Rodadas Perdidas: POR LA HUELLAS DE LA ATLÁNTIDA 1.0

PRÓXIMO DOMINGO 22 DE MAYO​

DRAGONES X EL SANTO ALTO REY​

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La montaña del Santo Alto Rey se encuentra en el norte de la provincia de Guadalajara, en un rincón remoto de la sierra de Ayllón, donde uno de los integrantes de Aquí Hay Dragones hizo el servicio militar en un pequeño destacamento actualmente desmantelado(Centro de Trasmisiones 1) en la cima de esta montaña impregnada de tal acumulación de leyendas y mitos que su ascensión parece casi una profanación para los ciclistas, inaccesible durante muchas épocas del año. Su increíble ubicación ha motivado numerosas hipótesis para explicar sus orígenes; existe una tradición que atribuye la ermita del Santo Alto Rey a los monjes templarios. Fue Pascual Madoz el primero en mencionar la relación de Albendiego con los pobres caballeros de Cristo en 1845: "Se cree que esta abadía se fundó con las haciendas que poseían los templarios de aquel territorio y consisten en la misma iglesia de Santa Coloma, parroquia en el día, un castillo inmediato a ella con casa y huerta, la ermita titulada del Santo Alto Rey, que está situada en lo más alto de la gran sierra que lleva de nombre al sur de la población, otro castillo arruinado contiguo a la misma y toda la tierra de llano y monte que media entre ambas alturas”.

+INFO
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DETALLE DE LA SUBIDA DEL PUERTO DEL SANTO ALTO REY [un primera muy respetable]

http://www.cicloide.com/rutas.php?r=315491



IBP DE 52 en tal solo 17 Km.​

Distancia analizada: 16.6 Km

Desn. de subida acumulado: 887.1 m
Desn. de bajada acumulado: 91.33 m
Altura máxima: 1837.5 m
Altura mínima: 1035.48 m
Ratio de subida: 6.48 %
Ratio de bajada: 4.49 %
Desnivel positivo por Km: 53.44 m
Desnivel negativo por Km: 5.5 m

Tiempo total: 1:51:21 h
Tiempo en movimiento: 1:45:28 h
Tiempo parado: 0:05:53 h

Cambios dirección por Km: 7.77
Cambios dirección > 5º por Km: 3.67
Tramos rectos acumulados: 5.511 Km
Tramos rectos por Km: 331.99 m

Velocidad media total: 8.94 Km/h
Velocidad media en movimiento: 9.44 Km/h
Velocidad máxima sostenida: 38.3 Km/h

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Solo viendo lo que habéis bajado, me puedo imaginar lo que habéis subido, jajajaja, pero habrá merecido la pena, solo ver esos paisajes desde las alturas merece la pena el esfuerzo.
Menos mal que al compi no le ha pasado nada, eso ha sido lo mejor de la ruta que habéis realizado, saludos fieras.

 

Tu lo has dicho JOLUDELATO, lo mejor de la ruta es que Daniel saliera ileso, con 17 añitos son de goma.

 

http://www.cicloide.com/rutas.php?r=315476 / http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13438305​

Estas son algunas de las impresiones de los compañeros de grupeta, comenzando por el ideólogo de subir al SANTO ALTO REY

José Manuel Villaverde, el segundo por la izquierda de rojo​

La subida al Alto Rey la tenía marcada en el calendario, por dos motivos. Volver, después de muchos años a un lugar precioso por su entorno, en el cual pasé parte de 10 meses de mi vida, haciendo “la mili”. Y por otro, conseguir el reto de subirlo en bici.

Conocía muy bien la zona…, mejor dicho, la pista militar, la había subido muchas veces y era la única carretera que se ve desde el cuartel.

A lo largo de la semana y según se acercaba el día de la ruta, visualizaba la pista y sobre todo…, la última curva. Mi meta, no se por qué la puse en la última curva de la pista militar. Hasta llegar a la ermita, final de la primera parte de la ruta, aun faltan cerca de 3 kilómetros.

Mi subconsciente se marcó esa meta porque si conseguía llegar hasta allí lo más difícil estaría hecho (como así es hasta llegar a la entrada al cuartel. Luego quedan 2 kilómetros hasta llegar a la ermita que llegando con las fuerzas al límite se hicieron muy, pero muy duros.)

Llegó la hora de la ruta. Villares de Jadraque 8:25, empezamos a dar pedales.

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Oigo, sin prestar mucha atención a Gonzalo un comentario “…lo ******, son las cuestas que hay nada más empezar”. Pienso que son exageraciones, si hasta que empieza la pista militar aunque vamos a ir subiendo pero es una subida suave!!

Bueno, pues Gonzalo tenía razón, es más, comenzamos a subir a los 200 metros de donde estaban los coches. El hecho de haber hecho siempre ese recorrido en coche, me había hecho que subestimara el resto de la ruta y me concentrara en la pista militar. Y la ruta comenzaba dura desde el primero momento.

Primer revés, en frío y sin tenerlo previsto ya estamos subiendo. En el primer kilómetro me empiezo a preguntar cuánto falta hasta Bustares. Un comienzo nada halagüeño, teniendo en cuenta que esta parte es la más fácil. El hecho de pensar como había empezado y pensar lo que nos quedaba hizo que me costase un mundo mover la bici. Mi cabeza no me iba a ayudar a superar el mal momento. Así que opté por disfrutar del paisaje, bajé el ritmo y aproveché para ver las chorreras que caían por la ladera de la carretera, el pico Ocejón, las nubes, que velaban el sol que hacían que el verde primaveral tuviera unos tonos muy llamativos.

Sumido en esos pensamientos casi estamos en Bustares, miro los desarrollos, plato pequeño y… me quedan tres piñones. Me van a faltar desarrollos, si aun no hemos empezado a subir de verdad. Lo comento con algunos del grupo, no se si por hacer una gracia o esperando que me dieran un solución en cualquier caso poco menos que imposible.

Llegamos a Bustares y paramos un momento para reagruparnos. Se que cuando vuelva a dar pedales no pararé hasta que llegue arriba. Salimos de Bustares y empiezo a buscar la vía a derechas que da acceso a la pista militar. No se ve a simple vista y en el GPS tampoco hay atisbo que se encuentre cerca. De nuevo, la perspectiva de haber hecho ese recorrido en coche me ha traicionado.

Después de unos minutos casi interminables, aparece la ansiada pista con el cartel de “Subida al puerto del Santo Alto Rey”. Sigo con ese margen tan escaso de esos tres piñones con los que tengo que llegar hasta arriba. Entro en la pista y echo un vistazo hacia arriba. Mi primer pensamiento es “imposible, no puedo. Estoy muy tocado y ahora empieza lo más duro”. En estos pensamientos he subido todos los piñones, a partir de ahora son mis piernas… y mi cabeza (que por desgracia hoy no está muy positiva), las que me tienen que llevar hasta arriba.

A lo lejos, como a 350 metros veo a Manobel y mucho más arriba está Manuel. Sin forzar (más que nada porque no puedo) me propongo llegar hasta Manobel. Me cuesta un mundo, subo muy despacio, pero poco a poco veo a Manobel más cerca. El llegar a Manobel, hace que me sienta un poco mejor. Voy a intenta llegar hasta Manuel, está muy lejos (o eso me parece). Sigo dando pedales, para no pensar en lo que queda miro la rueda delantera. Le cuesta un mundo dar una vuelta completa. Empiezo a pensar que tengo que parar, no voy a poder subir. Me acuerdo de la ruta en El Tiemblo, “vamos hombre, aquella fue más dura” me digo. Por darme unos ánimos que no surten efecto. Sé muy bien que no es así. Paso la zona de pinos, estoy muy cerca de Manuel y eso me hace tirar y sacar fuerzas de donde ya no tengo. Llego a su altura. “Vamos Manuel, que ya está chupao” le digo. No podemos ni hablar, las fuerzas tienen que estar en las piernas y no es plan de ponernos de charla. En éstas…, vuelvo a mirar hacia arriba. Allí está…, la última curva!!!

Calculo que faltan unos 2 kilómetros, sigo a mi ritmo y Manuel se queda un poco detrás de mi, el hecho de ver la útima curva me ha hecho ganar confianza bajo un par de desarrollos y ponerme de pie en la bici y cambiar un poco de posición de pedaleo, hace que mejore un poco mi ritmo. Estoy hecho polvo, pero ya llego, seguro.

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La ansiada última curva, la tomo como si fuera lo último que voy a hacer. Mi meta psicológica la he cumplido. Ahora una recta de casi un kilómetro hasta la entrada al cuartel. Llego, me bajo de la bici, ya está he llegado arriba. Saco el móvil y hago unas fotos, en éstas llega Manuel que no para. Sale de la pista y coge el camino que lleva a la ermita. La ruta aun no ha terminado. Sigo los pasos de Manuel y cojo el camino. Ahora es camino, piedras sueltas, gravilla. Manuel me saca un buen trecho que se que no voy a recortar, así que, muy despacio sigo subiendo. Los últimos metros se hacen eternos las rampas son más duras aun que lo que hemos subido. Pero ya estamos arriba, Nos están esperando Jorge, Sergio y Dani que han llegado unos minutos antes que nosotros.

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Vuelvo a contemplar y disfrutar de esos parajes que me acompañaron en un tiempo pretérito y en el que el único que parece haber cambiado he sido yo.

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Descansamos un rato y comenzamos el descenso. Una bajada de 16 kilómetros que en algunos puntos alcanzamos los 65 kilómetros por hora. Una merecida recompensa tras una dura escalada.

Un placer haber compartido la ruta con vosotros.


Otra impresión más del amigo Manuel

Manuel segundo por la derecha, con gorrita.​

A mí particularmente me costó mucho arrancar, apenas podía pedalear, me costaba mucho. Una vez caliente, iniciando el ascenso veía a Jorge, Sergio y Dani avanzando y abriendo mucho hueco en tan fuertes subidas. Baje al plato pequeño y subí el piñón grande y yo mi chorrito de sudor y a ritmo constante. Fui avanzando, me dolían muchísimo mis partes y me vi en la obligación de parar y subir unos metros andando. Seguí la estela de José Manuel ya subido en la bici y mejor ya hasta arriba a la ermita mientras José hacia fotos a su cuartel.

CONTINUARA...​

 

Dragones X CALATALIFA

http://www.cicloide.com/rutas.php?r=338175 / http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13489553​

Los que llamaron a aquel pago Cueva de la Mora no iban desencaminados. A poco más de una hora de Serranillos del Valle, siguiendo el curso del río Guadarrama por su orilla derecha, para luego pasar la izquierda siguiendo una estrecha senda, se encuentran en un cerro, las ruinas de la ciudad islámica de CALATALIFA (del siglo IX, según las investigaciones) que luchan todavía contra el paso del tiempo. Calatalifa es la evolución etimológica castellanizada del topónimo árabe “Qal´at al-halifa”, que han venido a significaR como “castillo/fortaleza del califa” o incluso fortaleza al cargo de un tal AL-HALIFA , nombre impuesto al lugar en clara alusión a la fortificación emprendida por el primer califa andalusí, Abd al-Rahman III. Según cuenta la tradición, el califa, camino de una de sus batallas en el año 939, quedó hondamente impresionado a la vista de un eclipse total de sol, seguramente dándole cierto toque leyenda a un poblamiento anterior de origen incluso prerromano.

