etc etc... El resultado fue que el cambio PERFECTO, subia correctamente, y bajaba correctamente sin titubeos. Volvi a probar a ajustarlo con la herramienta, y los problemas volvian.
***** 3000-4000 km os aguanta una cadena? Pues yo no se que hago pero cada 3-4 meses me toca cadena nueva y no es xq la mida y este demasiado estirada si no xq me salta el cambio ya..... Y si llego ha hacer 3000 km En un año es un milagro. Transmisión xt 11 V
Una cosa que muchos suelen pasar por alto con el ajuste del SRAM eagle en bicis de doble suspensión, es que hay que hacerlo montado en la bici precargado el amortiguador y el sistema y entonces usar la herramienta. Yo sí lo hago sin precargar me queda mal ajustado, en cambio precargado va perfecto.
Yo al principio también era con transmision xt, ahora ya hay de todo, xt, slx, sunrace.... Yo no le hago ningún cuidado especial, limpiar transmisión y darle cera una vez a la semana. P.D. yo salgo a unos 100km a la semana, hecha cuentas.
Yo lo hago quitando el aire al amortiguador (importante para calcular la longitud corrrecta de la cadena), y ahi ya ajusto todo (incluso el guia cadenas). Es la mejor forma de no reventar todo... A mi las cademas me duran sobre 2000kms y siempre compro gama media. Las cambio cuando mi medidor da el aviso.
Eso dice Sram... Tambien desde el 1x11. Aunque yo eso no lo he hecho jamas (mas que nada por la pereza de soltar el amortiguador/sacar el aire para ajustar el cambio), y siempre lo he dejado bien ajustado.
Yo parecido. Limpiando y engrasando cada salida. Como mucho 700 kms. y el medidor ya me avisa para cambiar. El cassette sunrace lo estiro más, pero cadena y plato... Ufff Así que después de probar, cadena del Decarton y plato del Ali (y dura lo mismo).
Pues yo limpiar la cadena es de higos a peras, pero cera es cada salida si o si. No se que le hacéis a las cadenas los que os duran tan poco. Peso más de 100kg, mis rutas suelen ser de bastante acumulado y de vez en cuando encajó alguna con bastantes kilómetros. Normalmente no llego a usar los dos piñones más grandes o los mas pequeños de forma prolongada, por lo que mi cadena no suele ir muy cruzada. No sabria decir porque me duran las cadenas, porque no hago nada especial para mantenerlas y caña les meto por demás..
