Bueno, primeras impresiones. El aparaguador está bien construido. Tiene mejor pinta que en la foto. El centrador pesa un huevo. En principio pensaba que era de aluminio. No, es acero, excepto el tubo rectangular blanco, que es la única pieza de aluminio. La misma impresión, parece bien construido, mejor en directo que en foto, y lógicamente esa " pesadez" le da bastante estabilidad.
Siguiente cuestión, en la pinza he visto que algunos centradores tienen unos casquillos de nylon. Son necesarios? Se compran aparte? Ya que al menos en este no vienen incluidos.
Si te refieres a los testigos, es decir, a las puntas que nos permiten comprobar la desviación de la rueda, son para no marcar el aro con una punta metálica, una mera protección. Me resulta curioso que no los lleve, pero tampoco me parecen imprescindibles.
Ayer monté el buje trasero con aro de ERD 610 (un DT XMC 350 que marca erd 604 mm, pero como he empleado cabecillas DSN el erd medido es de 610. Los radios de la rueda trasera me han salido de 307 lado disco y 305 mm lado nucleo. Para que ese resultado se ajuste al calculador de radios de DT las cotas que he introducido son: PCD disco.......................41.7 mm ......PCD nucleo......................43.8 (sacado de cotas del dibujo y comprobado) Distancia flanco disco....40 mm.........Distancia flanco nucleo....22 mm (casi coincidente con os 62,14 mm de distancia entre flancos del dibujo) Offset disco.....................- 1 mm..........Offset nucle0....................- 1 mm (este dato deducido de la longitud de radios empleados, ojo es valor negativo) Espero sirva de referencia y si alguien más los monta que aporte cotas. Esta tarde espero poder montar el delantero y ya pondré cotas. Saludos.
Ayer monte rueda delantera con el mismo aro y erd de 610 mm. Las cotas del buje delantero que he empleado, todas medidas y comparadas con el esquema, salvo el offset que es deducido para que salga el radio, son las siguientes: PCD disco.......................42.05 mm ......PCD nucleo......................39.76 (sacado de cotas del dibujo y comprobado) Distancia flanco disco....29.4 mm.........Distancia flanco nucleo....43.2 mm (casi coincidente con os 72,62 mm de distancia entre flancos del dibujo) Offset disco.....................0 mm..............Offset nucle0.................... 0 mm (este dato deducido de la longitud de radios empleados) A tener en cuenta, el mecanizado de los orificios está diseñado para que los radios no monten en los cruces (totalmente rectos tipo a montaje de Mavic) Los radios delanteros, respectoa alos trasero, me salen un 1 mm más largos para cada lado, por lo que de emplear sólo dos medidas para todo emplear la medida del delantero y en el trasero colocar una arandela en caso de ser necesario para compensar longitud. Espero siva de ayuda, y quien vaya haciendo más montajes con estos bujes que ponga las cotas que le salen. Finalmente indicar que los radios que tendría que haber empleado detras serían de 305 y 307 mm y delante de 306 y 308 mm. Dado que he empleado cabecillas DSN que tienen mucho margen de roscado he empleado todos de 306 mm (Pillar PSRTB 2016), pero en el lado trasero del nucleo he tenido que colocar arandela de asiento Sapim cónica para no quedarme sin rosca. Saludos.
Pregunta de examen . Si la llanta de aluminio dt Swiss, podía llegar a 1200n, la de carbono ibis 742, se puede poner a más, verdad? No obstante, e pensado no subir más de esos 1200 n. Creo que es suficiente, ya se notaban duros los radios... Es que no encuentro información sobre estas llantas. Los radios son los sapim d ligth Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
1200N debería ser suficiente creo yo en ese montaje. Hay aros de carbono que aguantan casi 2000N, pero... ¿para qué? Una rueda solo debe tener la tensión suficiente como para no desmontarse al rodar. Más tensión no sirve para nada. Es más, de hecho, con aros de carbono decentes típicos, como pierden menos la redondez al girar, se puede usar menos tensión que con muchos aros de aluminio.
