Hola, Estoy pensando en montarme unas ruedas con aros Ztr Flow Mk3 27,5" Que alternativas hay que se asemejen en precio anchura y calidad? Gracias
Yo los monto como la segunda foto, porque entiendo que los de tracción se estiran al hacer fuerza sobre el buje, y los punteros tienden a "abombarse" entonces de este modo en el tercer cruce, el zaguero o de tracción queda por fuera, y el puntero por dentro, evitando que se doble hacia el exterior en exceso. Delante pues ya daría mas igual, aunque pensando en la fuerza del freno de disco frenando quizá al revés tambien podria beneficiar, yo personalmente las llevo igual que la trasera y no he detectado ningun problema. También quedan los de tracción de esta forma algo mas protegidos de la cadena en la trasera. Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
Yo estoy de acuerdo con @scrat64 en la teoría. En la práctica tengo opinión propia derivada de mi experiencia. Creo que da igual. No suena muy bien, porque mola más un ladrillo de teoría que justifique cómo se hacen bien las cosas, pero es que cuando he montado ruedas rompiendo las normas en cuanto al modelo de radiado, han funcionado exactamente igual. Yo creo que si las ruedas se montan a la tensión adecuada el abombamiento del radio, que es mínimo, no tiene un efecto significativo sobre el funcionamiento o la durabilidad de la rueda. Ni siquiera los cruces. Quizás con tensiones más bajas requeridas por aros de hace años... He montado ruedas con el cruce al revés, sin contacto, con lo que no importa qué radios montas por dentro y cuales por fuera, y ahí llevan, miles de km, sin que la durabilidad de la rueda se haya visto afectada. Lo hice porque son radios de titanio y no quería que el movimiento de un radio sobre otro hiciese ruidos. Quizás en algunas ruedas con cassette de 11v o 12v si se montan los radios de tracción por dentro (cruce por fuera) pueda prevenir que los radios empujados al abombarse toquen el cassette, pero yo no he visto que pasara nunca. Pero como de algún modo hay que montarlos, pues yo los montaría como dice Roger Musson.
¿Tenéis alguna recomendación sobre un buen centrador? Estoy pensando en este pero no lo he visto en la primera página del hilo. Me gusta porque parece robusto. https://www.amazon.es/Bicisupport-A...1-7&keywords=centrador+de+ruedas+de+bicicleta Bicisupport ART-70 Otra opción que barajo y me atrae bastante es hacérmelo yo con escuadras, tipo foto de más abajo:
No tiene mala pinta ese que has puesto, pero yo me haría con uno de los clones del Park Tool TS-2, el Josworth o el X-Tools. Son más sólidos y creo que calibrables para que puedan aparaguar razonablemente bien. La idea de hacértelo, si tienes tiempo y acceso a piezas, es muy buena, porque siempre podrás irlo modificando para adaptarlo a tus gustos a medida que los vayas usando.
Gracias por las respuestas. Bueno, habéis dejado claro que hay motivos razonados para montar los radios de tracción desde afuera hacia dentro, pero seguimos sin tener claro por que Roger Musson recomienda hacerlo justo al contrario y seria bastante interesante tener ése dato para formar una opinión. LyN, tu idea de montar los radios sin cruzar, me parece muy interesante. El cruce de radios al parecer hace que estos soporten menos carga y resistan mas y mejor, pero eso que dices de los crujidos entre ellos es cierto y puede ser un autentico incordio. Las ruedas straight pull que conozco, van sin cruce entre radios y funcionan bien. Sigo teniendo dudas que espero ir aclarando poco a poco con vuestra ayuda, pero el tema del cruce si creo tener claro que en el montaje que tengo en mente hacer en breve, ira sin cruce y a ver que tal se comporta... Saludos
¿Has mirado en el mercado de ocasión? Hay cosas muy interesantes a muy buenos precios; hace poco pille un Var con el ser de nuevo y no pille un tensiometro también de milagro... Es cuestión de estar pendiente... Saludos
Seguro que Musson lo explica en el libro, ¿no? En cualquier caso insisto en que con el material que usamos normalmente no es tan importante. Respecto de los cruces, hace poco compré unas DT Swiss con bujes SP y venían los radios cruzados, Competition rectos. Yo las desmonté y las volví a montar (bien esta vez) y ls dejé como estaban. Esas que dices que vas a montar, yo las dejaría con suficiente tensión y creo que funcionarán bien.
