La tienda tiene fama montando ruedas. Los aros deben ser de alguna marca china (como todos, naturalmente) pero por la reputación de la tienda yo apostaría a que son aros decentes (porque aros chinos los hay mejores y peores).
¡Ah! Y los bujes siempre llevan rodamientos industriales estándar, al menos en el 90% de los casos, y ese tipo de bujes seguro que si, que no llevan rodamientos diseñados a medida.
Acabo de chatear con ellos, la verdad que muy rápidos en las respuestas y buena atención. Me han confirmado que los bujes son utilizados por fabricantes de ruedas de calidad (qué me iba a decir) y que ellos tienen repuestos y además son fáciles de encontrar. Si no tenéis alguna otra consideración, queda consultar con la almohada si merece la pena la diferencia de precio con las de WTB de fitwheels.
El precio de esas de carbono compradas en Europa y sin estrenar es de chollo gordo, desde luego. Por otra parte, supongo por tus palabras que no has llevado nunca ruedas con aros de carbono. Yo creo que una vez los has probado o te gustan o no te gustan, pero si te gustan, te cuesta volver a aros de aluminio. Desde luego, eso es lo que me ha pasado a mi. Pros de aros de carbono: - Suelen pesar menos, por lo que aceleran y frenan mejor - La gente cree erróneamente que son más frágiles que los de aluminio. No lo son si están diseñados para el mismo uso. - Como los aros de carbono son mucho más rígidos que los de aluminio, su rodar es mucho más redondo y fino. - Como los aros de carbono son mucho más rígidos que los de aluminio, las ruedas son mucho más duraderas sin descentrarse. - Si se han diseñado bien las ruedas, como los aros son más rígidos, pueden montarse con radios más ligeros que, además de reducir más aun el peso de las ruedas, hacen que éstas no sean más incómodas que las de aluminio. Pros de aros de aluminio: - Son más baratos - Hay gente que va tan preocupada por romper los aros de carbono, que le hecho de llevarlos de aluminio le da más tranquilidad mental A lo mejor esto te ayuda a decidir lo que es mejor para ti. Yo, desde luego, lo tengo claro. Tengo 8 juegos de ruedas en estos momentos y todos son con aros de carbono. Gravel, XC, maratón, enduro, plus...
Eso fue lo que me señaló el montador! Puede que yo esté equivocado! Y las probé hace 2 semanas y con esto tuve tiempo de subirlas! Salud
Al pulsar los radios del lado del disco de delante o los radios del lado del cassette de detrás como si fueran la cuerda de una guitarra en el sentido del lado plano del radio, deberían sonar más o menos como un B4 o más agudo. Puedes oir las notas si no sabes lo que te digo en el teclado de esta web.
Buenas tardes, tengo una duda para el correcto tensado de los radios. Hoy me ha llegado el tensiómetro Xtools y espero que mañana o lunes me llegue la llave buena de radios. He mirado las especificaciones de la llanta que quiero tensar (DT Swiss 471 27.5, radios Dt Swiss Competition, cabecillas Sapim Poyax Aluminio y buje Hope4pro) y el fabricante da como tensión máxima 1200 N, que equivalen a 122 Kg/force, medida que ya puedo contrastar con la tabla del tensiómetro. La pregunta es: Debo llevar la tensión de los radios a la máxima soportada por la llanta o es simplemente una máxima y la tensión de los radios es algo más o menos personal como lo pueden ser las presiones de las ruedas? Más blandos más cómodos y más duros más....? Hay una sola tensión recomendada o se hace de más y de menos en función de la persona, uso, etc... El uso será endurero. Gracias
Mi sugerencia, lleva los radios a la máx tensión admisible de los radios o de la llanta, la que sea menor. Por cierto, dónde has comprado LA LLAVE (P&K Lie)?
Gracias Lalo, la he comprado directamente en su web. Tienes que contactar con ellos. Son rápidos respondiendo y el mismo día la mandaron. info@pklie.de La pedí el 19 y calculo que tardará un par de días más en llegar. Tal como está el tema todo va más lento. Respecto a las tensiones, las cabecillas son Sapim Polyax de aluminio. Influye en la tensión soportable o no?
