De crio decía: “pa que mier..das me servirá tanta fórmula matemática, si casi todo lo que me enseñan no se usa en la vida!!” Pues hala! Ahí lo llevas en la frente jajaja. Alucinante. Tenía casi por desechada la idea de montarme mis propias ruedas. Pero no es broma cuando digo que me la voy a jugar a radiar mis ruedas, y luego centrar usando la fórmula. Si los cálculos no fallan, debería de quedar perfecto. Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk Pro
Sin embargo, debo decir, que de la teoría a la práctica, hay un trecho. Eso significa que, como le contestaba antes a Ray, la fórmula sirve sobre todo para demostrar que el sonido nos puede ayudar, y mucho a radiar una rueda, pero en mi opinión, sin una referencia, no tanto como medidor absoluto de tensión. Esa fórmula sirve para una cuerda perfecta anclada en dos puntos exactos a una distancia conocida uno de otro y de una densidad lineal uniforme. En el caso de un radio, la densidad lineal es normalmente todo menos uniforme, porque empieza con una cabecilla en el punto de generación de la onda y luego se conifica, etc. La distancia entre los dos puntos de fijación de la cuerda también cambia a medida que sube la tensión, no mucho, pero cambia. En definitiva, el cálculo de tensión de un radio real montado en una rueda no es exactamente el mostrado por la fórmula. ¿Por cuánto? La verdad, no lo sé, pero ese tensiómetro para el iPhone que funciona a través de la frecuencia de sonido de los radios tiene comentarios de todos los niveles, por algo será. De todas maneras, para aportar algo positivo en el hilo y cambiando de tema, dejadme que os ponga aquí un artículo muy interesante sobre una técnica para el montaje de ruedas que hace las cosas más fáciles y más rápidas. El artículo es para ruedas de carretera y por lo tanto asume que la rueda delantera es simétrica en su aparaguado y la trasera no, por lo que sólo aplica a las ruedas traseras, pero en el caso de MTB, normalmente sería aplicable a ambas ruedas. De hecho, hace mucho que yo uso una variación de este método que hace las cosas más fáciles y menos rápidas y que he explicado varias veces en este hilo y os puedo asegurar que funciona. Se llama montaje de derecha (lado de la transmisión) a izquierda y básicamente consiste en dar la tensión adecuada sólo al lado derecho de la rueda y centrarla radialmente y después dar la tensión al lado izquierdo y con ello tener que centrarla sólo lateralmente y voilà, rueda montada. Es este, de Wheel Fanatik, unos monstruos del montaje de ruedas. Espero que os guste.
Bueno, yo en lugar de subir sólo la tensión de un lado a 70-80% y dejar el otro suelto, subo toda la rueda hasta el 30%, bien equilibrada. Con esa tensión tan baja la centro lateralmente sólo tocando el lado de menor tensión, la centro entonces radialmente, y luego subo toda la rueda. La idea, igual que en el método del artículo, es hacer el trabajo fácil y que no haya que trabajar los centrados con la rueda a tope de tensión, porque se hace mucho menos preciso por ser mucho más difícil y requerir más fuerza. Las cosas ya no van tan suaves, se atascan las cabecillas, se quieren retorcer más los radios... trabajando con menos tensión no es sólo más fácil y más rápido, sino además mucho más preciso y las ruedas quedan mucho mejor.
Es una variación entiendo que a mejor de las FR570. Si son buenas? Pues si. Hablo de las 570. Estás deben ser al menos en teoría mejores y más ligeras, no mucho, pero algo es algo. Yo las llevo en la DH (las 570). Iba en principio a montar las Mavic 729, que son indestructibles, pero por desgracia mucho más pesadas, así que tire por estas.
algun consejo para un aro con las 3 Bs para 29 con 28 radios y 30mm interior o si tiene que variar que sea a un poco menos....28 30 mm... y que aguante!! el peso me da lo mismo...
