Menuda explicación,eres toda una inciclopedia y lo mejor con lógica.Pues si es difícil saberlo la verdad pero ya digo que seguro no fue un golpe ni nada desencadenado de un uso fuerte..veremos qué dice chain. Hablando del tema,hace poco por una trampa en el camino,tal que una roca de 30cm con canto cuadrado, sin tiempo de más que intentar absorberla golpee las dos yishun grafeno con sendas cubiertas cortadas en varios sitios y un topetazo fuera lo normal,pues apenas la trasera tiene el borde un poco saltado, al menos eso se ve,así que de 10.
Hola a todos. Después de montar académicamente unas ruedas (leyendo el hilo entero y siguiendo las recomendaciones de los maestros), hace unos días, después de tres salidas tranquilas noté la trasera algo descentrada El montaje es con aros crest mk3, radios sapim láser straightpull y bujes dt Swiss 350 Recuerdo que cuando monté las ruedas con las tensiones recomendadas (los aros crest tienen un máximo de 95 kgf) las medidas de tensión bajaron un 20% al poner las cubiertas. Lo dejé así pensando en salir tranquilo un par de veces y ajustar después. Al poner la rueda en el banco lo primero que noté es que había bastantes radios muy flojos al tacto. Apreté todos en varias pasadas dando media vuelta cada vez. Después me dediqué a centrar la rueda sin medir la tensión. La dejé perfecta lateral y verticalmente. No desmonté ni disco de freno ni cassette ni cubierta. No sé si es lo mejor, pero lo hice así. Al medir, los radios de la izquierda me dieron un promedio de 88 kgf, pero los de la derecha me dieron 140 kgf, muy por encima de la tensión maxima recomendada. Mi pregunta es si la tensión máxima es el promedio de toda la rueda y si en ningún caso puede pasar ningún radio de la máxima del aro. Y después: la dejo como está y pruebo? No soy ligero, peso 88kg, temo doblar el aro y/o darme un tortazo. En los últimos cuatro años salgo a fractura por caída, no está el horno para bollos... Agradezco cualquier aportación Sent from my iPhone using Tapatalk
Me ha salido holgura en la rueda delantera DT Swiss y no hay manera de sacar los rodamientos. Imagino que hay que desplazar el eje interno para hacer palanca al rodamiento hacia fuera. El caso es que está tan encajado ese eje que no hay manera de movrlo ni un milímetro. Algún truco casero?
Bueno, es que estamos hablando de unas ruedas un poco al límite: aros ligeros de aluminio que no destacan por su rigidez y, por lo tanto, por su aportación a la estabilidad de la rueda como estructura; radios ligeros redondos, muy elásticos y cómodos, pero que de nuevo no aportan demasiado a la estabilidad de la rueda porque su elasticidad hace que el radio del que cuelga el buje en un momento determinado se estira bastante y el radio pisado pierde bastante tensión, juego que contribuye a soltar la rueda; y por último, bujes de tiro recto, que acentúan el efecto anterior porque la cabeza del radio puede moverse en su alojamiento, y de 28 radios, que con este tipo de montaje van un poco justos para ruedas de disco. Hay que pensar que las fuerzas de la frenada en una rueda de disco son de las más exigentes que va a sufrir la rueda, y la contribución de aros, radios y alojamiento de los radios en el buje es primordial para que aguanten. Porque entiendo que son ruedas de disco. Por cierto, ¿qué diámetros de disco usas? Y además porque en radios de tiro recto es mucho más complicado controlar el revirado de los radios al dar tensión si éstos son redondos. Un montaje como este requiere de bastante experiencia por varios motivos. Primero, porque desde luego es un montaje no recomendado, así, directamente (Sapim no recomienda los Laser para ruedas de disco). Segundo, porque requiere de bastante precisión para dejar la rueda MUY equilibrada de tensiones, porque va a tener mucha más