Pese a la opinión de los expertos, que insisten en que el yacimiento podría albergar incluso restos visigodos, la Comunidad de Madrid se resiste a investigar la fortaleza. Lo único que se conoce de la antigua ciudad es el resultado de tres catas arqueológicas realizadas hace 35 años. Calatalifa espera. Nombre que llevo con orgullo de sobrenombre el río GUADARRAMA, siendo conocido hasta finales de la Edad Media como GUADARRAMA DE CALATALIA/CALATALIFA, para diferenciarlo del río MANZANARES que hasta la Edad Media también recibía el nombre de GUADARRAMA.
Sabremos que estamos sobre la antigua fortaleza cuando nos encontramos señales de PELIGRO DE DERRUMBE, dado que en Mayo de 2014, parte del arco del centenario aljibe mayor (al descubierto) cayó a plomo desde la cortada hasta el camino que bordea el cerro. No obstante Manuel se percato rapidamente que estabamos debajo de la ruinas de algo.
En el siglo XIV, tras cientos de años habitada, la que mi amigo el arqueólogo Jesús Rodríguez Morales define como “ÚNICA CIUDAD JUNTO AL GUADARRAMA" fue vencida por la peste y se convirtió en un “lugar enfermo”, del que había que huir.

ÍNDICE DE DIFICULTAD IBP = 27

Distancia total: 50.996 Km

Desn. de subida acumulado: 298.21 m
Desn. de bajada acumulado: 292.68 m
Altura máxima: 689.4 m
Altura mínima: 566.3 m
Ratio de subida: 2.97 %
Ratio de bajada: 2.26 %
Desnivel positivo por Km: 5.85 m
Desnivel negativo por Km: 5.74 m

Tiempo total: 4:35:48 h
Tiempo en movimiento: 3:26:03 h
Tiempo parado: 1:09:45 h

Cambios dirección por Km: 11.67
Cambios dirección > 5º por Km: 5.12
Tramos rectos acumulados: 20.185 Km
Tramos rectos por Km: 395.82 m

Velocidad media total: 11.09 Km/h
Velocidad media en movimiento: 14.85 Km/h
Velocidad máxima sostenida: 45.77 Km/h


0,000 – 07:30 de la mañana del último fin de semana de Mayo de 2016, el cielo amenazante y las lluvias caídas en las últimas horas, hace imprudente realizar la ruta a MENTRIDA que por el agua en los caminos ya ha habido que retrasarla dos veces. Por ello, decidimos hacer una ruta a CALATALIFA, la grupeta formada por Manuel, Jorge, Manu y Gonzalo.

6,565 – Enlazamos con la CALZADILLA dirección Norte por el llamado CARRIL TOLEDANO que viaje por la orilla derecha del río Guadarrama.

8,746 – Este carril, prácticamente llano y ancho, no suele ofrecer ninguna dificultal al ciclista, pero una rodada profunda en el terreno provoca la caída de nuestro compañero Jorge, que ha sucumbido a la trampa, unas viejas gafas rotas, el soporte del GPS que ha saltado, sin más consecuencias, iniciando de nuevo la marcha, con las nubes negras sobres nuestras cabezas.

10,77 – Ya llevamos teniendo muchas suerte que no nos había llovido todavía, y en este momento empieza a caernos una buena encima, desconocemos si somos nosotros los que hemos pillado a la tormenta o ha sido ella la que nos ha alcanzado. Es hora de ponernos los impermeables, menos mal que la temperatura es ideal. Esta lluvia nos acompañara durante 7 Kilómetros.

17,69 – Llegamos al viejo puente de hierro de la desmantelada línea de FFCC Madrid – Almorox que nos permitirá pasar a la orilla izquierda del Guadarrama. Ahora toca coger un sendero a modo de singletrack, nada más salir del puente a la izquierda que va pegado al río. Es momento de decidir si nos metemos en lo que puede ser una trampa de barro o continuar por la VÍA VERDE hasta Móstoles. La grupeta que es muy osada decide tirarse por ese sendero y lo que Dios quiera.

“...Confirmo etiam et concedo ecclesie et episcopo iam dictis suisque succesoribus, Calatalipha, cum omnibus suis terminis antiquis et redditibus integris quos in diebus maurorum vel in diebus mei avi regis Adefonsi tenuisse et habuisse cognoscitur. Illud etiam quod antiquis terminis antiquis de Calatalipha, videlicet: Santa Maria de Bathles [PARQUE ARQUEOLÓGICO DE CARRANQUE] et sicut carrera vadit et dividit ad Ulmis [FORTALEZA DE OLMOS] ad Magerith [MADRID]...”

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19,84 – Hemos disfrutado durante dos kilómetros de esta vereda entre el río y unos cerros que fueron explotaciones de aridos, y que posteriormente, es esos esquilmados fueron rellenados con el material extraído de la construcción de los túneles del METROSUR, formando parte de la FINCA CORONA, que durante años puso pegas en utilizar esta senda, que por suerte todavía no se ha convertido en un patatal a causa de las lluvias de las últimas horas, y se puede ciclar por ell sin dificultad, rodeado de maleza que esconde la senda. Al salir de una curva llegamos al cerro donde se hubicaba el CASTILLO DE CALATALIFA, llamado por los locales CUEVA DE LA MORA, en alusión a los restos de algive del castillo que al ser de ladrillo, han quedado pocos restos, pero lo triste es que solo se ha excavado un 1% y las autoridades siguen permitiendo que el paso del tiempo haga mella en los restos de este enclave único. Unas señales de peligro de derrumbe indican que estamos encima del yacimiento. No lejos de este punto habría un vado cuyo control dependería de esta fortaleza.

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Aunque parezca mentira, CALATALIFA no es descubierto hasta principios de la década de los 80, por el villaodonense Alejandro Herrera, que de niño (11 años) descubrió el yacimiento junto a su padre, que lucharon contra los terratenientes de esta zona que incluso los amenazaban con escopetas cuando iban a investigar este enclave. Es probable que fuera expoliada durante décadas por los propietarios de la CASA CORONA que tantas trabas pusieron durante años al estudio de este yacimiento.

20,93 – A la altura del VADO DE LAS VIÑAS podemos ver un gran sillar de piedra como los que se ven en la foto de la muralla anterior, es posible que muchos de los sillares de piedra formen parte de la iglesia y casa de Móstoles, comienza la ascensión del CERRO DEL ATAJO hacia el ALTO DE LAS LOBOSAS, dos kilómetros con 86 m. de Desnivel + Acumulado, con pendientes entre el 4 % y el 8 %. En esta subida es donde empezamos a tener serias dificultades con el barro.

22,98 – Ya en el ALTO DE LAS LOBOSAS, cruce de caminos del que llevamos, el que llaman de CARRATALIA (corrupción del nombre de CALATALIFA), y el que vamos a coger Cº DE PINARES. Aquí podemos encontrar un hito o mojón que determina el término municipal de Móstoles y Villaviciosa de Odón, a modo de base de una columna, seguramente procedente de las ruinas del emplazamiento hispano-musulmán.

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Una de las zapatillas ciclistas de Jorge ha dicho que hasta aquí hemos llegado, después de muchos kilómetros y años su suela se ha roto, teniendo que hacer una reparación de emergencia con cinta americana y bridas que con varios echar el pie a tierra kilómetros más adelante, y con el peso del barro en la bota, hace que solo aguante unos 15 Km.

24,86 – Giramos a nuestra derecha, tomando la VEREDA DEL MOLINO DEL OBISPO, en dirección a Móstoles.

27,70 – Entramos en la zona deportiva del Soto de Móstoles, donde paramos para ver un competición de trial, donde podemos admirar a niños se deslizan por las pistas con sus bicis de BMX.

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33,99 – Tras bordear Móstoles, llegamos muy cerca de donde estuvo una aldea medieval, conocida como ALDEA DEL ABAD, giramos a nuestra derecha llamado Cº DE CARRILEJOS, para enlazar con el Cº DE HUMANES A NAVALCARNERO, donde a pocos metros tenemos tenemos que vadear el ARROYO DE LA REGUERA en perjuicio de nuestros pies, normalmente este arroyo no lleva agua, pero la fuertes lluvias de horas atrás a hecho que vuelva el agua a este cauce. Pasado el arroyo es cuando empezamos a encontrar las verdaderas dificultades con el barro, que bloquean nuestras ruedas, teniendo que echar el pie al suelo y limpiarla cuando pasamos estas trampas de barro.

35,40 – En el puente de la R-5, tomamos el camino de Navalcarnero, antes mencionado, dirección Humanes, donde comienza una pendiente que sube a LA MESA, una subida que en condiciones normales no tienen ningún problema, pero el barro va hacer que tengamos dificultades al perder tracción, y bloquearse la ruedas con la arcilla. Una vez en el alto, ya comenzamos a ciclar mejor, y decidimos llegar hasta la gasolinera que hay cerca de la FABRIC, junto al antiguo camino de Segovia a Ocaña (Cº de Móstoles a Humanes) para lavar nuestra bicis.

En este Km. 36,09 llega hasta nosotros una ciclista que también ha tenido dificultades al subir la pequeña cuesta, y que tiene previsto llegar hasta Aranjuez, proveniente del Parque Coimbra, que acompañamos hasta la gasolinera antes mencionada. Esperamos y deseamos que no tuviera problemas con los caminos embarrados que le quedan hasta completar su objetivo, pero mucho nos tememos que va a tener dificultades por la precariedad de los caminos.

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40,22 – En el lavadero de la gasolinera nos cuesta quitar el barro que se ha agarrado a nuestras bicicletas. Una vez limpitas y de nuevo engrasadas, decidimos prescindir de los camino y tomar el asfalto hasta Serranillos, llegando a Humanes a través del P.I. La Fraila y llegando a la Estación de Cercanias de Humanes donde enlazamos con la Ctra. de Fuenlabrada a Griñón. Tras 8 Km. con aire en contra llegamos a Serranillos completando 52 Km. de travesía.

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DRAGONES X CALATALIFA 2.0​

http://www.cicloide.com/rutas.php?r=338233 / http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13520979​

Martín del Hoyo y Rodriguez Morales reivindican la importancia de CALATALIFA y su trascendencia en el ámbito de la la comarca, e incluso de toda la región de la Meseta Central. De hecho, en parte de la Edad Media, Calatalifa controlaba un amplio territorio comprendido entre el piamonte de la Sierra de Guadarrama y las puertas septentrionales de la comarca toledana de La Sagra, abarcando la cuenca fluvial del río Guadarrama y quizá parte de la del Perales. Muchos historiadores y cronistas no se han planteado la razón de por qué el dominio de la ciudad de Segovia en la Baja Edad Media se extendía muchos kilómetros al Sur de la Sierra de Guadarrama, abarcando un buen trozo de la parte occidental de la actual provincia de Madrid. Según los autores antes citados, parece que no se ha caído en la cuenta de que la clave es CALATALIFA, cuya importancia es mayor que la se le ha dado hasta el momento, pues fue mucho más de una pobre fortaleza enclavada en un escarpe del río Guadarrama.

No quise por menos, volver a disfrutar de la vereda de la ribat/husün de Qal'at al-halifa (nuestra Calatalifa) en condiciones del terreno favorable, y dos días después mi anterior paso por este lugar, el barro de los caminos ya desaparecido y es el momento ideal de continuar por el soto de la orilla izquierda del Guadarrama o mejor dicho el SOTO DE CALATALIA.

Los primeros 20 Km. son idénticos a la versión anterior, salvo que utilizo la Ctra. (para ganar tiempo) para acceder a la rotonda de Batres, por lo que hay una desincronización de unos 200 m. hasta este punto.

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“El califa Abderramán III llegó con sus tropas (100.00 hombre) a Toledo el jueves 11 de julio del 939 y en ella permanecio seis días. El jueves siguiente 18 de julio acampó en el CASTILLO DE OLMOS, (en el termino del Viso de San Juan, junto al Guadarrama), y al día siguiente en CALATALIFA, coincidiendo con un eclipse casi total. El domingo hizo alto en el Puerto de Humaid (Fagg umaid) [Puerto de Tablada].”

