¿Una trasera de 12mm? En realidad puedes usar el cierre del cuadro sin problemas. Eso aguanta la rueda en el centrador, pero en realidad la rueda queda fija por la presión de los brazos del centrador, no porque le pongas un cierre rápido por fuera.
Te recomiendo que mires el primer mensaje del hilo y busques algunas de las lecturas que allí se refieren, porque avanzarás mucho más rápido que haciendo preguntas por aquí. Más que nada porque de tu pregunta se deduce tu falta de experiencia en esto de las ruedas, y una lectura con calma te centrará (permíteme la broma) más rápido y luego podrás hacer preguntas más específicas cuando empieces a practicar. Contestando a tu pregunta, una rueda bien centrada debe tener los radios de un mismo lado de la rueda todos a la misma tensión, pero los radios de un lado y otro no tiene porqué. Eso dependerá del aparaguado correcto de la rueda para que el aro quede en el centro entre las puntas del buje. Piensa que las alas del buje no suelen estar centradas en el propio buje dado que el delantero tiene que hacer espacio para el disco y el trasero para disco y cassette, que tampoco son del mismo ancho. Igualmente, las alas de un buje no tienen porqué ser del mismo diámetro, de modo que hay muchos factores que intervienen en la diferencia de tensiones entre un lado y otro. Dicho esto, si el aro fuera perfecto, el buje también, y los radios exactamente de la misma longitud y dimensiones para el mismo lado de la rueda, podríamos calcular teóricamente las tensiones de cada lado, montar la rueda, tensar a esas tensiones, e irnos a casa con la rueda montada. En la realidad, las pequeñas variaciones permitidas por las tolerancias de fabricación de los componentes, aun nuevos, hace que eso no sea exactamente así y que pequeñas desviaciones nos obliguen a pequeñas diferencias de tensión para que la rueda quede perfectamente centrada. En un montaje ortodoxamente correcto se permiten variaciones de hasta un 20% entre las tensiones de los radios del mismo lado de la rueda. Sin embargo, mi experiencia me dice que eso es demasiado, y que un 10% es un límite mucho más aconsejable. Oirás por ahí decir que claro, si un aro está ligeramente doblado, para que quede bien centrado habrá que aceptar mayores diferencias de tensiones entre los radios. La verdad es que eso tiene un nombre: chapuza. Un aro doblado o se endereza (si, si que se puede) o se cambia. Una rueda montada con un aro doblado es una puerta abierta a dolores de cabeza. Creedme, he estado ahí. Por todo esto el proceso de correcto tensionado y centrado de una rueda suele considerarse de mayor dificultad que otras tareas de mecánica de la bici. Sin embargo, yo creo que sólo es cuestión de entender un poco la teoría, aprender los mecanismos y luego practicar. Como casi todo lo que se aprende en esta vida. Si sigues mi consejo inicial, podrás leer acerca del proceso de radiado de la rueda, que es sencillo pero tiene sus gracias, y acerca del proceso de tensionado y centrado, que tiene su mecánica y sus principios de funcionamiento para que todo vaya bien, la rueda quede perfecta y no te tires un mes para conseguirlo.
No le he puesto ningun cierre rapido. La he apoyado con el adaptador dentro. Pero en la trasera de 12 no apoya igual en los dos lados y no queda centrada. O me estoy perdiendo algo Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Pues igual que has puesto ese adaptador y has apoyado la rueda, lo puedes hacer con el cierre de la horquilla/cuadro. No entiendo lo de que no apoya igual en los dos lados, porque los dos brazos son iguales, ¿no?
No. Es que yo no estaba usando el cierre de la trasera. Lo estaba apoyando en los casquillos. Enviado desde mi LG-H870 mediante Tapatalk
Gracias por tu respuesta. Quizás no concreté la pregunta. He leído el primer post, concretamente donde se hace referencia a un post tuyo de centrado por tensión, pero seguía con dudas, efectivamente, porque soy super novato en este tema. En mi pregunta me refería, concretamente a mi rueda delantera de la bici de carretera, en la que según la marca no hay distinción de tensión entre un lado y otro.
No me refería a leer el primer mensaje, que ya está bien, sino a leer alguno de los artículos o libros que allí se indican, que son mucho más completos que mi proceso de tensionado. Respecto de la rueda delantera de carretera sin disco, efectivamente, todo o dicho es cierto y, además, la tensión de los dos lados sería teóricamente la misma.
Gracias otra vez. Abusando un poco de tu ayuda y quedándome claro que la mayoría recomendáis invertir algo más en un centrador, me surge una duda respecto a centradores como el Tacx o el M-Wave donde ambos testigos de desvío lateral son independientes el uno del otro, a diferencia de los que tienen forma de herradura y cierran o abren solidarios. Creo que es mejor el segundo sistema (y que lleva el centrador Minoura, Park Tool y demás) porque en el otro caso habría que ir enroscando o desenroscando milimétricamente ambos testigos y a la par para que la rueda no quede descompensada. Es así?