Que tal los funworks trak mack 29" para montar en la trasera???? Como son los montajes de actionsports??? Enviado desde mi Mi A2 mediante Tapatalk
Los aros un compañero lleva uno detrás y aguanta lo suyo y los montajes de actionsports suelen dar problemas, te lo digo por experiencia propia. Lo mismo fitwheel.eu tienen ese aro y te pueden hacer el montaje, esos en montajes son de fiar. Un saludo! Enviado desde mi iPhone utilizando Tapatalk
Voy a montar unas ruedas para una rígida de trail. Digo de trail,por que no pienso hacer enduro del duro, al menos esa no es mi idea. Ajajajaja. Había pensado en montar los bujes novatec 791-792, que por lo que veo por aquí muchos los usan y muy bien. Existe alguna versión nueva, de esa calidad? Es que novatec tiene muchos modelos de bujes. Al final me pierdo jajajajaja Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
Buenas! Me gustaría montar unas ruedas a mi Spark, es la de 120 no la RC. No serían para hacer enduro, para eso tengo la Nomad. Serían para hacer trail agresivo. Quiero unas ruedas que aguanten. Me gusta ir al Pardo y dar unos saltitos. Senderos flow. Algun paso técnico. Estoy pensando en un montaje con: Dt Swiss 350 boost 6 tornillos 32 Radios DT Swiss Competition El aro es en lo que estoy indeciso, no se si montar EX471 que está por 66,70€, o el XM481 que esta por 79,90€ Es necesario o recomendable montar los ruedas con las cabecillas Squorx? En principio no tengo intencion de montar un neumatico mas grande de 2.35. Intento pilotar fino. Peso 58kg desnudo. Espero vuestras recomendaciones. Un saludo!
@Raspiwoman Bujes ok, el 350 es muy buena elección. Incluso en versión straight pull, que pesa casi como el 240. Radios no, mejor Sapim D-Light o CX-Ray si llegas. Incluso Laser (mismo peso que CX-Ray pero redondos y más baratos) con tu peso si el montaje es de calidad. Cualquiera de ellos es bastante más ligero pero más resistente y cómodo que el Competition. Aros, mejor el XM481 por ancho. De hecho, con 2,35 (60mm) yo montaría ancho interior de 35mm, es como mejor va a funcionar el neumático. Pero si vas a ir suave, como dices, 30mm pueden ser suficientes, incluso montados con neumáticos de 2,25 (55-57mm). Casi mejor esta última opción. Cabecillas: yo no los montaría con Squorx. La cabecilla está bien, pero casi siempre la entregan en versión Pro Lock, con fijaroscas. Mejor Sapim Polyax o incluso, especialmente si montas Laser, Sapim Polyax Secure Lock (no es fijaroscas, es un bloqueo de rosca mecánico). Por último, con 58kg y pilotando fino, podrías montar 28 radios (que son los de la versión straight pull del 350) para unas ruedas más cómodas y más ligeras.
Esos bujes están bien. No son nada sofisticado, pero están probados y funcionan. Tienes también la serie 6 de Novatec, pero si no vas a ir duro, los 791/792 están más que bien, y se pueden encontrar bastante bien de precio.
Estoy pensando en actualizar el juego de ruedas de la bici de dirt aprovechando que tengo unos aros funworks am25 y radios Sapim D-light. El gran problema es que no encuentro un buje trasero con tornillos o espárragos, que no sea el Hope. Este último se me va totalmente de precio. Si a alguien le suena haberlo vistos por ahí que comparta el link. Si fuesen naranjas ya sería la leche. Enviado desde mi Lenovo K33a48 mediante Tapatalk
Alguien tiene idea en que página podría encontrar un aro mavic crossmax enduro de 26"? tengo la rueda partida por la mitad y me da pena tener el buje y los radios en perfecto estado...
Gracias, lyn. En un principio no llevo idea de darle muy duro a la rígida...cuando lleguen los pedrolos, a la marcha. Son más para rodar y bajadas sin mucha piedra. Enviado desde mi Y635-L01 mediante Tapatalk
Halo Spin Doctor / Spin Doctor Pro, por ejemplo o https://winstanleysbikes.co.uk/components/wheels-tyres/hubs/dmr-9-speed-cassette-rear-hub Si no necesitas marchas, busca bujes de BMX