1200 yo ya lo veo bastante duro... Además, mejor que absorba un poco, no? Enviado desde mi POT-LX1 mediante Tapatalk
Lo justo, o se soltará rodando. Pero bueno, más que eso, es que la tensión de la rueda acaba yendo en contra de la calidad del montaje, me explico: a baja tensión es muy fácil trabajar con la rueda porque cuesta poco girar las cabecillas y hay mucho margen, de modo que centrar la rueda y dejarla equilibrada es muy fácil. A medida que vamos subiendo la tensión aumentan las tensiones residuales y es más difícil girar las cabecillas, por lo que trabajar con la rueda es menos operativo, hay menos precisión y es mucho más difícil hacer correcciones y dejar la rueda centrada y equilibrada de panera permanente. Por eso siempre pienso por un lado, en trabajar la rueda a baja tensión, dejarla perfecta y después simplemente subir la tensión de manera uniforme; y por otra parte utilizar un método de montaje que permita mantener la suavidad de trabajo hasta la tensión final sin detrimento de la durabilidad del montaje. No me gusta usar aceite en las roscas porque luego la suciedad se adherirá al aceite y hará que el mantenimiento posterior sea más complicado y por otro lado facilitará que las cabecillas se suelten al principio. He probado diversos tratamientos para radios y cabecillas y finalmente he llegado a la conclusión de que lo que más me gusta es usar arandelas, las adecuadas según los componentes, y darle a las arandelas, cabecillas y roscas de los radios pasta de montaje, ¡que no grasa! Funciona muy bien durante el montaje y sujeta muy bien las cabecillas después. Y el mantenimiento al cabo de mucho tiempo continúa siendo suave.
Buenas, yo suelo montar siempre los bujes dt de tiro recto, y porque metes todos los radios a la vez?? Yo suelo meter primero los internos de un lado y luego los externos, le doy la vuelta y meto los del otro lado. Lo dejo en el suelo, pongo el aros y voy atando todo los radios con sus cabecillas. Como bien has dicho siempre pongo el logo del buje hacia la válvula y que quede entre los dos radios q quedan paralelos. Y sobre todo me fijo q el agujero este hacia la dirección correcta. Lo que últimamente estoy probando, es no pasar los radios internos por encima de los externos. He visto bastantes montajes así, a mi no me han dado problemas y por otra parte evitas el crujido q suele salir con el. Tiempo llevando radios planos... No se q opinas sobre esto, mejor pasarlos por encima siempre?? Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
No, no, no he dicho que ponga todos los radios a la vez, eso con el tiro recto, como nada retiene al radio hasta que pones la cabecilla, es un lío, porque se caen. Yo no pongo el radio hasta que lo voy a montar con su cabecilla. Lo que explicaba es el orden en el que voy metiendo y montando los radios. Ya, el cruce de radios con o sin contacto... estéticamente a mi me gusta más sin contacto. Cada radio sale del ala y va directo al aro, sin doblarse y sin interferencias. Quedan muy chulas. Sin embargo, el cruce de los radios si tiene una función en la rueda, función que será más o menos importante en función del diseño de la rueda. Es decir, el tipo de cruce no es solo una cuestión estética, sino un elemento más a considerar en el diseño de la rueda. Su función es la de reducir la pérdida de tensión del radio pisado al rodar la rueda, porque el radio cruzado no está pisado y por lo tanto conserva su tensión que, apoyando en el radio pisado, evitará que éste pierda tanta tensión. Por lo tanto, a la hora de diseñar la rueda hay que tener en cuenta la tensión a la que quedará el lado de la rueda de menor tensión. Si es una tensión demasiado baja como para que la combinación de aro+radio la soporte sin que el radio pisado se pueda soltar, entonces el cruce con contacto es una herramienta para que la rueda sea más estable. Es decir, el cruce con contacto es una herramienta para mejorar la estabilidad de ruedas en riesgo, con pocos radios, con aros poco rígidos, con radios muy elásticos... nos ayudará en situaciones de compromiso. En la típica rueda endurera con un aro resistente o un aro de carbono, con radios poco elásticos tipo CX-Ray o Competition, con 32 radios... ahí no necesitamos cruce con contacto. Pero a la que empecemos a jugar con menos radios, con radios más finos, con aros más ligeros, quizás el cruce con contacto sea una herramienta para compensar. Respecto del ruido, personalmente he visto más ruidos de ruedas producidos por otro motivo que en los cruces de los radios. Tienen mala fama, pero yo creo que es inmerecida. Muchos ruidos que parece que solo puedan venir producidos por el cruce son en realidad ruidos de las cabezas en el ala del buje, por poner un ejemplo. Pero si, pueden sonar. Y puede ser molesto, pero no creo que sea un problema más allá de esa molestia.