tendencia que otros montajes a descentrarse. Y tercero, porque los detalles del montaje son importantes para al menos hacer la rueda lo más estable posible. No recuerdo ahora mismo cuánta experiencia tienes montando ruedas, pero a juzgar por tu mensaje, me atrevería a decir que no es muy amplia. Bueno, y una vez hecho el diagnóstico, ¿podemos hacer algo? Pues vamos a ver. Lo primero algunas preguntas: ¿cuánto pesas? ¿para qué usas la ruedas? ¿las has radiado con contacto en el último cruce de los radios o sin? ¿qué cabecillas has usado? Lo primero es que no debes superar los 95kgf en ningún radio, lo que de por si es un problema. Cuanto más baja sea la tensión de los radios, más baja será la tensión del radio que pierda tensión al ser pisado, y más fácil será que se vaya soltando, y esa tensión es baja porque el lado de menor tensión te quedará mucho más bajo. Si superas los 95kgf fisurarás el aro, sin duda. Otros tienen más margen, pero los Crest fisuran. Quizás puedes arriesgarte con 100kgf, pero vamos, no mucho más. A 140kgf los fisuras seguro. ¡Ah! Y si, al hinchar la rueda bajan las tensiones, con esos aros, mucho. Puedes jugar un poco con eso porque nunca vas a usar las ruedas sin que estén hinchadas... yo lo he hecho, y fisuré. Eso significa que debes equilibrar muchísimo las tensiones. Piensa que si tienes un radio más alto, para tener la rueda centrada, tendrás alguno o algunos más bajos. Si ya la tensión de diseño es baja, más baja aún es fuente de problemas segura. Y muy importante, tensiones equilibradas no son equilibradas en el lado de más tensión, sino en ambos. ¿Y eso cómo puedes conseguirlo? Pues repasando con el tensiómetro y cuando un radio se vaya de la tensión que debe tener, buscar en los adyacentes u opuestos desviaciones que puedan compensar tanto la diferencia de tensión como la desviación del centrado. Ejemplo: estás revisando y ves un radio a 100kgf y el de al lado (del mismo lado) a 90kgf. Pues al primero le quitas 5kgf y al segundo le das 5kgf. Se equilibran las tensiones y verás que el aro, al ser radios cercanos del mismo lado, sigue estando bien centrado. Por cierto, si pretendemos corregir la rueda con tensión, será una pesadilla, porque cuesta mucho más mover las cabecillas a tensión de diseño que a tensiones más bajas. Eso puede provocar toda una serie de problemas pero, para lo que nos afecta aquí, que haya muy poca precisión en la variación de tensión. Por eso hay que corregir siempre a baja tensión y que luego solo haya que subir y verificar. Por eso yo cada vez empiezo a equilibrar tensiones antes. Hace un tiempo lo hacía a un 20-30% de la tensión de diseño, pero ahora ya lo hago con la tensión mínima, es decir, el momento en el que el radio deja de tener juego. No sé cuánto es en tensión porque el tensiómetro no mide tensiones tan bajas, pero uso el sonido del radio al pulsarse como medida y dejo toda la rueda a la misma tensión (nota) con bastante precisión. Obviamente no queda aparaguada, pero eso da igual, ya la aparaguaré después. En este punto la rueda se trabaja con mucha velocidad, facilidad y precisión para dejarla centrada lateralmente y de salto y luego solo tengo que subir la tensión de manera uniforme comprobando el centrado, el aparaguado y el equilibrio de tensión, pero que ya están bastante bien durante todo el proceso, de modo que las correcciones son menores. Y tres apuntes más: Por una parte, podrías usar cabecillas con bloqueo. Para mi, solo tienen sentido en montajes delicados como este. Pero no uses bloqueador de cabecillas, es decir, pegamento, que a medio plazo es un dolor de cabeza, y más con bujes straightpull. Usa cabecillas Sapim Securelock de bloqueo mecánico. Van bastante bien y con el tiempo, no se sueldan, además de que puedes usar pasta de montaje que no se mezclará