Proyecto: Convertir BTT básica en híbrida Carretera / Ciudad

Las respuestas que has recibido que detallan las incompatibilidades de las piezas que quieres usar con la bici que tienes y su geometría no son opiniones, son hechos objetivos. Que tengas problemas con los platos y la longitud del eje, frenos, cambios, línea de cadena.... eso no son opiniones, no son críticas, son las aportaciones de datos técnicos que pides.
Nadie te está diciendo que las piezas que quieres poner no pegan con el color del cuadro y que te pilles mejor otra bici que combine mejor, eso sería una opinión o crítica.

Yo entiendo que nuestras decisiones son siempre irracionales, o emocionales. Y entiendo que pienses que vale la pena. Lo que creo que debes hacer es releer el hilo y anotar en un papel todas las aportaciones técnicas que has recibido.
Si decides continuar pues suerte, hace poco intenté poner en marcha una bici igual, con la diferencia de que el óxido y los desajustes ya estaban por todas las piezas. Un día son los ejes, otro la dirección, otro los cambios, otro los cierres.... menos mal que la uso muy de vez en cuando y no pagué nada por ella.

Un saludo

 

Más datos técnicos que los que Andrés te da en el post 9 no los vas a tener.
Y eso de que "el proyecto SI vale la pena"

Mi opinión es que cojas la bici como está,y disfrutes de ella y de los paseos que quereis dar juntos tu mujer y tú tal y como está,sin más!!.

Que no tengas dinero ahora,no significa que no lo puedes ahorrar a largo plazo para comprar una bici de segunda mano,que las hay a miles y muy baratas....

 

Ahorro y mientras tanto acepto y disfruto lo que tengo... Te has explicado mucho mejor que yo.

 

hombre la bici es mala pero esta nueva, si vas a un mercadillo que tenga bicis de carretera antigua igual te la cambian hasta por dos, y de las dos haces una. yo pille la bici urbana que tengo por 20 o 30 euros una bh....

 

Bueno, esto va a ser un proyecto de poco a poco... Se agradecen los comentarios, mucho!
Ya os mantendré informados

 

Ayer vi una exactamente igual en un taller de bicis de la calle Dr. Vicente Zaragoza...

 

hola enesland,me he leido todo el hilo.
yo he desmontado y actualizado mas de 20 bicis por no decir mas tengo una como la tuya en blanco y azul en un trastero medio desmontada.
yo mi opinion es que la desmontes entera,la limpies bien y engrases(en el proceso te daras cuenta si los rodamientos direccion,bujes,pedalier van bien),precisamente esta que te digo se tiro mucho tiempo apoyada en una pared con mas trastos encima,cuando saque la horquilla para aprovecharla para un cuadro de mi mujer la horquilla habia cogido forma y estaba doblada,tambien quise aprovechar las bielas y el pedalier se habia oxidado por dentro y las roscas ya no apretaban,y la bici parecia que estaba nueva.
te lo aconsejo por experiencia.yo tanta historia con la bici de mi mujer cuadro acero,puse horquilla aluminio cassete de 7v bielas deore de cuadradillo de 8v,mandos deore de 8v,sillin,etc,,todas las piezas como tu dices a 5 o 10 euros total entre una cosa y otra 70 euros,y no acavaba de ir fina por mucho que quisiese,ahora le he pillado una ganga una specialized hard rock casi nueva por 160 euros.he visto bicis del decathlon por 30 o 50 euros en cashconverters,que es un presupuesto que te vas a gastar en esa y lo bueno es que tienes una de aluminio con medidas estandar direccion 1/8 pedalier de 68mm que coge casi todas las bielas actuales del mercado,ancho de ruedas para cassete de 8 o 9v. cuando pilles una de estas que las hay,ya tendras la base porque todo lo que actualizes a la nueva,las piezas las podras poner en la otra,con la diferencia que el dinero que te gastas lo gastas en mas calidad y montas dos a la vez.es mi consejo,
un saludo y suerte

 

Aventurarme a un proyecto con esa base yo no lo haría, y menos con esa arquitectura, para mi gusto horrorosa.

Para eso casi prefiero como base cualquier bici vieja de carretera.

Un saludo.

 

Bueno, "horrorosa" o no... el proyecto va viento en popa!!!

 

Al menos cuando la acabes tendrá un lugar en el foro.

A mi no me gusta, pero no es mi bici, si a ti te gusta, olé.

 

Bien.
Aunque los platos hayan encajado muy bien (como sea están mal atornillados a las bielas, y eso en unos platos ovalados puede ser peligroso para las rodillas) debes tener en cuenta que el plato pequeño es muy grande (¿39 ó 42?), por lo que habrás necesitado un eje más largo. La línea de cadena probablemente se haya ido al carajo y vas a tener indecibles problemas con el cambio, por no decir que algunas marchas no van a entrar.
Las palancas integradas de carretera no tienen ningún dispositivo para ajustar la tensión del cable. Con el cambio trasero no hay mayor problema, porque ya lleva el suyo (normalmente, que no todos), pero con el desviador delantero y los frenos vas a tener problemas de ajuste.
Los frenos tienen que ser cantiléver, y como la bici llevaba V's necesitas un tope para el freno delantero (suele ir en la dirección o, mejor, en el taladro de la cabeza de la horquilla, donde se ponen los guardabarros) y otro para el trasero (suelen ponerse en el tornillo de cierre de la tija).
Poner piezas es muy fácil. Que funcionen bien es diferente.

 

Sí, los frenos van a ser Cantilever sí o sí, los otros ya han ido fuera. Los problemas del cambio los veré sobre la marcha, pero porqué habría de haber problemas con un grupo enteramente de carretera? Las cotas no se han ido tanto y tampoco necesito que vaya fino fino fino...
Los platos creo que son 39-52... porqué es peligroso para las rodillas los ovalados??