Hola, no sé si por aquí me podréis ayudar (lo voy a poner también en el post de la trance). Tengo un amigo que tiene unas ruedas giant trx1c con llanta de carbono y la trasera es de eje 142, acaba de pillar un cuadro boost ¿sabéis si existen adaptadores para este modelo de rueda? Gracias por adelantado y un saludo!
Este debería servir, https://rover.ebay.com/rover/0/0/0?mpre=https://www.ebay.com/ulk/itm/272873373124
Aquí te doy otro link https://www.ebay.com/itm/252191498198?afsrc=1&rmvSB=true No obstante te comento que con esos kits, desplazas la línea de cadena 3mm hacia el centro, es decir la línea de cadena debe de estar perfecta en el piñón central (el 6 en caso de 11v), con este sistema se te desplazará hacia el interior 3mm (irá al piñón 4 apx). Esto puede provocar fallos en el cambio muy especialmente en los piñones mayores, así como un mayor desgaste de la transmisión (cassette & cadena) al ir más cruzada de lo que se debiera. Si eligiera esta opción, lo ideal es intentar (si es posible) desplazar el plato 3mm hacia el cuadro para así optimizar la línea de cadena y evitar los problemas que te comento
Si el cuadro permite montar un plato con offset normal en vez de boost, ese problema de la linea de cadena queda paliado ya que el plato tambien iria 3 mm mas adentro de lo normal en un cuadro boost. Pero el problema del cambio forzado al subir a coronas grandes (46 o 48), es imposible de solucionar. Ya que se tiene que desplazar 3 mm mas de lo normal y puede o no subir o rozar. Yo lleve la Wreckoning un tiempo con esos adaptadores y aunque el GX 11v subia al 48, rozaba mucho e iba sonando todo el rato la cadena. Y luego esta el problema mas grave, la sustentacion de la rueda. Con un buje normal al estar embutidos los casquillos en el, todo forma un conjunto, de manera que al alojarle en las puntera y meter el eje, todo el peso del rider e irregularidade las soportan el conjunto punteras/casquillos/buje/eje. Pero con esos kits, lo unico que apoya en las punteras son los casquillos, con lo que todo el peso del rider e irregularidades se concentran en el eje, que es el unico sustento del buje, (la primera version de punteras de la Rune no llevaban cajonera para que apoyase el buje, asi que todo lo aguantaba el eje y se dieron varios casos de rotura de ejes, entre ellos el mio. En la siguiente version ya metieron las cajoneras para que apoyase el buje y se soluciono el problema). Yo este tipo de soluciones lo veo como algo de transicion hasta montar bujes boost, al menos si pesas mucho o eres muy cafre. Estos kits yo
Acabo de flipar... Mirando unas ruedas de un montaje, en concreto unas Novatec, los radios del lado del casete van como en la primera imagen... Pero lo curioso, es que los del lado del disco, van como en la segunda... Tiene alguna explicacion?? Son unas ruedas que llevan mucha tralla y nunca me han dado ningun problema... y el otro dia le cambie el aro y me queda esperar el tensiometro para acabarlas... Las dejo asi, o mejor desmonto y lo dejo como en las imagenes??
Bueno ya comento LyN sobre el tema, y tu mismo comentas que no has tenido problemas, lo del tipo de montaje, yo creo viene desde el tiempo de los frenos a llanta, date cuenta, que el freno de disco ejerce la fuerza contraria al cassette entonces... De todos modos, ahora vendrá LyN, y con ejemplos prácticos y experiencias, te asesorará mejor que yo... Enviado desde mi PLK-L01 mediante Tapatalk
lo de meter las arandelas para sumarle esos mm que le faltan esta bien para salir del paso, ya que es la forma más rápida y cómoda, pero lo suyo sería llevar los casquilllos originales del buje a un tornero y pedir que te haga unos iguales pero con esos mm más de ancho, y así desaparece ese problema. Incluso si uno se va a quedar unas ruedas "normales" para usar en un cuadro boost de manera definitiva, lo suyo es hacer sólo el casquillo del lado del freno en un tornero (y tambien la arandela para mover el disco hacia fuera) y dejar el del lado del cassette sin mover ni modificar, con lo que el cassette sigue en su sitio y no pierde la linea de cadena en un sistema boost, y volver a centrar la llanta con esta configuración.
Comento que hay una promoción en Amazón del 20% para artículos de ciclismo (CICLISMO20) y el centrador Park Tool TS-2.2 sale por 203 Euros.
Ya se que pido un imposible juntando las palabras barato y ligero en la misma frase.... Pero que aros y radios me recomendáis para una rígida endurera 29? Que tengan la mejor relación precio-peso posible Por ejemplo: unos WTB KOM de 25mm como los veis?