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Justo al llegar bajo CALATALIFA Km. 19,47, en la señal que indica PELIGRO DE DERRUMBES pongo el pie a tierra, y paso bajo los restos que se ven desde la vereda disfrutando de los detalles de este cerro miradero.

aproveche para sacar una FOTO ESFÉRICA, para verlo como si se estuvieras allí pincha en la imagen​

Algunos arqueólogos piensan que el aljibe mayor que cuelga casi del cerro, pudo estar en el centro de la contrucción, y que el cerro fue horadado por el río Guadarrama, pues no tiene mucho sentido que este aljibe este en esta situación, son cerros de arena en los que una fuerte venida del río, pudiera haber provocado el derrumbe y desaparición de parte del cerro, cambiando la madre del río. Yo no digo que no sea probable, pero también podría ser que esta aljibe este aquí tan pegado a la cornisa del cerro, porque algún ingenio fuera utilizado por los andalusí para subir agua del río a la fortaleza.

vista desde arriba del cerro de la vereda​

restos del derrumbe del arco del aljibe mayor
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Km. 20,77 – En vez de subir por el camino que sale a nuestra derecha al ALTO DE LAS LOBOSAS, por el CERRO DEL ATAJO. En este cruce de camino donde hay un bloque hormigón a la izquierda, desconozco si puede ser opus caementicium u hormigón romano, un tipo de obra hecha de mortero y de piedras de todo tipo (de residuos, por ejemplo) y tiene la apariencia del hormigón. Y de un sillar al otro lado del camino seguramente procedente de Calatalifa, cojo el que sale a la izquierda siguiendo el curso del río y continuando por el soto.

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Km. 21,28 – Después de pasar el Barranco de Pedrita y el Hondo, llegamos al pie de un cerro que conectaría con el camino que va a Villaviciosa conocido como Cº DE LA ALCANTARILLA, una trialera muy rota, que ¡OJO! hay que subir unos pocos metros y coger el SINGLETRACK que sale a la izquierda en dirección al río.

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Un sendero que no aparece en los mapas, pegaito, pegaito al río, con zonas técnicas y donde cualquier descuido puede hacer que caigamos al Guadarrama, y que hará las delicias que los amantes de los SINGLETRACK, esta clase de senderos donde solo cabe una bici y donde no se puede ni parar.

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Km. 21,97 – Entramos en el VEGÓN DEL ARAGONES, en una zona más apartada del río que da más seguridad.

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Km. 22,27 – Estamos de lleno en pleno BARRANCO DE LA VIRGEN, un gran barranco que se abre cuando sus aguas van a dar al Guadarrama, en una impresionante arboleda, donde encontramos un peculiar puente de madera, que da la sensación de mirame y no me toques pero que hace su función. Comenzamos a subir el cerro para toparnos de lleno con los restos de lo que debió ser y no fue el FFCC de MADRID a SAN MARTIN DE LA VEGA.

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Km. 22,51 – Una gran trinchera ferroviaria se abre a mitad de subida del cerro, por donde debía pasar el tren que conectaría MADRID (Estación Río Manzanares), C/ LA OCA (antigua calle del ferrocarril), CAMPAMENTO, VILLAVICIOSA DE ODÓN, y atravesando el Guadarrama por este punto, llegar a casi BRUNETE por la DEHESA DE SACEDÓN DE CANALES. Una obra de principios del s.XX que solo lo se concluyo, osea, llego el tren, hasta VILLAVICIOSA DE ODÓN, del resto solo quedan las obras de taludes y trincheras que llegan casi hasta BRUNETE. Intendo dar con los resto del arranque del puente que cruzaría el río por este punto, pero la trinchera se encuentra cortada con una valla que no me permite ver los restos de esa construcción. Se continua varios metros por la trinchera dirección Este hasta que salimos de ella subiendo por el cerro para conectar con el CAMINO DEL VADO DE SACEDÓN.

aproveche para sacar una foto esférica, pincha en la imagen si quieres verlo como si estuvieras allí.​

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Km. 23,08 – Tras la subida se llega a la CASA DE MONREAL al pie del camino que conectaba Villaviciosa con Sacedón de Canales. Este lugar perteneció a D. José María Monreal (que fue procurador a Cortes por Navarra en los años 30 del siglo XIX), con un gran palomar y una casa bien situada, que servía de habitación a los guardas y de parador en el camino de Sacedón. Tomamos este camino dirección Este, dejando a nuestra izquierda el amplio plantío, cuyos caminos conectan con la Ctra. M-501, y así nos permitirían seguir por la orilla izquierda del Guadarrama río arriba.

Km. 24,76 – Se gira a la derecha tomando el Cº DEL MOLINO DE OBISPO, muy cerca del despoblado que da nombre al camino EL BISPO (que derivaría en OBISPO).

Km. 26,20 – Punto que coincide con la versión primera de DRAGONES X CALATALIFA, que será el mismo camino de regreso a Serranillos del Valle, con las diferencias de para conectar con la CARRERA TOLEDANA, a través de LA MESA (muy cerca de la Urb. Loranca), no se vadea el ARROYO DE LA REGUERA (días atrás llevaba agua y no quiero mojarme los pies), y se hace un pequeño rodeo para pasar a través de puente el arroyo, en este punto llamado de LOS COMBOS, y por el cementerio conectar con el Cº DE NAVALCARNERO a HUMANES, hasta el puente sobre al R-5. Ni decir tiene, la diferencia de subir la cuesta de LA MESA que días atrás tenía barro y ahora se encuentra desaparecido.

Al no tener que utilizar la vía de la gasolinera en el Cº DE HUMANES A MÓSTOLES para lavar las bicis, y posterior regreso por asfalto, esta vez, se coge la CARRERA TOLEDANA directa a SERRANILLOS DEL VALLE.

 

el pequeño mundo donde salimos hacer bici
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"Ya solo permanecen el nombre, y ruinas en la ribera Oriental del río Guadarrama." Así rezaba sobre CALATALIFA en el libro "Historia de la insigne ciudad de Segovia y Compendio de las historias de Castilla" del año 1636, de un enclave que llego a tener su propio FUERO o CARTA-PUEBLA concedida por el Rey. Quiza nunca sepamos el nombre pre-andalusi de este lugar rebautizado por Abderramán, como sucedió en otras ciudades vecinas, que sin embargo si conocemos su nombre pre-andalusi como es el caso de COMPLUTUM, rebautizada como Al-Qalat > ALCALÁ DE HENARES, pero sin duda, nuestra CALATALIA debía ser un importe enclave hispano-romano.

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Dos jornadas más de camino para el ejército califal después de su acampada en Calatalifa y el domingo 21 alcanzaba la hueste el puerto llamado Balat Humayd y más tarde por los cristianos Balatomet, que corresponde al actual puerto de Tablada, sito a tan sólo unos 800 metros al este del Alto de los Leones. El Balat Humayd, el Camino de Humayd, este es su nombre, era la vía de comunicación unía Córdoba y Toledo con la llamada Tierra de Nadie, entre el Guadarrama y el Duero, río que entonces frontereaba los reinos cristianos y el emirato cordobés. Calatalifa sería un importante cruce de caminos pues de puede llegar a tierras segovianas bien por el CARRIL TOLEDANO por la otra orilla del río, o bien tras vadearlo en este punto, continuar hasta SAN BABILES (actual Cº de la Cueva de la Mora) enlazando con la CARRERA TOLEDANA.

 

Dragones X las Cuestas de VILDIRICHE o VILLERICHE​

http://www.cicloide.com/rutas.php?r=338258 / http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=13546456​

ÍNDICE DE DIFICULTAD IBP DE 30​

Distancia total: 57.569 Km

Desn. de subida acumulado: 367.2 m
Desn. de bajada acumulado: 366.9 m
Altura máxima: 687.8 m
Altura mínima: 532.4 m
Ratio de subida: 2.71 %
Ratio de bajada: 2.27 %
Desnivel positivo por Km: 6.38 m
Desnivel negativo por Km: 6.37 m

Tiempo total: 4:07:48 h
Tiempo en movimiento: 3:39:37 h
Tiempo parado: 0:28:11 h

Cambios dirección por Km: 11.17
Cambios dirección > 5º por Km: 4.64
Tramos rectos acumulados: 22.527 Km
Tramos rectos por Km: 391.3 m

Velocidad media total: 13.94 Km/h
Velocidad media en movimiento: 15.73 Km/h
Velocidad máxima sostenida: 50.94 Km/h

Km. 0,000 – Salida de Serranillos del Valle

Km. 1,730 – Cogemos la CARRERA TOLEDANA dirección SUR

Km. 4,240 – En la Y tomamos el camino de la izquierda [Cº DE SERRANILLOS A UGENA]

Km. 6,353 – Llegamos a UGENA y nos dirigimos al Palacio y bajar dirección SUR hacia el P.I. La Frontera.

Km. 7,613 – Entramos en el P.I. La Frontera para tomar el Cº DE UGENA A ILLESCAS

Km. 8,179 – Tras cruzar la carretera estamos en el camino que nos conducirá a ILLESCAS.

Km. 11,25 – Tenemos delante nuestra el ARCO DE UGENA, resto de la muralla que ceñía la Villa de Illescas, y por el cual se iniciaba el camino que hemos llevado.

Km. 12,26 – Paso a Nivel con barrera del FFCC, que tras cruzarlo tomamos el camino que sale a la derecha y luego, a pocos metros, el que sale a la izquierda [COLADA DE LAS CARRERAS] que es el camino que une Illescas con YELES y que forma parte del CAMINO DEL QUIJOTE.

Km. 14,55 – Tras recorrer este camino entramos en la población de YELES.

Km. 16,62 – Conectamos con el CAMINO REAL DE TOLEDO o CAÑADA REAL GALIANA que atraviesa YELES en dirección SUR, que correspondería al CAMINO DE MADRID A CADIZ el tramo desde YELES a VILLASECA.

Km. 20,00 – Pasamos por las inmediaciones del Despoblado de ONTALBA, que se encontraría entre el camino y el arroyo Guatén. Su topónimo vendría de Fontalba > Hontalba > Ontalba (= "fuente blanca, clásico topónimo latino) estando situado en el término municipal de la antigua Azaña, actual Numancia de la Sagra. Los descubrimientos arqueológicos de este lugar, pertenecen a cuatro edades distintas, desde el paleolítico, ibero-romana, hispano-romana y medieval.

Km. 22,32 – Ya muy cerca de PANTOJA tomamos el camino que sale a nuestra izquierda, el CAMINO DE VILLERICHE un fuerte descenso hasta el arroyo Guatén, o Guadatén (del arabe Wadi-t-Tin = “río de barro”), pero también exporádicamente es denominado Guadatín y Guadalatén.

Km. 23,42 – Cruzamos la vía del AVE por un puente muy cerca de donde se encontraría el DESPOBLADO DE VILLERICHE o VILDIRICHE, Qarya o Alquería hispano-musulmana, seguramente habitada por mozárabes, que perteneció al Cabildo de Toledo a orillas de Guatén, también se la conoció como VALERILLA (VALERICHA/BALERICHA). Aquí comienzan las cuestas que además utiliza la POPULAR MARCHA CICLISTA DEL SACACORCHOS que organizan en PANTOJA.

Tres kilómetros de cuestas que van desde el 3 % al 8 %. La popular SACACORCHOS continúa en el Km. 25,42 por nuestra derecha dirección al Sur, dirección ALAMEDA DE LA SAGRA.

Km. 26,46 – Alcanzamos el ALTO DE LAS TRES RAYAS comenzando el descenso a BOROX.

Km. 29,00 – Entramos en las primeras calles de BOROX por el CAMINO DE TOLEDO, atravesando el centro de la localidad toledana, en otro tiempo de Madrid, y que es popular por su leyenda del VAMPIRO DE BOROX, que nuestro grupo velocipédico ha realizado rutas desde Serranillos recordándolo. Salimos del pueblo por la Ctra. que se dirige a Seseña.

Km. 31,58 – Salimos del asfalto a la altura de LA CAPELLANÍA, pasando por la autovía inconclusa de LA SAGRA, enlazando con el CAMINO DE BOROX A VALDEMORO.

