Zagal@s,en Light Bicycle tienen este mes el envío a 1 euro a traves de EMS.Habría que tramitarse uno mismo los gastos de aduana y revocar a Correos el servicio.Por si alguien tiene tiempo,ganas y le cuadra.
Bueno, ya he acabado mi rueda delantera... sólo falta aparaguar pero me tengo que fabricar un aparaguador o esperar a que me llegue el centrador X-Tools que está de camino. Igual el finde me lío a fabricarme uno. Como datos, para ir dejando referencias del tensiómetro X-Tools y radios DT Swiss Competition de 1.8: 48 Xtools - 89 kgf lado más flojo (Si en lugar de 48 tenso a 47 estoy en 79kgf.... hay muy poco margen de maniobra aquí) 51 Xtools - 120 kgf lado más tenso (DT Swiss admite 122 kgf como máximo) He tensado el lado más flojo a 90 kgf (recomendabas 80-90) y el otro ha quedado a 120. Teniendo en cuenta que peso 82 kg y me gusta bajar, crees que vale la pena quitarle un poco de tensión? Sé que es muy personal, pero comentabas que ir al máximo no era buena idea... La verdad es que respecto a lo duro que comentas que es tensionar, con la llave Pklie y las cabecillas con pasta antigripaje iba todo como la seda. No ha costado nada.
No sé dónde pone eso pero podría hacer referencia al tipo de anclaje del disco? Coincide con Disk Brake Center Lock y Disk Brake International Standard (6 agujeros)
90/120 esta bien, yo no bajaría mucho más, aunque 83/110 también te iría bien seguramente. Pero claro, si no está aparaguada, ves a saber... lo importante es no bajar de 80 el lado de menos tensión. El otro, como quede para tener la rueda bien aparaguada. Y si, ya dije que con el proceso adecuado es mucho más fácil montar bien una rueda con precisión.
La dejaré así. El aparaguado intuyo que será el correcto porqué ya compensé la longitud de los radios roscando un poco más del lado corto. No creo que me haya ido de mucho. En todo caso muchas gracias por tus consejos y las aportaciones que haces en este hilo. Son muy útiles . Seguí el método que recomiendas y se llega a buen puerto con relativa facilidad
El aparaguado lo compruebas bien midiendo con la rueda montada en la bici. En mi corta experiencia más preciso que con el aparaguador, aunque mas tedioso.
El problema tomar referencias en un cilindro gordo como una barra de botella. No hay cantos... y para l trasera algunas bicis son asimetricas
Siempre se puede usar el centrador. O bien éste es calibrable y entonces te puedes asegurar de que los testigos marcan igua por ambos lados, o bien puedes usar un solo testigo y usarlo de aparaguador, dándole la vuelta a la rueda para comprobar que por ambos lados está a la misma distancia del extermo del buje. De todas maneras, por lo que vale un aparaguador, si se va a usar, es más práctico y cómodo. Un aparaguador bien diseñado se puede usar sin mover la rueda del centrador, de modo que en cualquier punto del proceso se puede comprobar el aparaguado en segundos.
después de leer bastante y he de decir que he montado muchas ruedas... estoy asombrado con el nivel de conocimientos que tienen sobre esto. yo he montado varias ruedas a amigos y para mí con aros EX471 y EX511 que vienen con arandelas y te dice que debes montarlas y no lo he hecho, no he tenido problemas ya llevan tiempo rodando. No se desajustan prácticamente y no han dado problemas. Pero al leer por aquí la importancia que le dan... no sabría valorar la importancia real que puede tener. ¿Alguien me puede aclarar lo importante que son? Suelo usar radios DT porque me han ido bien, pero en algún caso que no habían he usado los sapim y también de lujo.
Yo tengo un carton cortado en forma de cuña con unas marcas y lo meto entre los tirates/horquilla y la rueda y así mido el espacio libre. De esta forma me queda perfecto y en mi experiencia más exacto que con el aparaguador. Especialmente en la bici de gravel que voy justo con el paso de rueda.
Por lo que leí, para que no pesen mucho estas llantas rascan material de donde pueden y esto hace que se debiliten algunas zonas y parece que la zona de apoyo de los radios es una de ellas, ya que recibe mucha presión en muy poco espacio. La arandela lo que hace es repartir esta presión en toda la superfície de contacto que tiene con la llanta, de manera que esta sufre menos. Igual te aguantan las ruedas sin arandelas pero lo recomendable es montarlas si así lo dice el fabricante. De hecho creo que estas llantas ya vienen con arandelas y cabecillas, o al menos algunas se venden así. Si eliminaran las arandelas tendrían que reforzar la zona de apoyo de los radios en la llanta, añadiendo más material y más peso. saludos
AHÍ VA MI APARAGUADOR CASERO Material: Poliestireno de 4 mm. Con 3 bastaría y hasta con 2, pero quedará más blandengue. Aunque había previsto 2 tuercas y un coliso para ajustar la altura, realmente con una es suficiente. Tiempo de ejecución 30 min. Una vez cortada la primera pieza, se utiliza de plantilla para la segunda y no es necesario redibujarla. La parte plana está entre 280 y 320 mm del eje central (donde está el taladro del tornillo y el pico). Os da para medir ruedas de 26 a 29". Acabo de revisar mi nuevo montaje de rueda y se me va unos 4 mm de un lado, así que debo retocarla 2 mm hacia el lado del disco. Funciona correctamente.