Gracias por tu opinión. Ya t había entendido como lanzabas con tiro recto y por eso t había preguntado, porque yo si suelo meter todos los radios a la vez. Pongo el buje en vertical para que los radios vayan quedando en plano y no se caigan, luego lo apoyo en el suelo y calzo el aro con algo para q quede a media altura y así y poniendo todas las cabecillas a la vez. Enviado desde mi ANE-LX1 mediante Tapatalk
Bueno, anoche primera rueda montada con el centrador de Rosebikes. No sé si es muy ortodoxo lo que hice para calibrar el centrador, pero el ansia me podía. Partí de una rueda que sé que está bien hecha, y la puse a modo de plantilla, calibré así y empecé. Comprobé el aparaguado y empecé a centrarla. Lo cierto es que fue muy rápido dentro de que era la primera que hacía. Todo perfecto, tensiones perfectamente equilibradas, y cuando no cabía en mí de gozo... La saco del centrador, vuelvo a comprobar el aparaguado, y... Se masca la tragedia. Horror, se había ido bastante hacia la izquierda ( es una rueda trasera). Como se hacía tarde la dejé, pero era una lástima, ya que estaba de narices. Esta mañana después de desayunar tenía poco tiempo, así que me he puesto con ella y la he dejado casi como anoche, pero tenía prisa así que la he dejado, esta noche seguiré. Decir que con el centrador compré un aparaguador Minoura y ya tenía un tensiómetro X - Tools y LA LLAVE. Tenía miedo o respeto a liarme demasiado, pero lo cierto es que ha sido bastante fácil teniendo los conceptos básicos bastante claros. A ver si esta noche acabó esa y empiezo con la delantera. Van a para a una DH, aros DT 570, bujes DT 350, radios Sapim Race y cabecillas Sapim Polyax. En acabar con esas retocaré las ruedas de la bici de mi hija ( o al menos las comprobaré) y después me lanzó a montar las de la rígida endurera, unas WTB Kom Tough, delante 29 y detrás 27,5. A ver si esta noche puedo ver donde tenía las medidas de los radios y los pido. Desde aquí os animo a montar os unas ruedas decentes, no es tan difícil como parece.
Yo lo hago como lo hago porque así puedo radiar desde el principio con el buje montado en el centrador, y eso me acaba dando más velocidad al montar. Pero cada maestrillo... Por cierto, y sin pretender ser pejiguero ¿eh? pero me gusta remarcar que las cosas que cuento sobre el montaje de ruedas están basadas en lo que he leído, aprendido, probado y sobre todo puesto en práctica tanto en el montaje como en el uso posterior, de modo que más que mi opinión son el resultado de mi experiencia, sea ésta mucha o poca, buena o mala. Lo digo porque en los foros es muy habitual encontrar opiniones, pero las opiniones no tienen porqué estar basadas en nada.