Km. 34,26 – Cruce con la Ctra. de Esquivias a Seseña. La cruzamos para comenzar la cuesta del CERRO DE LOS POZOS que van con pendientes entre el 5 % y casi el 8 %.

Km. 35,55 – Enlazamos con la COLADA DE SESEÑA A ILLESCAS, otra súbita que nos llevara entre canteras al ALTO DE QUITAPESARES.

Km. 36,32 – Comienza el descenso hacia YELES.

Km. 42,58 – En la base del cerro de Yeles, donde se encuentra los restos de una ciudad carpetana, de ocupación andalusí, nace el CAMINO DE YELES A UGENA, que nos lleva hacia la Ctra. de Toledo, siguiendo el curso del arroyo BOBADILLA.

Km. 44,06 – En este punto el buen camino que traíamos se ve truncado por la continuación del camino hacia UGENA en precarias condiciones, casi arado y donde ciclar se hace complicado. Hace años que circule por él y si bien lo recordaba muy arenoso, y donde se clavaban las ruedas, ahora esta lleno de terrones. IMPOSIBLE ANDAR POR EL EN EPOCA DE LLUVIAS. Más le valdría al Ayuntamiento de Illescas pasar la cuchilla por este camino, que se estropea al entrar en su termino municipal.

Km. 45,36 – Después de algo más de un kilómetro de transitar en malas condiciones, llegamos al túnel que atraviesa la Ctra. de Toledo, pero nuestro gozo en un pozo, se encuentra anegado de agua y barro, por lo que tenemos que subir a nuestra derecha para tomar el puente que hay unos metros más adelante y que cruza la Ctra. de Toledo.

Km. 45,85 – En esta salida de la Ctra. de Toledo giramos a nuestra izquierda entrando en el P.I. Ardoz, y tomando retomando el CAMINO DE YELES A UGENA, acercándonos al Campo de Golf del Señorío de Illescas.

Km. 46,76 – Cruzamos en muy malas condiciones a la otra orilla del arroyo BOBADILLA, el camino se encuentra removido y alterado, es recomendable seguir por la calle que hay a nuestra derecha hasta el Km. 47,41 donde será más fácil pasar al otro lado del arroyo.

Km. 47,55 – Pasamos por donde estuvo el DESPOBLADO DE BOADILLA DE ABAJO o ABAXO, dejando el Campo de Golf a nuestra derecha, asentado donde se encontraba la Dehesa de esta población medieval, que compartían nombre tres poblaciones a escasos kilómetros en la vega del arroyo de idéntico nombre.

Km. 48,45 – Paso a Nivel Sin Barrera del FFCC, tras pasar por una zona de soto del arroyo de Boadilla donde nuestro brazo se ennegrece de pequeños mosquitos que se adhieren a bazos y piernas.

Km. 49,17 – Ascendiendo hacia Ugena pasamos pasamos junto al DESPOBLADO DE BOADILLA DE ARRIBA o BOADILLA DE SAN PEDRO.

Km. 50,74 – Llegamos al centro de Ugena enlazando con el camino que traíamos de ida. A partir de aquí ocho kilómetros hasta llegar a SERRANILLOS DEL VALLE.

 

PRÓXIMO DOMINGO 05 DE JUNIO DE 2016
DRAGONES & LA MESA DEL REY SALOMÓN
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"La piedra es la música petrificada de la creación" Marius Schneider

Salomón fue el tercer rey de Israel, elegido sucesor de su padre David en 1.011 a.C. Reinó entre 978 y 931 a.c y su mandato se caracterizó por el mantenimiento de la paz interior y exterior. Su figura ha estado muy ligada al gran tesoro conocido en el mundo de la fantasía como la «Mesa de Salomón». En este espejo, cuenta la leyenda, fue donde el rey plasmó todo su conocimiento esencial del universo, la fórmula de la Creación, en un esquema geométrico que a su vez contenía la formulación de la palabra fundamental, del nombre verdadero de Dios, el Shem Shemaforash. Tras permanecer escondido dicho tesoro, una parte, cayó, en manos de los romanos. Las legiones de Tito tomaron Jerusalén y destruyeron el Templo y se hicieron con la «Mesa de Salomón», para esconderse en España. El tesoro nuevamente se mueve y presuntamente se instala en Toledo.

Los caballeros templarios establecieron su sede en el Castillo de Montalbán, pocos años después de la toma de Toledo en el 1085 y en un territorio convulso. ¿A qué se debe? Allí quedan dos monumentos que forman parte de la historia y quizá puedan explicarlo. El primero es el que hoy se conoce como la iglesia de Santa María de Melque, que fue un importante complejo monástico visigodo a 30 kilómetros de Toledo. Habría que pensar en Melque, o en el desaparecido complejo de Guadamur en el que se encontró el tesoro de Guarrazar, como monasterios de gran importancia en la época. Y además en la ruta natural que iba desde Toledo hasta Mérida, una de las más importantes del reino visigodo y también la que más resistió a la invasión islámica. ¿Puede que los visigodos intentasen evacuar el tesoro a Mérida y fueran sorprendidos por el rápido avance de Tariq y tuviesen que esconderlo en Melque? ¿Y puede que los templarios siguieran esa pista y por eso se establecieron a escasos 5 kilómetros?

Los templarios establecieron la base principal de su encomienda en estos territorios a tan solo 5 kilómetros de la primitiva iglesia visigoda, en uno de los castillos más grandes e impresionantes que se pueden ver. Tanto es así que a lo largo de su historia no vio ninguna batalla ni asedio, su fortaleza y su situación sobre un cortado de 100 metros de altura sobre el río Torcón hizo que cualquier posible atacante se lo pensase dos veces. La tradición asegura de la existencia de túneles que comunicaban Sta. Mª de Melque con el castillo, y algunos pastores veían asombrados como perdían a sus ovejas en Montalbán y aparecían misteriosamente en las inmediaciones de Melque, sin saber cómo habían llegado hasta allí. La naturaleza sagrada de estas tierras ya ha sido probada a través de los restos arqueológicos aparecidos; en la dehesa de Sotorredondo apareció una estatuilla dedicada al dios Mercurio, lápidas con teónimo dedicado a la diosa Licinia, y también en sus inmediaciones se encontraron pequeños ídolos prerromanos que parecían estar dedicados a una diosa de la fecundidad.

El sitio fue utilizado como iglesia-fortaleza por los templarios. Quizás es la plaza que se menciona en una bula papal de 1181 como Santa María de Montalbán, uno de los cinco principales conventos de la Orden del Temple en Castilla.

+INFO​

 

ÍNDICE DE DIFICULTAD IBP = 52​

Distancia total: 59.716 Km

Desn. de subida acumulado: 760.57 m

 

Dragones X la MERCEDES-BENZ BIKE TOUR 2016 (S.S. de los Reyes)


http://www.cicloide.com/rutas.php?r=338448​

En AQUÍ HAY DRAGONES no somos amigos de MARCHAS CICLOTURISTAS donde haya que pagar por participar, es una política que tenemos algunos de sus miembros, al no entender que hay de soltar dinero por disfrutar de nuestras salidas en bicicleta.

Resulta curioso y sorprendente encontrarte con eventos como el patrocinado por MERCEDES-BENZ y organizado por la gente de la agencia de eventos y comunicación Last Lap S.L. , donde no solo te inviten a disfrutar de un recorrido cicloturista, sino te obsequien con un bonito maillot y te cuiden con un avituallamiento a mitad de marcha, con soporte de ambulancia, taller mecánico e incluso posibilidad de lavar tu bici, sin tener que pagar un duro por todo ello. Un evento con aforo limitado de 100 ciclistas al que debemos quitarnos el sombrero por este detalle que ha tenido la marca de coches para los aficionados a la bici y la excelente organización por parte de Last Lap.

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ÍNDICE DE DIFICULTAD IBP = 28

Distancia total: 36.979 Km

Desn. de subida acumulado: 433.3 m
Desn. de bajada acumulado: 430.4 m
Altura máxima: 757 m
Altura mínima: 615.1 m
Ratio de subida: 3.4 %
Ratio de bajada: 3.53 %
Desnivel positivo por Km: 11.72 m
Desnivel negativo por Km: 11.64 m

Tiempo total: 3:01:10 h
Tiempo en movimiento: 2:53:30 h
Tiempo parado: 0:07:40 h

Cambios dirección por Km: 13.17
Cambios dirección > 5º por Km: 7.38
Tramos rectos acumulados: 9.993 Km
Tramos rectos por Km: 270.23 m

Velocidad media total: 12.25 Km/h
Velocidad media en movimiento: 12.79 Km/h
Velocidad máxima sostenida: 40.93 Km/h

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Km. 0,000 – Salida desde el concesionario MERCEDES-BENZ MOTOR MECHA de San Sebastián de los Reyes, utilizando el carril bici durante los dos primeros kilómetros, donde la policía municipal facilita la marcha del pelotón por la calles de la ciudad. Durante el recorrido tendremos unos guías que nos señalarán el camino. En mi caso iba con un track “orientativo” facilitado por la organización, que seguí y del que disfrute mucho, que sería algo más técnico al que realizo gran parte del grupo y por ello quizá hice más kilómetros que el resto por el parte del Parque Regional de la Cuenca Alta del Manzanares.

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Km. 1,956 – Comienza el tramo OFF-ROAD de la marcha siguiendo el curso del arroyo de la Dehesa.

Km. 3,433 – Cuestas de la Dehesa Boyal donde se produce un embotellamiento, que rápidamente se salva.

Km. 5,252 – Ciclamos junto a la tapia del Monte de Viñuelas a nuestra derecha, con la Dehesa Boyal a nuestra izquierda hasta llegar al muro/paso del Descansadero del Calverón en la Mata Alta, comenzando el descenso a la vega del Arroyo de Valdelamasilla, afluente del río Jarama.

Poco se sabe de las obras del Canal de San Lorenzo del arquitecto Juan Bautista Antonelli (últimas décadas del siglo XVI), que pasando por las inmediaciones de estos lugares, trasvasaría las aguas del Jarama al Manzanares, a través de El Pardo, para hacer navegable el Manzanares y así convertir Madrid en Puerto de Mar. Canalización semejante a la que se produjo del río Guadarrama al Manzanares, y que quedan algunos restos en Las Rozas

Km. 6,840 – Descansadero El Descanso a orillas del arroyo de Valdemasilla comenzando la cuesta (con rampas de hasta el 7,3 %) que nos llevara al Loma del Rellano de Valdelamasa por el Cº de Matapiñonera, en cuyas proximidades tuvo un palacete la familia de comerciantes franceses GUILHOU en el siglo XIX.

Km. 9,053 – Pasamos junto a la Casilla de Valdelmasillla.

Km. 11,70 – Cruzamos la M-607 (Ctra. de Colmenar Viejo) por un puente o pasarela que nos conecta con el Carril Bici que une Madrid con Colmenar, que recorreremos durante unos pocos kilómetros en dirección Norte.

Km. 12,87 – Volvemos a atravesar la M-607 muy cerca de la localidad de Tres Cantos, por un puente que nos volverá a conectar con la tapia de Monte de Viñuelas, por un singletrack entre la tapia y la Cañada del Terregal.

Tres Cantos, antiguamente era conocida como TRES MOJONES por encontrarse en el km. 20 de la Ctra. de Colmenar a Madrid, las piedras/mojones de los términos municipales de MADRID, COLMENAR VIEJO y VIÑUELAS. Lugar prácticamente exacto por donde hemos cruzado por el puente, y donde se encontraría la VENTA DE VIÑUELAS.

Tapia de piedra de 42 kilómetros formado por mampostería en seco en su mayor parte de idénticas características que el Monte de El Pardo. Finca vallada de unas 3.000 hectáreas, que reúne importantes valores ecológicos, paisajísticos y artísticos.

El topónimo VIÑUELAS vendría del latín VINEA, “viña”, y el sufijo diminutivo –uela(< del latín –OLA), literalmente, “LAS VIÑAS PEQUEÑAS”.