con el pegamento. Pero si las usas, monta y ya, porque el bloqueo mecánico va cediendo y si juegas mucho con ellas deja de actuar. Relacionado con el punto anterior y con el de equilibrio de tensiones, es muy importante que controles el revirado de los radios. Los radios al darles tensión llega un momento que se retuercen y al usar la rueda, vuelven a su sitio, perdiendo tensión. En bujes straightpull, este efecto es mucho peor, porque el radio, además de revirarse, puede girar sobre si mismo sin límite, con lo que a veces dar tensión con precisión es un horror. Controlar el revirado en estas circunstancias puede ser un rollo. Yo al principio lo hacía a mano, pero acabas con llagas en los dedos y es imposible si usas cabecillas Securelock. Finalmente me he fabricado una herramienta porque las que conozco son o bien inútiles o bien unicornios blancos, carísimas e imposibles de encontrar. La mía son unos alicates de punta plana a los que en una de las puntas he hecho una hendidura con la Dremel y un disco de corte. Funcionan muy bien, la verdad, y solo hay que acertar con el tamaño de la hendidura, o hacer varias en la misma herramienta. Por último, los bujes de tiro recto pueden radiarse con contacto en el último cruce del radio o sin. Si simplemente vas metiendo los radios y los llevas al aro, normalmente quedan sin contacto. El contacto de los radios sirve para que el radio pisado tenga siempre cruzado un radio no pisado y esa tensión del cruce le ayude a no perder tensión y no moverse en su alojamiento. Si el diseño de la rueda no es delicado, pueden dejarse sin cruce, que para mi son más elegantes y además seguro que no hacen ruido de cruce de los radios. Pero en un diseño como este, tienen que tener contacto para contribuir a la estabilidad de la rueda. Espero haber contribuido a aclararte un poco lo que pasa con tus ruedas.
Lo suyo es usar un extractor, obviously, pero si buscamos como hacerlo en plan casero, el separador central debería ceder haciendo palanca con algo largo y en cuanto se desplace un poco, tendrás apoyo para meter una llave de tubo hasta el rodamiento por dentro y sacarlo dándole con una maza.
Primero, mil GRACIAS por la master class, maestro. Comprensible y detallado, como siempre. Sí, llevo discos. Son de 160 los dos. Los del grupo GRX, ahora no recuerdo, creo que son RT81 Ninguna experiencia. Mis primeras ruedas 88kg en orden de marcha Las ruedas van en una lynskey gr270 con cubiertas WTB Resolute de 29” y 42mm Con esta bici hago sobre todo pistas y superficie compacta sin saltos ni mucha piedra Llevo sapim securelock y las monté con pasta como dices Sobre el revirado, antes de la primera salida le di unos golpes con cuidado con la rueda paralela al suelo, por los dos lados. Alguno crujió. Ahora mismo mi sensación es que puede haber un par revirados, que a tensar van bastante duros. Los revisaré El último cruce es con contacto. No pensé que me iban a dar guerra estas ruedas haciendo un montaje cuidadoso. Les he dedicado bastante tiempo. Esta misma tarde, después de escribir le he podido dedicar un buen rato. Creo que han mejorado algo. Siguen centradas y sin saltos, pero ahora con estas tensiones Mañana saldré a probarlas. Sent from my iPhone using Tapatalk
En mi opinión son unas ruedas un poco delicadas para ser las primeras que montas. A mi mujer le he montado unas casi iguales, con bujes más ligeros, pero claro, ella pesará sobre unos 35kg menos que tú y las ruedas le van fenomenal. Sobre los datos que das, creo que debes mejorar el equilibrio de tensiones y bajar la tensión máxima, porque te has pasado como en un 20% de la máxima y eso es mucho. Tampoco puedes hacer mucho más. Si no mejora, lo que se me ocurre es montar radios menos elásticos en el lado de mayor tensión... pero tampoco hará milagros.
