Una consulta para los entendidos; Me hice con un tensiometro y comprobando he intentando igualar tensiones de radios en cada lado de las ruedas, me resulta casi imposible dejarlas centradas. Me explico; puedo dejar la rueda con tensiones equilibradas con tensiones muu igualadas, o rueda centrada con alguna diferencia de más de 10kgf entre el radio más tenso y el más flojo cada lado de la rueda. ¿Qué diferencia de tensión entre radios de cada lado de la rueda se os suele quedar? Mil gracias
La rueda no tiene por que tener las tensiones de los radios equilibradas. Cada uno puede llevar su tensión que no tiene por que ser idéntica en todos. Lo mejor que puedes hacer es... montar una cubierta, ponerla a presión y confirmar que la rueda está centrada y que los radios cada uno tendrá su propia tensión.
Alguien tiene referencias de las ruedas Race Face AR40 y los bujes Novatec? Gracias Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Gracias por la respuesta; me cuadra bastante lo que dices y me quedo más tranquilo, porque no soy capaz de centrar la rueda dejando las tensiones igualadas y me estaba empezando a cansar del tema... Parece que al final el tensiometro solo me servira para comprobar la tensión final a la que deben ir los radios, porque vista la diferencia de tensiones a la que había quedado mi primer montaje, no parece necesario, ni muy recomendable andar comprobando tensiones a cada instante...
La serie arc de RF son aros no muy resistentes, pero claro, con los anchos que son, si fuesen resistentes serian muy pesados. Montado delante aguantan más, pero si se es muy destroyer o por terreno muy pedregoso atrás prohibido. Para que te hagas una idea, el juego de llantas que venian en mi última bici están por debajo de los 1.800gr, aro ARC30, bujes ghost 28 agujeros boost delantero, trasero 142 nucleo shimano. Pesos buenos, cercanos a aros de carbono, pero resistencia flojita. Bujes novatec dependerá un poco de la gama, pero la calidad es buena por el coste.
Gracias Sergix. Vamos,que son unos aros OEM y entiendo que por debajo de unos WTB Asym i35 o unos DT Swiss en cuanto a dureza y resistencia. Aunque en la bici que los voy a montar,es de un estilo Trail o All Mountain por decirlo de alguna forma sin saltos grandes y demás,pero me interesa que el conjunto sea rígido y ruede bien. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
Precisamente los he sustituido por unos wtb i35. Si el uso es el que dices creo que son una buena elección. El tema de la rigidez creo que viene más determinado por el numero de radios y su diámetro que no por los aros que se monten. A mi no me han ido mal, peso 95kg.
Algien sabe si existe buje dt swiss 240s straingpull para lefty 2.0??no lo encuentro Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Hay un 240 para Lefty pero en Straightpull no se si está disponible. En la pagina 10 de este PDF te indican las diferentes versiones. Pero no veo ninguno para Lefty. https://dycteyr72g97f.cloudfront.net/uploads/H240CDXXR24SA2474S/MAN_WXD10000000896S_WEB_EN_001.pdf
Buenas, pregunto aquí que creo que es el sitio mas adecuado. Tengo la bici del 2014 y no cambio nada hasta que no rompe, lo próximo iba a ser la transmisión y despues ruedas pero me han ofrecido unas, las easton ar 27 (estaban en una santacruz creo) por 120. La idea cuando las cambiase es no dejarme mucha pasta, ofertas de rcz etc...pero que tal son estas que digo?
Siento ser tan radical, pero eso que dices es una barbaridad. Las tensiones del mismo lado de la rueda deben ser iguales para todos los radios. Se dice que dentro de un margen del 20%, pero a mi me parece demasiado, yo tenso las ruedas con una desviación máxima del 5%. Si la desviación es mayor, algunos radios irán pasados tensión y otros irán demasiado laxos, lo que provocará al ir rodando que las diferencias aumenten y la rueda se descentre. Si el aro está recto, por lógica las tensiones podrán estar equilibradas. Si no lo está, por lógica es una chapuza montar una rueda con un aro doblado. Con un aro recto, si las tensiones no están equilibradas es porque al tensar la rueda, ya sea en el proceso de tensar como en el de centrar lateral o verticalmente, te has pasado con la tensión de algún radio y hay que compensar con tensión menor en otro. Eso es un mal montaje. Lo mejor es centrar a baja tensión (sobre un 25-30%) y luego subir lentamente la tensión de toda la rueda, así es imposible pasarse y la rueda estará equilibrada de tensiones y durará miles de kms sin tener que tocarla.