Km. 17,63 – En este punto se encuentra el AVITUALLAMIENTO del Mercedes-Benz Bike Tour, con el soporte de una ambulancia, donde nos podemos hidratar, encontrar fruta, conchas de chocolate y recibir algún gel. Tras dejar este punto comienza la Cuesta de la Horca.

Km. 18,63 – Alto de la Cuesta de la Horca donde se han superado pendientes de hasta el 6%, comenzamos a transitar por la llamada Cañada de los Labradores.

Km. 21,67 – Puente de los Caños de la Parrilla donde giramos a la derecha para comenzar a subir una cuesta muy pedregosa con pendientes de hasta el 6,3 %.

Km. 22,24 – Coronamos cerca del Alto de Valdelagua para girar de nuevo a nuestra derecha pegándonos a la tapia comenzando bajadas y subidas durante casi 5 Km.

Km. 23,48 – Tras un fuerte rampón llegamos al Salto del Lobo, continuando hacia Ciudalcampo pegaito a la tapia de la finca en cuyo interior se encuentra el CASTILLO DE VIÑUELAS, sitio donde durmieron reyes y dictadores. Tanto el castillo como el monte que lo rodea están en manos privadas. Existen referencias de una edificación primitiva que datan de 1285, año en el que el rey Sancho IV de Castilla hizo donación de estas tierras a García López de Saavedra y a los hijos de Ruy Sánchez.

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Km. 26,49 – Entramos en las primeras calles de la Urbanización Ciudalcampo que nos proporcionan un respiro durante el periplo en donde ciclamos por su asfalto.

Km. 28,08 – Alcanzamos el Cerro del Toro, tras salir de la urbanización por nuestra derecha y pasar otra tapia/paso que nos conducirá, de nuevo pagaitos a la tapia, hasta la Urbanización Fuente del Fresno, antigua población madrileña. Desde el Cerro del Toro salía otro camino que comunicaba con el despoblado de Pesadilla, donde se encuentra actualmente la Real Sociedad Hípica Española.

Km. 29,91 – El descenso nos introduce en las calles de los chalets de Fuente del Fresno, hasta llegar a un fuerte trialera de descenso junto a nuestra tapia de Viñuelas.

Km. 31,54 – Comienza la fuerte trialera muy rota en descenso con pendientes de -14,1% y media de -9% durante 300 metros que nos conducirá hasta el Arroyo de Viñuelas, que nace de la confluencia de dos arroyo, el de la Parrilla y el de Bodonal, en el interior de la tapia, a la altura del Castillo de Viñuelas. Una finca que hemos bordeado durante la marcha que ha pasado por diversas manos privadas. El Banco de Santander, la familia Urquijo y la familia Colomer han sido algunos de sus propietarios. En 2001, intentó comprarla el Ayuntamiento de Madrid por un precio de 180 millones de euros, pero tristemente, para todos los madrileños y amantes de la naturaleza, la operación no fue concluida.

Km. 32,43 – Cruzamos aguas abajo el arroyo por un puente de madera, tomando el Cº del Arroyo de Viñuelas, comenzando el ascenso hacia S.S. de los Reyes durante poco más de 3 Km.

Km. 35,00 – Volvemos a conectar con el punto en el que iniciamos la marcha off-road, tomando el carril bici de vuelta al concesionario de Mercedes-Benz.

Km. 36,95 – Alcanzamos la carpa donde iniciamos la marcha y donde podemos hidratarnos gracias al equipo de la Mercedes-Benz Bike Tour.

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Punto final a una maravillosa mañana de Domingo, por unos caminos lejos de nuestro Serranillos del Valle, todo un ejemplo de EVENTO CICLOTURISTA. Nos vemos en Moralzarzal.

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LA NOCTURNA DE ÁTROPOS


http://www.cicloide.com/rutas.php?r=339023 / http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14050289
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Distancia total: 45.222 Km

Desn. de subida acumulado: 315.32 m
Desn. de bajada acumulado: 326.42 m
Altura máxima: 694.35 m
Altura mínima: 589.31 m
Ratio de subida: 2.59 %
Ratio de bajada: 2.38 %
Desnivel positivo por Km: 6.97 m
Desnivel negativo por Km: 7.22 m

Tiempo total: 3:38:08 h
Tiempo en movimiento: 2:41:04 h
Tiempo parado: 0:57:04 h

Cambios dirección por Km: 10.59
Cambios dirección > 5º por Km: 4.75
Tramos rectos acumulados: 16.139 Km
Tramos rectos por Km: 356.88 m

Velocidad media total: 12.44 Km/h
Velocidad media en movimiento: 16.85 Km/h
Velocidad máxima sostenida: 43.78 Km/h

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Son las 22:30 h. y después de 20 Km., con el sol desaparecido en el horizonte hemos alcanzado el Cerro de los Santos en el término municipal de Seseña, donde hace unos 25-20 años, algunas mujeres de la Boleta (barrio de Seseña) le contaron a D. Domingo Izquierdo, que en este lugar se reunía las AOJADORAS, es decir, las que curan del mal de ojo. Habiendo oído en muchos pueblos la tradición oral sobre la existencia de un lugar concreto donde se “juntaban” las mujeres viejas y jóvenes nocturnamente.

Ni rastro de mujer alguna en esta entrante noche de verano, y tan solo encontramos un complejo de antenas de telefonía que corona este cerro. Desde este otero con vistas privilegiadas de los contornos, sacamos de nuestras mochilas la cena en el ecuador de nuestro viaje.

UNA HORA Y MEDIA ANTES…

Km. 0,000 – A las 21:00 h de mediados del mes de Julio, iniciamos desde Serranillos del Valle una ruta nocturna, tres amigos del MTB, que nos llevara a completar casi 46 Km. hasta pasada la media noche. Provistos de potentes luces que nos permitirán cortar la oscuridad en la que nos veremos sumidos en pocos más de una hora.

Km. 0,484 – Camino de Serranillos a Cubas de la Sagra

Km. 2,135 – Entramos a Cubas por la Cañada de Batres, población de La Sagra madrileña donde en 1798 aparece: ...un asta de ciervo con su cadena de plata y otra yga (higa) engarzada en plata= 30 rs.. Esa higa, amuleto protector originario de la Península Ibérica pero que con el tiempo se difundió por diferentes partes del mundo adoptando diferentes nombres. Es la mano de la diosa anciana,relacionada con la diosa Madre Primigenia , venerada en nuestra península por los primeros iberos e identificada como Ana o Ataegina. La Higa es también llamada mano negra, mano poderosa, manina, manezuela. cigua, figa, puñera…esconden bajo su apariencia de simple alhaja un mundo de creencias ancestrales. Su forma es la de una mano cerrada, mostrando el pulgar entre los dedos índice y corazón, indicando desprecio y protección ante el mal inminente, y esta que aparece en nuestro Cubas abre ya la puerta al estudio de otro amuleto que tallado en azabache, coral, cristal o hueso preservó de mal de ojo a los niños españoles durante siglos. Prendido de los hombros, como se ve en los retratos de los infantitos de Austria, verdaderos escaparates de relicarios y amuletos.

Km. 4,525 – Salimos de Cubas por el Camino de Palomero, que comunicaba el primero con antiguo despoblado a orilla del arroyo Guatén que fue conocido como Palomero, muy pasajero.

Km. 6,928 – Tras cruzar la Ctra. de Toledo por el túnel, enlazamos con el Camino de Casarrubuelos a Torrejón de Velasco.

Km. 9,382 – Llegamos a Torrejón de Velasco.

Km. 10,31 – A la salida de Torrejón tomamos el Camino a Seseña hacia las orillas del arroyo Guatén.

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Km. 14,94 – Alcanzamos la Fuente de la Teja, comenzando la ascensión hacia el mojón de la Majada Pedregosa, collado de los Montes de Bomberos de Castilla.

Km. 16,02 – En el alto, comenzamos a notar la falta de luz y encendemos nuestras luces, unos focos Riders de 7.000 lumens, sobre todo cuando comenzamos el descenso de la ladera Este de los Montes de Bomberos de Castilla, dirección Seseña a medio camino de la luz a la oscuridad, esa penumbra que convierte a esta hora en mágica. Un paraje lejos del bosque de encinas y chaparros que existió en la Edad Media.

Km. 17,38 – Llegamos a los pies de una mina de grava en los límites de la Comunidad de Madrid, para tras este repecho continuar nuestro descenso, ya en la provincia de Toledo, hacia Seseña. Nos encontramos en una zona de afloramiento de silex, por lo que fue muy apreciado en la prehistoria, encontrándose numerosos talleres líticos del paleolítico. Cerca se encuentra donde nacía el arroyo de la Fuente de Seseña, en cuyo valle discurriremos que fue poblado por distintas culturas desde la antigüedad. Empezamos a notar la bajada de temperatura que trae la noche.

Km. 19,79 – Comienza la subida al Cerro de los Santos. Un rampón de 300 m. con pendientes de hasta el 14% que hace que solo podamos ciclar hasta la mitad de la cuesta. En lo alto del cerro debió existir una población alto romana que se prolongaría hasta el medievolo, tanto en la cima del cerro, como en la ladera que va dar con el camino que llevábamos y que da con la vega izquierda del arroyo de la Fuente de Seseña.

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Km. 20,07 – Ya en lo alto del Cerro de los Santos ni rastro de las mujeres que se reunían para aprender de las más viejas las artes oscuras, un lugar donde los dectectoristas, aquellos aficionados al detector de metales, monedas, objetos históricos de metal, cusiosamente encuentran muchas TIJERAS DE CORTAR en este cerro. A raíz de las comunicaciones al respecto el erudito Domingo Izquierdo y amigos de la historia peinaron el despoblado y, efectivamente, sacaros casquillos de balas de la Guerra Civil española, peines de balas, balines, ¡y cinco tijeras! La tipología, forma de las tijeras no se corresponde exactamente con las del primer tercio del siglo XX.

Tradicionalmente las tijeras son atributo de Átropos, (en griego Ἄτροπος, ‘inexorable’ o ‘inevitable’ Su nombre significa literalmente “aquella que no puede desviarse (cambiarse), o torcerse”), a veces llamada Aisa, una y la mayor de las tres Parcas (romanas) o Moiras (griegas), encargada de cortar el hilo de la vida con sus «aborrecibles tijeras». A modo de curiosidad, señalaremos aquí que la divinidad Átropos, la más terrible de las Parcas por manejar las tijeras con las que corta el hilo de la vida, ha dado nombre a una de las plantas más venenosas que existen, la belladona. El nombre latino es atropa belladona, y en medicina se usa la atropina como estimulante. Y en relación al hilo o lana que hilan, devanan o cortan, si es de color blanco significa que la persona tendrá una existencia larga y feliz, pero si es de color negro significa que la vida de esa persona será corta e infortunada. Quizás de esta creencia proceda la costumbre de llevar la ropa de duelo de color negro. Pero eso será en nuestra cultura occidental, pues en otros países orientales, las personas que guardan duelo se visten de blanco.

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Existe la tradición por la cual nunca se deben regalar tijeras, salvo que se de a cambio una moneda o se pinche previamente, de forma inocua, a la persona que es destinataria del regalo. Pese a ser un elemento maléfico, las tijeras gozan, como otros utensilios, de una función dual y pueden servir en algunas ocasiones para cortar las energías negativas. Desde esa condición conjuran al mal de ojo y abiertas en cruz junto a una puerta, impiden la entrada de las brujas. Es práctica habitual en la España meridional colocar unas tijeras junto al lecho de una mujer embarazada para aliviar los dolores propios del alumbramiento. Éstas han de formar, con ambas cuchillas, la forma de cruz.

Km. 20,34 – Descendemos del Cerro de los Santos, esta vez, por su ladera este, para desembocar en el Cº del Caño, que conducía a un manantial con caño que nacía junto al arroyo de la Fuente de Seseña, en la ladera Sur del Cerro.