Ya sabía que los crest eran delicados. Si sumamos los radios láser pues la cosa se complica. La suerte es que los pillé en una súper oferta. No me dolerá retirarlos si fisuran o me dan guerra. Doy la experiencia como un máster. Todo lo que he aprendido (mucho gracias al foro y a vosotros) me servirá para los montajes siguientes El montaje definitivo que había pensado para esta bici era: aros yishun de perfil 38 asimétricos y radios de titanio, pero no quería debutar montando unas ruedas con titanio. Aprovecharé los bujes 350. Como lo ves? Sent from my iPhone using Tapatalk
Aporto un dato que acabo de ver y no sé si indica algo,de cada dos parejas de radios una está muy tirante y la opuesta suelta así alternadamente cada dos parejas. Por cierto he hablado con un montador de ruedas para coger unas y me dice que los radios CX láser van bien cuando aquí acabo de leer lo contrario para ruedas de disco, además me ofrece para enduro ideal de 25mm de ancho interno cuando le pedía 30mm.
El montador te está recomendando lo que a el le viene bien,o lo que le conviene. Puedes buscar aros y bujes por tu cuenta,y pagar radios+ montaje en otro sitio.
Yo sin embargo cada vez soy mas partidario de meter atras aros de entre 27 y 30 de ancho interno. No mas. De hecho la próxima rueda de la enduro será asi. Estoy hasta los huevos del aro de 35... No hay cubierta "normal" que encaje bien salu2
Tienes razón. Pero solo en parte. Si vas a montar un 2,3-2,4 yo estoy contigo. Otra cosa es si te vas a 2,6-2,8. Ahí ya no hay color. En definitiva, depende de lo que vayas a montar.
Cierto cierto... Yo ya no estoy para mover ruedas traseras de más de 2.30.... y ademas... Me gusta llevar poca rueda atrás para que la bici se nueva fácil y llevar un buen gomon delante para frenar la bici en las pendientes salu2
Buenas, que os parecen estos aros para una FSI? (no busco aros asimétricos): https://es.aliexpress.com/item/4000805956396.html?spm=a2g0o.store_home.productList_1136899040.pic_6 Alguna otra recomendación?
Por características están bien, pero el problema es que es imposible evaluar la calidad de los aros que salen de Aliexpress y créeme, lo hay malos, y los aros malos son una pesadilla para montar. No me malinterpretes, no tengo ni idea de si esos son buenos o malos, pero es que no hay información fiable para saberlo. Personalmente me gustan los aros de Yishunbike. Después de haber probado varias de las marcas chinas con cierta reputación, me he quedado con esos que son los que mejor me han funcionado y tienen muy buena calidad. He montado con ellos muchos juegos de ruedas y ahora tengo personalmente 6 o 7 juegos de ruedas en funcionamiento. Seguro que hay otros buenos, pero yo conozco estos. Siempre he habldo con ellos por mail para hacer el pedido, les he pagado por Paypal y me los han enviado por XDB. Por cierto, ¿por qué motivo n9 buscas aros asimétricos? Cuando se trata de montar ruedas ligeras, la ventaja de los aros asimétricos es evidente. ¿Es por la asimetría del cuadro Cannondale en la rueda trasera? Yo no sé de cuánto es, pero hay calculadoras de ruedas que te permiten ver exactamente el efecto de la asimetría y comprobar si el aro asimétrico aporta ventaja o no exactamente. Y si es que no, siempre podrías montar el mismo aro en asimétrico delante y en no asimétrico detrás.
Hola buenas, que opinion os merecen las Roval Traverse 27.5 30mm? Los bujes los firma DT, son equivalentes a un 350? Que tal los aros para endurear en una v4.2? Encontré un juego nuevo de despiece, con cubiertas hans dampf a 180€
Yo lleve las de rueda 29 y van bien siendo gama media. Si te las dejan a ese precio y las cubiertas están en buen estado,adelante. El buje yo diría que es más un 370 que un 350. Enviado desde mi iPad utilizando Tapatalk