Tú y yo ya hemos hablado de esto... créeme cuando te digo que debes equilibrar las tensiones de los radios y que esto es un factor fundamental para un buen montaje de ruedas. Pero lo mejor es empezar con ese 30% de tensión bien equilibrado, centrar y luego ir subiendo. El tensiómetro para empezar y acabar, en medio no hace falta. Para un montaje malo no hace falta tanto, claro...
Hummm...numero de radios si,pero diametro mas bien no.Se pueden montar ruedas con radios planos super rígidas y resistentes,siempre que esten bien centradas,equilibradas y con la tension correcta.
La rigidez de una rueda depende de muchos factores. Desde luego, el número de radios es uno de ellos, pero también desde luego la rigidez del aro es infinitamente más importante que la sección de los radios. De todas maneras, cuando hablamos de una rueda "resistente" o "dura" en realidad estamos siendo muy poco concretos, porque es diferente que aguanten llantazos, que sean rígidas, que sean duraderas o que rueden bien, por intentar aclarar lo que para mí sería un nivel más de detalle, sin acabar de ser tampoco muy concreto. Si lo queremos "todo" desde luego a lo que tenemos que ir es a aros de carbono, radios de gama alta y sobre todo un montaje de la mayor calidad posible. Tendemos a centrarnos mucho en el material porque es fácil de identificar y categorizar cuando en realidad yo empezaría por dónde y quién va a montarme las ruedas y luego buscaría todo lo demás.
A ver si me podéis ayudar con esta historia de las medidas, tengo un buje trasero hope pro4 148 mm, o sea boost, se puede pasar a 142 mm? No encuentro el adaptador correspondiente o habrá que hacer un invento... Enviado desde mi SM-A310F mediante Tapatalk
Cierto hemos hablado, pero había datos que no tenía, como por ejemplo lo de usar el tensiometro solo para empezar y acabar el montaje. Tampoco tenía claro el tema del % de diferencia aceptable de tensiones entre radios de cada lado y ademas de la respuesta del compi @NoTDi, repasando este hilo encontré que sobre un 10, 20% es aceptable. Como ya comenté, después de montar y centrar las ruedas, hice un par de salidas y note que los radios empezaron a crujir, entendí que el crujido era debido a que se habían aflojado un poco y le di un repaso, reapretando los que parecían flojos y poniendo en practica la tecnica de pulsar los radios he intentar igualar los tonos. El caso es que en la siguiente salida partí un radio trasero del lado del disco y esto me desconcerto bastante, porque ademas este radio no era de traccion (¿¿creo que se llama así??). Como es de logica, la rueda se descentro, así que en cuanto pude le monte uno de acero para salir del paso y poder dejarla centrada de mientras que llegaba el tensiometro y así para poder cerciorarme del posible cagarro... En cuanto recibí el tensiometro me puse a medir las tensiones y lo primero que comprobé es que efectivamente había diferencias de tensiones y que además estaban muy por debajo de los 120 ó 125kgf que recomiendas para radios de titanio y aros de carbono, así que desoyendo tu consejo de aflojar de nuevo las ruedas y empezar de nuevo, me puse a apretar y comprobar tensiones, acabando con la rueda echa un ocho, con las tensiones no mucho más equilibradas que al principio y mi tensión por las nubes... En fin, por ahora voy a descansar un poco del tema, ya que aun tengo que conseguir el radio que se jodio, pero en cuanto lo tenga, te haré caso y aflojare todo para aplicar tu metodo... Mil gracias y perdón por el ladrillo...
Buenas yo tengo un buje 12x142 hope pro4.. negro. si kieres te lo cambio.. envíame un privado. Enviado desde mi SM-G930F mediante Tapatalk