No, no tienes porqué llevar la tensión al máximo. Por cierto, con radios modernos, el límite estará el 99,9% de las veces en el aro y, en todo caso, para bujes ultralight en el buje. Los radios suelen aguantar más del doble de tensión que unos buenos aros., Hace tiempo escribí un mensaje un poco largo sobre la tensión. Es en esos detalles donde se encuentra la gracia del diseño de unas ruedas. Comprar cuatro componentes y juntarlos no es lo mismo que diseñar y montar una rueda a la carta. Este es el mensaje/artículo que escribí, espero que lo encuentres interesante. Por añadir un detalle, el radiar a más tensión de la necesaria tiene más inconvenientes que hacer la rueda más incómoda y menos suave rodando. Otro inconveniente añadido es que dar tensión a la rueda por encima de ciertos límites que dependen del proceso y materiales que usemos es siempre más complicado por la fuerza que hay que hacer. Por lo tanto, corremos más riesgo de dañar el material y también de ser más imprecisos, lo que redundará en una menor calidad del montaje. Por eso, a la hora de definir la tensión de un montaje, prefiero partir de la tensión menor a la que puedo radiar el lado de menor tensión, asegurarme que ese lado quede equilibrado a la perfección (es más importante si cabe que el lado de mayor tensión porque es el que corre mayor riesgo de dejar un radio libre de tensión) y después que la tensión del lado de mayor tensión la decida el aparaguado correcto de la rueda, asegurando que no se supere el máximo.
Gracias LyN, es súper interesante lo que aportas y muy útil. Con tu permiso dejo abajo un resumen que me he hecho para mi uso personal en base a tus consejos de la primera página y los de este último post por si a alguien le sirve tenerlo simplificado. Corrígeme por favor si hay alguna cosa mal descrita. RESUMEN MONTAJE RUEDAS - LyN Suiza 1- Radiar la rueda guiándose por las roscas hasta tener un mínimo de tensión y subirla hasta un 30% aprox de la tensión final con la llave corrigiendo con el tensiómetro. 2- En radios 1.7-1.8mm buscaremos al final de todo una tensión en el lado más flojo de 80-90 Kg/Fuerza. El lado de máxima tensión quedará ajustado según el aparaguado y siempre por debajo de la máxima admitida por el fabricante (aros o bujes) 3- Buscamos 30% tensión final al lado más tenso. Admisible 20% tolerancia, mejor 10%. Una vez tensado se comprueba de nuevo. Punto crítico para un buen montaje. 4- Centramos lateralmente la rueda utilizando sólo el lado de menor tensión, poco a poco. 1/2 vuelta, 1/4... no más cada vez. Si afecta zona 5 radios, se puede dar 1/4 a los extremos y 1/2 a los 3 de enmedio. Mejor varias pequeñas pasadas que de golpe. 5- Revisamos tensión lado más tenso y corregimos. 6- Revisamos centrado vertical actuando sobre los dos lados a la vez. Zonas de mínimo 6 radios. 7- Centramos lateralmente. 8- Alternamos centrados vertical y lateral hasta equilibrar. 9- Revisamos lado máxima tensión buscando el 10% tolerancia. Admisible 20% 10- Aparaguamos. Se tensa-destensa ambos lados por igual. Llanta centrada al buje. 11- Comprovar tensión general y actuar si cabe. 12- Revisar centrado lateral, vertical y aparaguado. Dar retoques finos. 13- Con mucha tensión los radios redondos pueden girar al tensionarlos más. Poniendo un trozo de cinta a modo de bandera veremos cuánto giran. Si ocurre, seguir apretando hasta que dejen de girar, apretar la cantidad de corrección y desapretar la cantidad de giro que ha dado el radio (cuando el radio gira no aprieta la cabecilla y es como si no hiciéramos nada. Al recuperar su posición natural durante el uso, este radio se aflojará y quedará destensado).