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Mientras descendemos pensamos ¿Quiénes son los/as aojadores/as? La tradición considera a las mujeres que están menstruando como aojadoras, lo cual guarda relación con la imagen que tenían los antiguos semitas de la mujer sin hijos, ya que la esterilidad era considerada como una gran desgracia e indicio de una maldición divina. Otros afirman que los individuos portadores del maleficio presentan unas características especiales que permiten identificarlos. Así, los aojadores son envidiosos convulsivos, celosos en extremo, tienen deseos inconfesables y sienten abominables tendencias; y las precauciones deben extremarse con ellos, pues son capaces de ejercitar sus malas artes simplemente mirando a alguien o a algo a la vez que lo alaban. En la tradición oriental y en Andalucía se cree que la persona de ojos azules, o la que tenga una vena en el entrecejo o dos pupilas en uno o ambos ojos está dotada para el ejercicio del aojamiento. Está muy extendida la creencia de que este mal se inocula por el aliento, beso, tocamiento y mirada de algunos individuos, al tiempo que menciona unas palabras determinadas. Antiguamente, se culpaba de este mal a los diablos, a los duendes y a las brujas, pero en la actualidad, cuando ya parece que hemos superado la creencia en estos seres y los tildamos de ficticios, les echamos la culpa a ancianas que observan un comportamiento anómalo y a las gitanas. Es curioso que, en tiempos pasados, se creyese que la luna era capaz de causar este mal. Las aojadoras eran consideradas personas perversas y dignas de la muerte por causar graves daños a los demás. En Europa, todas aquellas personas a las que se les descubrían signos de aojadoras eran quemadas en la hoguera durante la Edad Media. A mediados del siglo XVIII, la Inquisición puso fin a la vida de la desaojadora Ana Muñoz, conocida como ‘la Rata’, oriunda de Teba (pueblo malagueño). Los ojos son, quizá, la parte más expresiva del rostro humano y, desde tiempo inmemorial, han sido fuentes generadoras de numerosas supersticiones que atañen tanto a su color como a la manera como se utilizan para mirar. En este escrito vamos a ocuparnos del aspecto que incuben a la mirada. A los órganos de la vista en el hombre y los animales, no sólo se les reconoce la cualidad de transmitir los sentimientos más ocultos e íntimos de las personas, sino que ha sido y es creencia en todas las culturas que se conocen que también son capaces de ejercer el aojamiento o la fascinación; es decir, lo que todos conocemos como el mal de ojo. En efecto; en todos los lugares del planeta hay personas que creen que todo lo que les rodea (animales, plantas, personas) puede ser afectados por el mal de ojo. Pero ¿qué es el “mal de ojo”? Una primera acepción del término nos dice que mal de ojo es la “enfermedad que se atribuye a la vista de alguno que mira con ahínco o con ojos atravesados”; en principio, pues, el mal de ojo no es otra cosa que una patología que afecta al órgano de la vista y que podría identificarse con el ‘estrabismo’. Pero quizá por el efecto de incomodidad (o rareza, si se quiere) que produce en nosotros la mirada de un bizco, las gentes han extendido también la aplicación de dicho término (y así se recoge en el DRAE) al “influjo maléfico que, según vanamente se cree, puede una persona ejercer sobre otra mirándola de cierta manera, y con particularidad sobre los niños”. Así entendido, hablamos de una suerte de encantamiento, embrujo o hechizo que algunos individuos ocasionan con su mirada a las personas, animales, plantas o cosas. Según los terapeutas especializados en mecánica vibracional, el mal de ojo es una enfermedad mental pasajera, resultado de la unión de las creencias personales con la falta de propósitos en la vida y la depresión. Por otra parte, el científico ruso Alexander Gurvitch, en la década de los treinta del siglo pasado, llegó a la conclusión de que la mirada emite una serie de rayos invisibles que afectan a las personas a las que va dirigida; de esta manera, con sólo mirar a una persona a los ojos, podemos sentir su poder, su malicia o, por el contrario, su ternura, candidez o bondad. Por su parte, los seguidores de las artes mágicas y los muy dados a la fenomenología paranormal afirman que el mal de ojo puede provocarse por medio de una formulación ritual, con el objetivo de que el afectado pierda interés por todo lo que le rodea, incluso por la vida, y llegue al extremo de verse avocado al suicidio. La tradición nos ha dejado constancia de una creencia que afirma que el mal de ojo también puede llevarse a efecto a través de la relación sexual, cuando la víctima lleva a cabo el coito con una persona capaz de hacer maleficios. Desde muy antiguo, también se cree que una persona puede verse afectada de aojamiento por medio de la mirada de una mujer jorobada, estrábica y embarazada. El aojamiento y otras supersticiones de este tipo hallan un caldo de cultivo propicio en la creencia de muchas personas en la ‘mala suerte’, en nuestro natural temor al infortunio o a la falta de una explicación o razón que justifique un mal acaecido.

Km. 21,06 – Conectamos con el Camino Viejo de Valdemoro a Seseña que nos conduce en bajada a Seseña, por unos parajes cuyo topónimo evoca a descubrimientos pasados, como EL TESORO.

Km. 22,81 – Entramos a las primeras calles de Seseña para tomar el camino de regreso, volviendo a entrar en el valle que forma el arroyo de la Fuente de Seseña.

Km. 24,17 – Volvemos a conectar con el camino que traimos a la altura de la cuesta que por la que accedimos al Cerro de los Santos. Cuentan que entre el cementerio actual y el Cerro de los Santos, las mulas también se sentían sumamente nerviosas, se resistían a proseguir o a desviarse, ¡SE ATASCABAN!. De hecho, se desviaron caminos con la Concentración agraria para eludir los antiguos caminos divagantes o “sospechosos”. También destacar en este Cerro de los Santos el hecho de que se produzcan VIOLENTAS VENTOLERAS huracanadas sin una explicación científica que se sepa. Este cerro es famoso, precisamente, por este no corriente fenómeno. Expongo el siguiente caso: de Madrid se trajo un nuevo Cristo para la iglesia de Seseña a lomos de una mula. Se desvió por el camino de Ciempozuelos para conectar con Seseña. Al llegar a la altura del Cerro de los Santos, se levanto una ventolera repentina traumática que fue salvada con el apoyo de los que estaban faenando en las proximidades. También, cuando se instalo la antena de Radio de Seseña en dicho Cerro con el objeto de ampliar su alcance, una ventolera inaudita la arranco de cuajo a pesar de los tiros que la sujetaban. Fue norma histórica transportar los ataúdes a lomos de las mulas por aquella creencia de que las mulas son seres híbridos, que no se reproducen pos sí mimo, por la creencia de la neutralidad sexual, inaplicable al destino tras la muerte. Lo curioso está en que son las mulas las que más olfato desarrolla en cuestiones fuera de lo corriente.

Km. 27,87 – Coronamos a ladera Este de los Montes de Bomberos de Castilla, para comenzar un descenso vertiginoso a la Fuente de la Teja, que incluso a las 23:20 h. tiene parroquianos que esperan llenar sus garrafas. Nosotros hacemos una pequeña parada para beber el agua fresquita de este oasis.

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Km. 34,28 – Merecida cervecita en la Plaza de Torrejón de Velasco, después de recorrer casi seis kilómetros y medio en poco menos de 13 minutos (23 Km/h). Es tiempo de relajarse y enseñar nuestros gadgets. Todavía nos quedan 14 Km. para regresar a casa.

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Km. 44,76 – Concluimos nuestra nocturna a las 00:42 h. del Domingo 17 de Julio.

 

http://doarama.com/view/876070​

Recreación del TRACK en 3D a vista de Dron de nuestra ascensión al SANTO ALTO REY hace unos meses.

 

LOS CAMINOS DE LA ÚLTIMA MUJER LOBO​

“era una aldea en ruinas, abandonada en la entraña de la Sierra de Malagón, tan sólo habitada por unas viejas, viejas horribles, que se congregaban bajo los sórdidos umbrales; un lugar ingrato abandonado por sus moradores y en el que hubieran anidado una legión de malas hechiceras.”

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Hoy ya no quedan brujas, ni mujeres lobo en La Lastra ni personas aplicadas a juegos extraños y esotéricos; en cambio los corros de brujas siguen presente en la zona, al alcance de cualquier humano. Se trata de un grupo de hongos, normalmente senderuelas, capuchinas o ninfas (del tipo marasmus oreades), que viven en comunidad para protegerse y que son capaces de brotar en pocas horas secando el terreno de donde han salido.

Aquí el sociólogo y abogado criminalista Bernaldo de Quirós, descubrió en los primeros años del siglo XX una mujer licántropo, que ejercía el oficio de la usura entre sus vecinos y el de mendiga en los pueblos aledaños. Decían que llegando el celo del lobo con los fríos del invierno, pese a su avanzada edad, se echaba al campo y se rasgaba las ropas, e incluso, había llegado a morder al ganado. Y que era cuando se le pasaban estas fiebres, que acudía de nuevo al pueblo y ejercía como una más de los vecinos.

PRÓXIMAMENTE...
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aquí hay dragones DESCUBRIENDO ALCONCHEL​

http://www.cicloide.com/rutas.php?r=339719
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Distancia total: 37.587 Km (CIRCULAR desde SERRANILLOS DEL VALLE)

Desn. de subida acumulado: 255.58 m
Desn. de bajada acumulado: 260.6 m
Altura máxima: 679 m
Altura mínima: 566.11 m
Ratio de subida: 2.19 %
Ratio de bajada: 2.5 %
Desnivel positivo por Km: 6.8 m
Desnivel negativo por Km: 6.93 m

Tiempo total: 2:38:56 h
Tiempo en movimiento: 2:21:18 h
Tiempo parado: 0:17:38 h

Cambios dirección por Km: 11.68
Cambios dirección > 5º por Km: 5.29
Tramos rectos acumulados: 12.998 Km
Tramos rectos por Km: 345.81 m

Velocidad media total: 14.19 Km/h
Velocidad media en movimiento: 15.96 Km/h
Velocidad máxima sostenida: 38.55 Km/h

A VISTA DE DRON del TRACK que realizamos http://doarama.com/view/917197​

ALCONCHEL ya era en el siglo XVI un despoblado del señorio de la Orden de San Juan, bailia de Olmos, jurisdicción de El Viso (de San Juan), muy cerca de Palomeque (el pueblo del reino de Toledo más miresero en leña). Éste es un topónimo árabe en cuyo inicio se reconoce el artículo "al" (el). Los musulmanes arabizaron un topónimo “Conchel” creado en la lengua mozárabe que hablaban, en general, los cristianos de la España islámica. Y esta lengua, a su vez, es una evolución del latín vulgar traído a la Península Ibérica por los romanos. Conchel procede de la palabra en latín CONCILIUM / CONCILIVM, que significa REUNIÓN, ASAMBLEA, CONSEJO o CONCILIO. Su significado sería CONCEJO, palabra que deriva del mismo étimo. También tiene otro significado el cuál es, "la concha", ya que hace referencia a las irregularidades del terreno, lleno de capas de distinto nivel, que semejan las escamas que forman las conchas.

Tiene muchos y muy grandes barrancos, y bastantes fuentes con muy abundantes y delgadas aguas, que vierten todas en el Guadarrama con que confina por el barranco llamado el Berral, el cual es sumamente largo y hondo, estando además muy cerrado de zarzas, juncos, parras, tomillos y otras raices: hay también dos pequeñas huertas y otras dos vegas destinadas a pastos de ganados.

En las crónicas de 1576 dicen así:"A la cincuenta y seis preguntas y relación decimos que estan despoblados ALCONCHEL, de aquella parte de Palomeque, el sitio de este pueblo era hacia la región del mediodia, metido parte de el en un valle cerca de un arroyo, no se sabe porque se despoblo."