 

A ver, es que no es solo que todo el grupo sea de carretera y compatible y tal.
El asunto es la línea de cadena.
En un casete/piñón de 6 velocidades el plano medio del espacio entre las coronas 3ª y 4ª debe estar a la misma distancia del plano central de la bicicleta que el plano medio del espacio entre los dos platos.
Ten en cuenta que las bicicletas de carretera de 6-7 velocidades usaban una distancia entre punteras traseras de 126 milímetros, mientras que en las de montaña siempre ha sido de 135 (aunque ahora las hay de 142 o de 148 y hasta de 197 en algunas fatbikes), aunque esto realmente juega a tu favor.
Así las cosas la distancia desde el plano medio de la bicicleta hasta el plano medio del espacio entre los platos debe andar entre los 48 y los 50 milímetros aproximadamente (hay quien habla de 47,5 y quien habla de 51...). Agarra un calibre y mide el ancho de plato a plato. Deben ser unos 11 milímetros (3 de cada plato y 5 de espacio entre platos). Ahora mide desde la cara exterior del plato grande hasta el tubo del sillín, por el lado contrario. La línea de cadena debe ser de 47-50mm. Así que si del centro del tubo al medio de los platos debe haber esa medida la que a ti te dé tiene que estar entre 67,3 y 70,3 (porque el tubo del sillín mide 28,6mm). Si tiene menos necesitas un eje más largo. Si tienes más necesitas un eje más corto. El problema es que no creo que puedas montar un eje mucho más corto o, al menos, lo suficientemente corto como para que el plato pequeño no te roce en la vaina. Ten en cuenta que las vainas de carretera van muy juntas (en muchas apenas puedes montar neumáticos de 28 sin que te rocen a la más mínima) mientras que las de montaña deben "abrirse" para albergar cubiertas de más de 2".
Como sea lo suyo sería medir la línea de cadena alante (platos) y atrás (coronas) para comprobar si está bien o mal. En carretera y montaña, single, doble o triple está todo muy estudiado, pero cuando nos ponemos a "engendrar" mezclando cuadros y transmisiones de carretera y montaña con variedad de velocidades lo mejor es medir y asegurarse. Que luego uno se lleva sorpresas...
Los platos ovalados no son intrínsecamente malos para la rodilla. Pero los Biopace no son realmente ovalados. Tienen una forma extraña que está diseñada para mitigar (no tanto como eliminar) los puntos muertos en el pedaleo. Así que hay dos puntos en los que tienes que hacer menos fuerza y otros en los que tienes que hacer más. Por otro lado los puntos de menos fuerza pasan más rápido, mientras que los de máxima fuerza pasan más lento. Los puntos de máxima fuerza-mínima velocidad y de mínima fuerza-máxima velocidad deben estar en su justo punto porque si no, aún con un pedaleo "redondo" vas a notar tirones que te van a lanzar las piernas casi en vacío y te ven a frenar casi de golpe aumentando el esfuerzo. Resultado: pasan los kilómetros y las rodillas se te van a tomar por cul0.
Como sea los Biopace van mejor en bicis tipo contrarreloj, triatlón o carretera sin grandes cambios de ritmo.

 

Menuda lección de mecánica, Andreçao, me quito el sombrero!!
Miraré esas cotas que dices... espero que no haya problemas porque la caja del pedalier es bastante larga y todo apunta a que no va a haber grandes problemas a la hora de ajustar cambios y que la cadena vaya bien. En el peor de los casos quizá podría prescindir del plato grande, que es un desarrollo que rara vez voy a mover, y tirar con 1 plato y 6v atrás... De todos modos, poco a poco. Si surgen problemas, se resuelven y ya está. Estoy aquí para aprender y agradezco todos esos comentarios desde el plano técnico, muchas gracias!

 

He hecho algunas mediciones ycon los datos en la mano a ver si podéis confirmarme si va a dar muchos problemas o no...

- Caja de pedalier: 70 mm ancho
- Distancia exterior plato - tubo de sillín: 50 mm.
- Distancia centro eje rueda trasera a última corona: 70 mm.
- Distancia entre eje rueda trasera y eje pedalier: 445 mm.
- Anchura interior de punteras: 135 mm.

Con esas medidas a ver si podemos ver la viabilidad de instalar unos cambios 6x2 sin muchos problemas...

 

Ya te dije que la tenias que haber dejado como estaba, y que cuando se gastasen las cubiertas pillar unas lisas. Te estas metiendo en un berenjenal de pm, como no tienes mucha idea al final resultara un engendro inútil. Date por avisado. un saludo

 

Gracias por tus consejos "técnicos"... El "berenjenal pm", lo pido de 1" ó de 1" y 1/4??

 

No soy ningún experto, pero por lo que sé la famosa línea de cadena es una línea imaginaria que va paralela al centro de la bicicleta, y que partiendo de un punto intermedio desde el centro de los dos platos, tendría que caer más o menos en el centro de los piñones, en mi caso entre la 3ª y 4ª corona, ya que monta 6.

Alguien me puede decir, con este esquema en la mano, dónde puede estar el problema? Las cotas son reales, de mi propia bicicleta, con un margen de error de 1 mm +/-

 

Solventada la parte delantera de la transmisión, veremos qué hacer con la trasera.

 

Bueno... pues la cosa avanza muy bien. Casi casi terminada, a falta de ajustar cambios y poner cadena nueva, tiene frenos, manillar y sillín colocados definitivamente... de aspecto, maravillosa... veremos cómo rueda en unos días!!