Lo que dices sobre los centradores es cierto, pero no es la clasificación que yo haría si tuviese que hacer una división significativa entre centradores. De hecho, una cosa es el centrado (que se hace con los testigos de los brazos y que persigue que la rueda ruede recta y redonda) y otra cosa diferente es el aparaguado (que persigue que el aro ruede en la posición deseada entre los extremos del buje, es decir, normalmente centrado) que se comprueba con un aparaguador y que puede aproximarse muy bien con los testigos de centrado en un centrador calibrable. De modo que el tipo de testigos que tiene un centrador puede ser más o menos práctico, pero todos funcionan. Lo que realmente distingue un centrador de otro es su construcción y su rigidez y precisión como consecuencia. Eso hace que la labor de centrado sea realmente precisa y rápida o se convierta en una locura de imprecisions que no se acaba nunca si quieres dejar las ruedas realmente bien. Por eso, cuando uno se decide a trabajar con ruedas, vale la pena empezar con una mínima calidad de herramientas, aunque sean un poco más caras.
He visto que un centrador con aparaguador es lo más idóneo, pero son de precio bastante más elevado y para el uso que yo creo que le voy a dar creo que es demasiado. Busco algo para uso muy esporádico pero que funcione; hago mucha carretera, poco o nada de montaña y los descentrados son bastante escasos, aunque sí me gusta la mecánica y hacer las cosas por mí mismo. He leído mensajes atrás de que se puede comprobar el aparaguado de forma decente referenciando la llanta por un lado y luego volver a medir esta referencia volteando la rueda en la vertical. Creo que para esta comprobación daría igual un centrador u otro, no?. Bueno, ya no te coso a más preguntas. Has sido muy amable y tus explicaciones me han servido para aclararme bastante.
Ahí van las mías Peso total 2095 grs - Hubs Hope Pro 4. - Radios Sapim race. - Cabecillas Sapim brass. - Aros Nukeproof Horizon. - Valvulas blackforest. - Tubelizadas con Cinta Gorilla.
Hola buenas, me uno al hilo a ver si consigo montarme un juego de ruedas medianamente aceptable en cuanto a montaje. Dispongo del siguiente material: Bujes DT 240s staigjtpull Aros DT EX511 30mm internos 27,5” Radios DT competition 2.0-1.8-2.0 Mi duda surge con las cabecillas, junto con los aros me vinieron cabecillas Prolock squorx, pero por lo que he conseguido investigar, el prolock este de DT Swiss no es muy recomendable para radios straightpull, que me recomendáis? Mejor otras cabecillas? En cuanto al uso de fijador para la rosca de las cabecillas, alguna sugerencia? He leído que el adhesivo que tienen los prolock endurece en 6-7 horas por lo que sería necesario el radiador tensado y montaje total de la rueda en ese tiempo, del cual no dispongo. Mi intención es montar las ruedas en dos o tres días... que opináis al respecto? Gracias de antemano por vuestra ayuda
Yo empecé en su día igual que tú con un Tacx, y nunca me he arrepentido suficiente del tiempo que perdí con un material inadecuado. El truco de aparaguar dándole la vuelta a la rueda funciona, pero no es muy preciso, obviamente.
El problema es que con ese aro, si si o si... vas a tener que usar esas cabecillas. Montarlas con radios rectos? Es un dolor de muelas, pero factible, lo único que tendrás que hacer es evitar que se retuerzan. Si lo quieres, puedes montar los Competition Race en 2.0-1.6-2.0. Yo los puse con unos EX471 y sin problemas (y eso que no soy un peso pluma).
Yo te recomiendo que no uses fijador de cabecillas porque tiene más inconvenientes que ventajas, si es que tiene alguna ventaja. Una rueda bien montada no necesita fijador y una rueda mal montada acaba dando problemas aunque uses fijador. Eso si, da los problemas fuera del periodo de garantía, lo cual es muy útil si eres fabricante y montas las ruedas a máquina.
No es cierto, puedes usar perfectamente cabecillas Squorx sin Pro Lock y también cabecillas Sapim sin ningún tipo de problema. Yo prefiero las Sapim Polyax de hecho. El problema de montar cabecillas con Pro Lock con radios rectos es que, si ya es un problema con los radios acodados que con el tiempo se queden prácticamente soldadas al radio, con los radios rectos, al poder girar el radio en su alojamiento en el buje, hacer mantenimiento o desmontar la rueda es un verdadero problema.
Es que eso precisamente me preocupaba, que con los radios rectos sea un martirio su montaje y posterior mantenimiento. Descartado el prolock y cualquier fijador. En cuanto a usar otro tipo de cabecillas, sigo colocando las arandelas que vienen junto al aro para las cabecillas?
El fabricante dice que son necesarias en sus aros y no veo inconveniente más allá de lo tedioso de introducir cada cabecilla con su arandela. Por lo tanto, ¿porqué no colocarlas? Yo si las usaría.
Ok muchas gracias, por último, sabrías algún sitio online donde comprar las cabecillas? Vivo en Tenerife, y se me antoja que va a ser complicado conseguirlas por aquí....