¿Y que nos contó ese hombre de avanzada edad que se encontraba podando un olivo en las cercanias de ALCONCHEL? Nos encontrábamos ya de regreso después de pasar vado seco del arroyo EL UNCAR, hidrónimo que viene a decir "lugar de juncos", que ratifico por la gran cantidad de junco y carrizo que encontramos a pasar por esa hondonada que a continuación subía hacia el Cº de Chozas de Canales a Palomeque. Cuando iniciábamos los primeros metros del este último camino vimos un tractor y un hombre arreglado un olivo. No pude por menos que pararme y preguntarle por si conocía algún indicio de la existencia del poblado mozárabe. Aquel paisano nos contó que arando las tierras te tenía junto al arroyo del BERRAL (que vendría a decir "lugar abundante en berros"), la mula se le hundió y encontraron el acceso a una "mina" que exploraron unos kilómetros y donde encontraron dos lapidas, que a su entender tenía que estar en latín, por encontrarse grabadas muchas "V". Junto a su hijo se adentraron a ella siendo testigo de lo bien que tenían hechos los arcos terminados en punta, y que profundizaba más, para salvar la cuenca del arroyo del Berral, con escaleras muy bien hechas, pero que no siguieron por miedo a que si se les venía el techo encima. A los pocos días volvieron a por las lapidas, y estas habían desaparecido.

Lo que el califico como "mina" tiene toda la pinta de ser un QANAT o VIAJE DE AGUA. No debemos olvidar que ALCONCHEL se encuentra muy cerca del despoblado y Castillo de CANALES, que dio sobre nombre ha varios pueblos pueblos de la comarca, como CHOZAS DE CANALES. Lo que este hombre contemplaría es uno de estos CANALES que dio origen al nombre de esta comarca por la gran cantidad de estas infraestructuras de tipo minero que que horadaban la antigua ciudad de Madrid, y que todavía se puede visitar en la Fuente Grande de Ocaña. Canales subterráneos construidos en un acantilado, una escarpa o en el valle de una zona montañosa, siguiendo un acuífero o desde un río, para transportar agua hacia la superficie. Los canales son rectilíneos y horizontales con una cierta inclinación que permite el drenaje de agua en un oasis o en un sistema de riego.

Jorge tiro de mi, al ver que ya me iba cuesta abajo a buscar "la mina", con ya vendremos hacer una prospección con mejores medios.

 

De Serranillos del Valle al MONTE DE MAGÁN
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http://www.cicloide.com/rutas.php?r=339736

http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14548144


ÍNDICE DE DIFICULTAD IBP = 33
Distancia total: 58.601 Km
Distancia analizada: 58.601 Km

Desn. de subida acumulado: 400.86 m
Desn. de bajada acumulado: 388.3 m
Altura máxima: 678.9 m
Altura mínima: 523.21 m
Ratio de subida: 2.51 %
Ratio de bajada: 2.63 %
Desnivel positivo por Km: 6.84 m
Desnivel negativo por Km: 6.63 m
Tiempo total: 4:40:24 h
Tiempo en movimiento: 3:43:44 h
Tiempo parado: 0:56:40 h
Cambios dirección por Km: 11.67
Cambios dirección > 5º por Km: 5.32
Tramos rectos acumulados: 20.65 Km
Tramos rectos por Km: 352.38 m

Velocidad media total: 12.54 Km/h
Velocidad media en movimiento: 15.72 Km/h
Velocidad máxima sostenida: 44.89 Km/h


recreación a vista del dron de la subida al MONTE DE MAGÁN​

Es la tercera vez que ciclo hasta el MONTE DE MAGÁN, mal llamado por algunos como MONTE ASLAND (que de haber un monte llamado así haría referencia al CERRO DEL AGUILA tomado y esquilmado por dicha empresa cementera), siendo la primera vez en Diciembre de 2015 y la segunda Junio de 2016 esta vez desde Yeles, y estoy seguro que no será la última, siendo una ruta básica ha realizar desde los pueblo de La Sagra madrileña, para poder disfrutar de los paisajes más bonitos desde la cima de este cerro testigo entre Toledo y Madrid.

Algunos datos históricos de LOS MONTES de Greda o TIERRA DE BATANES DE MAGÁN:

"Cuyo suelo y montañas producen una tierra quita manchas superior a todas las que se pueden encontrar en el mundo, se expide a Egipto, Siria, a las dos Iracas (Irán e Iraq) y al país de los turcos. Esta tierra es muy agradable al paladar y excelente para limpiar las manchas de grasa". El-Idrisi / al-Idrisi (1147)

Durante la Edad Media esta mina o pozo de greda fue muy importante como hemos descrito en anteriores lineas. La greda o arcilla esméctica es un filosicilato monoclínico, conocido como montmorillonita. Un mineral que además de la utilización que hemos señalado, también servía para el aseo personal como lavarse la cabeza. Tan famosa fue esta greda, que su explotación se hizo de forma masiva y se estableció con la misma un comercio hasta las remotas regiones del medio oriente en la etapa musulmana y siglos posteriores. Hemos visto en el texto que inicia la descripción de este itinerario quela greda era agradable al paladar, pues bien, parece ser que la greda de Magán era comestible, a pesar de estar prohibido este tipo de alimentación por los malakies. La tierra se mezclaba con harina y se hacían pan con ella, denominandola también "tierra de españa" que se mezclaba con la harina y fermentaba como fermenta la levadura. La normativa religioso-dietética musulmana del Al-Andalus bajomedieval se conoce por el nombre de malaki, y sabemos que en esta normativa se prohibía el consumo de tierras comestibles, las parte impuras de los animales, los hombres, los perros, animales sobre los que se habían producido abusos sexuales, mientras que aceptaban comer peces escatófagos y los que flotan muertos, los reptiles y las rapaces. Como se suele decir, las normas se hacen para saltárselas, y los maganos y otros muchos musulmanes comían greda a pesar de estar prohibido por la reglas religiosas. En la obra del árabe Yagut, escrita a finales del siglo XII y principios del XIII, se habla de Magán como un "balat" (camino) de Al-Andalus en el que haya yacimientos de tierra arcillosa con la que se lavaba la cabeza, exportándose la Magreb.

Durante la repoblación castellana destacaron tres productos, que son: LA GREDA, EL MERCURIO y LA SAL. Indicar que aunque esta materia se extraia también en lugares cercanos como Illescas y Olias, la de este monte tenia DENOMINACIÓN DE ORIGEN, conociendola con el nombre genérico de "GREDA DE MAGAN". El transporte de ésta dio lugar al nombre de "Los Grederos", grupo locales de arrieros. También se utilizaba para batanar los paños castellanos.

Poco más de cuenta de este monte eclipsado, tal vez, por su vecino cerro del Aguila donde se asentaba el Castillo del Aguila o Villaluenga. Los marqueses de Montemayor explotaro durante siglos la greda de éste monte y también la que existia en Griñon, conduciendo el producto a Avila, Guadalajara, Segovia y Alcorcón en los siglos XVI y XVII. Tenemos que llegar a 1924 cuando un vecino de Barcelona presenta una solicitud de registro de mina de Hierro, denominada Dulcinea, situado en el Monte de Magán y cerros limitrofes. Durante la Guerra Civil Española tampoco se libro de ser escavada para hacer trincheras.

Tras esta importante introducción al lugar al que vamos a llegar pedaleando comenzamos con el recorrido.

Km. 0 - Salida desde el Campo de Fútbol de Serranillos del Valle tomando la CARRERA TOLEDANA dirección Sur (dirección a Toledo), discurriendo por esta autopista medieval pasamos rozando las localidades toledanas de Carranque y el Viso de San Juan.

Km. 12,21 – Al llegar CEDILLO DEL CONDADO salimos de esta CAMINO REAL ANTIGUO DE TOLEDO A MADRID, para subir hasta la iglesia de esta última localidad de donde sale el camino que hemos de tomar.

Km. 12,64 – Tomamos el Cº DE CEDILLO A YUNCLER

Km. 13,32 – CRUCE CON Cº A TOCENAQUE tomando en camino de la izquierda que es el que nos conducira hasta YUNCLER.

Km. 15,36 – CRUCE CON LA CAÑADA DE LA MAGDALENA que lleva a PALOMEQUEXO, cerca del paraje conocido como MASCAHIERRO o MASCAYERROS que vendría a decir “triturar hierro”, pudiendo hacer referencia a la labra de una tierra fuerte-dura. Seguimos por el camino de la derecha.

PINCHA AQUÍ - vista panorámica desde FACEBOOK​

Km. 18,24 – Comienza el descenso de la CUESTA JARAPE que nos conduce a la Ctra. de Toledo, en la intersección con el ARROYO DE TOCENAQUE en el Km. 19,87, en el paraje de LOS ÁLAMOS donde se encuentran los pozos de agua de la popular FUENTE DE LOS CUATRO CAÑOS de Yuncler

Km. 20,97 – Nada más entrar en las primeras calles de Yuncler se encuentra la FUENTE DEL PILAR o DE LOS CUATRO CAÑOS, cuyas aguas saciarían la sed de los viajeros de la cercana ANTIGUA CTRA. DE TOLEDO A MADRID, a poco más de un kilómetro de este lugar.

Km. 21,69 – Salimos de Yuncler en dirección a VILLALUENGA DE LA SAGRA por una zona de tejares, muy cerca de un Yacimiento que dataría desde la Edad de Bronce hasta épocas romanas del BALCONCILLO, sin embargo el yacimiento de mayor importancia se encuentra a la salida del arroyo de Tocenaque de Yuncles, paraje conocido como LAS LUNAS que muestra un importantísimo yacimiento de cabañas de la Edad de Bronce que perduro también hasta la romanización.

Km. 22,97 – Entramos a las primeras calle de VILLALUENGA DE LA SAGRA, antigua PEGINES DE LA SAGRA, y que durante la Guerra Civil Española, se convirtió en una base de control Nazi para el centro del país para seguir el avance de la contienda y preparar la futura II Guerra Mundial, con la consecuente implantación de la colonia alemana.

Km. 23,82 – Salimos de VILLALUENGA por el Cº DE VILLASECA

Km. 24,71 – Cruce con la CAÑADA DEL MONTE que en la antigüedad nos conduciría al CASTILLO DEL AGUILA, antes que fuera tristemente arrasado y destruido por la Compañía de Asfaltos y Portland a principios del siglo pasado. Una cementera que sigue esquilmando el CERRO DEL AGUILA (Collis Aqvilae).

Existe un grave problema que nos podemos encontrar en los caminos que transitaremos y que tenemos que tener en consideración, como así aparece descrito en un documento en el que se cuenta lo acontecido durante la visita a estos MONTES por un extraño personaje que vivió en la localidad toledana de El Viso de San Juan, por cuyo término municipal pasaremos durante nuestro recorrido, en 1576 y en la que un tal Alonso de Castrovid, sacerdote de este lugar, nos dejo trazadas las siluetas de un tal Doctor de las Moralejas, amigo y especie de maestro "Sith", de un tal Hernando Alonso antecesor suyo en el curato, y que eran famosos por el arte de la Nigromancía y el trato continuo con familiares diabólicos o "enemiguillos". Este Doctor de las Moralejas, era fraile de una enigmática orden religiosa conocida como SANTI ESPIRITUS SIMONDAL, de la que este doctor que vivía exento a la guisa que se gastan los frailes, pudo ser el último de los de su orden y dice lo siguiente:

"...porque acaeció llamarle para que fuese al castillo del Cerro del Águila (cerro adjunto al Monte de Magán) , que es tierra de Villaluenga, que andaban alli ciertas visiones espantando de allí, y los que estaban dentro toda la noche jugando a la pelota, y fue el dicho doctor (de las Moralejas) para hacer ciertos conjuros y no los hizo bien y tornándose a su casa le salieron los demonios a el al camino, y con el y dos mozos que traia y una mala mula jugaban y los maltrataron...".