Bueno.... ya me he estrenado con unas ruedas malas que uso en rodillo con la de carretera para probar. Primero las tensiones se mantenían en unos márgenes pero en general bajas, así que las he subido un poco, sobretodo en la trasera. Primero he equilibrado el lado de más tensión a una tolerancia de 2% aprox y luego he empezado a centrar. En la delantera me ha ocurrido una cosa. Al dejar el lado de más tensión totalmente equilibrado, la llanta ha pegado unos saltos laterales de 3-4 mm. Al reequilibrar tensiones al otro lado ha quedado bastante bien. Había un par de radios bastante flojos. Luego ajuste fino y ya está. El vertical no lo he tocado. Qué es lo admisible en el salto vertical? Debo tener 1 mm aprox...
Hola. De vez en cuando ha salido el tema de la posibilidad de hacer un "upgrade" a un buje DT Swiss de 3 palas/trinquetes como el de las ruedas de la serie 1900, basados en el buje 370 de la marca, y convertirlo en un buje con sistema ratchet. En mi caso, mi interés en hacer esto se debe a mi preferencia por los sistemas de engranaje con un número de puntos de enganche mayor. Prefiero los 36 puntos (10º de giro "muerto" entre punto y punto) o 54 (6.7º) que permite el sistema ratchet frente a los sólo 24 (15º) del buje de 3 palas. En ocasiones se descarta hacer la operación porque el coste total de todas las piezas y herramientas puede ser elevado y puede no compensar. Uno de los mayores incovenientes es el precio de la llave que permite retirar el anillo dentado del buje, que puede ser de 50-60 eurazos. Demasiado para algo que igual se una vez y nunca mais. Yo nunca lo encontraba por menos de eso, y en Aliexpress no había ni rastro de esa llave. Sí se ve mucho la llave para extraer el anillo estriado del sistema ratchet, pero no la otra. Bueno, todo este rollo para decir que acabo de ver que en eBay sí está y bastante barata: 10€ puesta en casa desde China. Por ejemplo aquí: https://www.ebay.es/itm/DT-Swiss-3-...788586?hash=item5d94f11eea:g:8QEAAOSw1wZdZOrF Ahora hacer el cambio puede ser un poco más tentador. Aquí se puede ver cómo hacer el cambio: Otra cosa. El espaciador y arandela también necesarios y que señalo en la captura del vídeo, diría que son estos elementos: http://www.bitech.es/recambios-star...mm-190-240-240s-340-fr-440-7613052188027.html http://www.bitech.es/recambios-star...im-ring-din-988-28-20x05mm-7613052115252.html Otro incoveniente puede ser lo agarrado que pueda estar el anillo dentado al buje. Al de este vídeo le cuesta lo suyo, y a otro tipo mirad como se le quedo llave original de DT. También es verdad que en otros vídeos sí la sacan con más facilidad... https://forums.mtbr.com/wheels-tire...t-how-make-future-removal-easier-1001562.html Y una cosa más. ¿Veríais factible prescindir de la llave que extrae/enrosca el anillo estriado del sistema ratchet para instalar el nuevo anillo en buje upgradeado? En anillo va roscado, por lo que diría que sería suficiente con apretarla un poco con algún útil sin dañarla y confiarle el apretón definitivo al propio efecto del pedaleo. No?
Ojo con la herramienta o mejor dicho, con el chino. Yo la pedí hace unas semanas por eBay a un chinorri y me envió la del ratchet. Tanto en la descripción como en la foto indicaba que era la de los trinquetes pero me llegó la otra. Nunca me ofreció cambio, sólo 5 $ por quedármela. Al final, tras reclamación tengo herramienta para ratchet gratis, pero de momento no me vale para nada.
Gracias por el aviso. ¿Puedes pasar el enlace de donde la compraste? En ebay veo que la tienen varios vendedores pero en la descripción ampliada del producto en todos pone el mismo texto: La imagen y el "título" efectivamente hablan del de 3 palas, pero luego con esa descripción tan genérica y que en todos los vendedores pone lo mismo... Habrá que escribirles primero y que aseguren cuál es realmente, pedir foto, etc...
Era de ebay, pero borré todos los correos cuando me devolvieron la pasta y no recuerdo el vendedor. Sé que venía de China y tardó en llegar 2-3 semanas. Como la compré como invitado (no me acordaba del pw y era poco dinero) no me aparece en el historial de ebay. Lo siento