Vamos que les molieron a palos en algún lugar de los caminos que transitaremos para acercarnos al Monte de Magán, según indican la Relaciones Topográficas que en 1576, este y otros lugares de la conocida como Castilla la Nueva se encontraron en el trance grave de responder a un interrogatorio que, de orden de Felipe II, se preparó por hombres muy competentes para averiguar la real situación de los dominios de aquel monarca. Los aldeanos de tierras de Madrid, Cuenca, Guadalajara, Toledo y Ciudad Real respondieron obedientes. Sus respuestas constituyen las famosas Relaciones Topográficas. Hay que reconocer que fueron los únicos que dieron ejemplo. Otras gentes de España, más suspicaces y menos obedientes por aquello del fuero u otra razón, no se tomaron el menor trabajo...

Lógicamente, no me hace ni pizca de gracia ser maltratado por estos “hombrecillos”, cuya creencia estuvo vigente en el siglo XVIII, pues se cuenta que en el vecino pueblo de Cabañas de la Sagra (cerca de estos cerros testigos) vivía un tal José Navarro, con fama de hechicero, quien cierta noche le propuso a su esposa que, si él quisiera, podría llevarla volando a Villaluenga (localidad por la que pasaremos durante el viaje), donde los sábados se reunían las brujas del lugar en aquelarre, y ésa es una facultad característica que conceden a sus dueños los espíritus familiares o " enemiguillos". Aunque bien pensado, a lo mejor, valga la pena ser apaleado en vez de subir las cuestarracas del dichoso monte.

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Km. 25,53 – Dejamos el CAMINO DE VALDELAHARINA (topónimo que seguramente haga referencia a esta tierra comestible del que hablan las crónicas) giramos a la izquierda tomando la Ctra. que se dirige a VILLASECA DE LA SAGRA, y que bordea la cementera LAFARGE – ASLAND, uno de los puntos negros en el mapa de empresas contaminantes del país, por quemar residuos sólidos tóxicos (neumáticos, plásticos, lodos de papeleras, harinas cárnicas, disolventes, aceites usados…), que supone una pérdida de expectativa de vida de los habitantes de los pueblos vecinos.

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Km. 27,29 – Salimos del asfalto adentrándonos en el CAÑADA o CAMINO DEL MONTE que procedente de COBEJA, conecta con MAGÁN pasando a los pies de MONTE DE MAGÁN.

Km. 28,09 – El camino que sale a nuestra izquierda es el que sube durante 1,2 Km. a la cima del MONTE DE MAGÁN, con pendientes que oscilan entre el 18,2% y el 4%, por una pista en ocasiones rota, que hace que se convierta en una ascensión exigente que supone la guinda de la ruta.

Km. 29,29 – ALTO DEL MONTE DE MAGÁN, coronado por un Vértice Geodésico y que sirve de lugar de despegue de alas delta y parapentes. La cima es un desierto de piedras sueltas, a modo de lo que podíamos llamar esqueleto de lo que fue una montaña de Greda (tierra) que durante siglos han ido horadando distintas culturas para sacarle su producto, no solo hubo Greda, sino incluso una mina de Hierro y se ha explotado recientemente con la extracción de Sepiolita. No obstante tiene que dar graciás de no haber tenido el destino del vecino CERRO DEL AGUILA, comido hasta lo huesos por la Cementera. En este caso todavía quedan los huesos...

PINCHA AQUÍ - VISTA 360º DEL ALTO DEL MONTE DE MAGÁN​

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Continua un vertiginoso descenso parra volver sobre nuestra rodadas, sin dejar de parar a repostar la rica agua de la Fuente el Pilar o de los cuatro caños de Yuncler, agua tan apreciada en estos finales del verano.

Km. 38,89 – Comienza la ascensión de la CUESTA JARAPE, durante 1,68 Km. con pendientes de hasta el 8% que es la parte medianamente dura que nos queda de la ruta.

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Km. 58,58 - Llegada a Serranillos del Valle después de disfrutar de un magnífico recorrido.

vídeo de subida al MONTE DE MAGÁN en DICIEMBRE DE 2015​

 

Dragones en la Ruta del dios Eolos y la Atalaya de Eiffel [PRIMERA PARTE]

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http://www.cicloide.com/rutas.php?r=339814 / http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=14643350​

ÍNDICE DE DIFICULTAD IBP = 61
Distancia total: 36.557 Km

Desn. de subida acumulado: 824.72 m
Desn. de bajada acumulado: 828.21 m
Altura máxima: 1640.3 m
Altura mínima: 1163.9 m
Ratio de subida: 5.2 %
Ratio de bajada: 5.47 %
Desnivel positivo por Km: 22.56 m
Desnivel negativo por Km: 22.66 m

Tiempo total: 4:06:46 h
Tiempo en movimiento: 3:32:30 h
Tiempo parado: 0:34:16 h

Cambios dirección por Km: 12.64
Cambios dirección > 5º por Km: 7.14
Tramos rectos acumulados: 8.405 Km
Tramos rectos por Km: 229.91 m

Velocidad media total: 8.89 Km/h
Velocidad media en movimiento: 10.32 Km/h
Velocidad máxima sostenida: 41.52 Km/h

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Desde las Navas del Marques, ascendemos al Parque Eólico de los Altos de Cartagena, que recorreremos buena parte de esta cuerda jalonada de modernos molinos de viento, para comenzar un descenso hacia una de las curiosidades que tenemos muy cerca de Madrid. ¿Sabíais que teníamos una torre de Eiffel en España? No no, no se la hemos comprado a los franceses..en realidad es una atalaya metálica levantada por Gustave Eiffel en 1873, desde donde se puede disfrutar de las vistas de nuestro Sistema Central. Es un mirador forestal de hierro fundido que se construyó en el taller parisino de Eiffel. Se encuentra en "Ciudad Ducal" (en el municipio de Las Navas del Marques, Ávila) es una famosa y lujosa urbanización que se empezó a construir en 1942 y donde a mediados de los 80 veraneaban famosos futbolistas, toreros y empresarios. Fue la primera urbanización privada que se construyó en España.

Los terrenos donde se ubica eran propiedad de la duquesa de Denia, de Tarifa y de Medinaceli, y marquesa de Las Navas. Actualmente el acceso a la urbanización es libre y a parte de la atalaya de Eiffel podemos encontrar un lago de recreo, una presa para el suministro de agua, un jardín botánico y un extenso bosque de pinos.

armadura mandalorina de Boba Fett

CONTINUARA...​

 

Dragones en la Ruta del dios Eolos y la Atalaya de Eiffel [segunda parte]

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Km. 0,000 – Después de una hora de viaje desde Serranillos del Valle, llegamos a Las Navas del Marqués que encuentra en la vertiente meridional de la Sierra de Malagón, en el Sistema Central. Flanqueada esta sierra por la Sierra de Guadarrama y las Parameras de Ávila. Aparcamos a la entrada de la población que cuenta con una curiosa tradición que sitúa el nacimiento de esta población en la época de Nabucodonosor II, nada menos que sobre el 562 a. C., por judíos deportados de Babilonia, no existe ninguna prueba que lo atestigüe y la teoría se considera, en la actualidad, descabellada. Si bien no cabe duda que tuvo que ser poblada en esa época, siglos V al I a. C., por Carpetanos y Vettones, al estar en la frontera de estas etnias de la Edad del Hierro, no se ha encontrado vestigio aun de sus poblamientos, y a buen seguro se encontrarían cerca de los caminos por donde vamos a transitar.

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Km. 1,231 – Pasamos junto al CASTILLO DE MAGALIA monumento histórico artístico desde 1931 que en pocas palabras podríamos definir como mitad castillo, mitad palacio, exteriormente destaca por sus elementos fortificadores, coronados por dos grandes torreones defensivos, mientras que su interior se ofrece como refinado palacio renacentista de habitación y recreo. Aquí comienzan los primeros repechos para subir al Convento.

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Km. 1,471 – A pocos metros pasamos junto al CONVENTO DE STO. DOMINGO Y SAN PABLO fundado por los primeros marqueses de las Navas.

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Km. 2,517 – Tomamos la CTRA. AL EMBALSE DE VALTRAVIESO donde comienza una ascensión de unos 3,6 Km. con cuatro fuertes repechos de más de 10% de pendiente hasta llegar a la cuerda donde se encuentran los aerogeneradores de Los Altos de Cartagena, y donde no bajaremos de pendientes del 4%, en estos primeros kilómetros, aun fríos.

Km. 3,413 – Repecho de 67 m. con una pendiente media del 11% a la altura del Prado del Tejar.

Km. 4,364 – Repecho de 226 m. con una pendiente media del 12% a la altura del Prado Chivitelejos.

Km. 5,295 – Repecho de 98 m. con una pendiente media del 13% a la altura de la Solana del pino, donde podemos ver la pista de gravilla que nos conducirá al alto dejando la pista asfaltada, poco más de 500 m. donde no bajaremos del 5% y donde más de la mitad del recorrido soportaremos medias del 14%.

Km. 5,684 – Repecho de 353 m. con una pendiente media del 14% en los primeros metros de la pista de gravilla que sinuosamente nos acerca a los aerogeneradores.

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Km. 6,140 – Por fin llegamos arriba, a la cuerda que conecta este mundo del dios Eolos. Ha sido una bonita ascensión partiendo de la cota 1315 m de altura, y estando ahora a 1555 m de altura. Las vistas son impresionantes y ha valido la pena tanto esfuerzo. Quizá nos damos cuenta en esta España de energías renovable que el paisaje vale una ******, vale menos que el viento, y por el hecho de quejarte eres tildado de retrogrado por estar encontra de las energías “limpias”. Es conocida la muerte de aves por su causa, además de que se ven afectadas las poblaciones de quirópteros (murciélagos). En algunas centrales eólicas mueren cada año cerca de 14 aves y 40 murciélagos por cada MW instalado. Más recientemente, se ha propuesto la posibilidad de que su uso generalizado podría incluso contribuir al calentamiento global al bloquear las corrientes de aire.

CONTINUARA...​

 

DRAGONES X EL HAYEDO DE LA TEJERA NEGRA
TOP 10 DE LOS LUGARES DE VISITAR EN ESPAÑA EN OTOÑO SEGÚN TURESPAÑA

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EL HAYEDO DE LA TEJERA NEGRA se encuentra ubicado en el termino de Cantalojas, en el rincón noroccidental de la Provincia de Guadalajara, formando parte del Macizo de Ayllón, en el extremo oriental del Sistema Central. Un excepcional microclima conserva el último hayedo del sur de Europa. declarado Sitio Natural de Interés Nacional en 1974 y Parque Natural en 1978. El bosque de hayas, su mayor atractivo, tiene un ambiente de cuento por sus colores, el musgo de sus suelos y sus silencios. El otoño pinta el hayedo de cientos de tonalidades de ocre y rojo, además de llenar sus suelos de setas. Es desaconsejable en invierno, durísimo, con nieve casi permanente durante dos o tres meses. Merece presenciar el espectáculo cromático que cada Otoño produce su singular y grandiosa riqueza forestal, con una extraordinaria y sorprendente explosión de colores cuya simple observación constituye una experiencia inolvidable. Siendo posible contemplar corzos, zorros, gatos monteses, garduñas, tejones, comadrejas, jabalíes etc…, y sus cielos son habitualmente surcados por el elegante y vistoso vuelo de diversas aves rapaces como el águila real, el milano real o el azor. Como curiosidad este hayedo fue talado a mata rasa al menos en dos ocasiones (1860 y 1960). Por ello, los ejemplares de haya que encontramos son relativamente jóvenes, procedentes del rebrote de los tocones de árboles cortados, aunque en algunas zonas existen ejemplares de más de 300 años.

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http://www.cicloide.com/rutas.php?r=341476&FRE=5#fre / http://es.wikiloc.com/wikiloc/view.do?id=15410691



CONTINUARA...​